Dans ma réponse 4, j'ai dit que j'avais déconnecté le moteur de la carte.
Pour cela il suffisait de débrancher le connecteur moteur de la carte.
Dans cette configuration, le condensateur restait connecté au moteur.

Donc, dans mes manips, je suis bien hors contraintes mécaniques (à un petit frottement près) et des contraintes de la carte électronique.

Cordialement.
Pierre.

GL a dit : L'essai du moteur a t-il été réalisé comme indiqué ? C'est ce qui importe plus que le reste.
C'est vrai.

Non, je n'ai pas démonté le moteur.
Pour autant, ayant ouvert le codeur et ayant débrayé la crémaillère, je fais tourner le moteur à la main sans aucun effort ce qui, à mon sens est équivalent à l'avoir démonté et avoir son axe libre de contrainte.

C'est dans ces conditions que j'ai connecté le moteur directement au réseau 230 V entre U et W pour un sens et V et W pour l'autre sens et constaté sa faible vitesse et son faible couple.

Quelques images.
- Le codeur : ce ne sont que des dents qui passent entre un émetteur et le récepteur photo-électrique : ça ne peut qu'indiquer une position modulo 36 ° / nombre de dents et les compter lors de la rotation.
Ce type de capteur ne peut pas déterminer le sens de rotation.

- Le circuit placé sur le petit radiateur : c'est un régulateur de tension L7805 pour fournir le 5V à l’électronique.
En tous cas, rien qui ne serve au découpage de la tension réseau pour réguler la vitesse du moteur.

Cordialement.
Pierre.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Oui, mon automatisme correspond bien à la doc envoyée par Martien-071.

Cordialement.
Pierre.

Le comportement est pratiquement le même dans les deux sens (à quelques tours près, difficile à dire).
J'ai mesuré le courant dans un sens, je ne sais plus lequel et j'ai trouvé 3.8 A, ce qui m'a paru très élevé.

Si une bonne âme pouvait me donner les valeurs de résistances.
La mesure n'est pas vraiment difficile.
1 - Couper l'alimentation du système,
2 - Enlever le capot avant en enlevant la vis (cruciforme) qui se trouve en bas
3 - N'étant plus sous tension, les relais qui alimentent le moteur ont leurs contacts ouverts. On peut alors brancher un ohmmètre entre U et V, puis entre V et W et enfin entre W et U. Ces points se trouvent en haut et à gauche de la carte électronique.
4 - Après la mesure, remettre le capot et resserrer la vis.

Merci d'avance pour cette manip.
NOTA : Malgré un smiley souriant, le vendeur indiqué par calm2 na pas daigner me répondre.
Pierre.

GL a dit : "Ce qui semble certain est que si le codeur a été décalé, il faudra refaire la programmation."

A mon avis, ça, c'est ce qui se dit. Faisons un petit calcul :
Le codeur possède environ 20 dents non différentiées : connaissance de l'angle moteur à 360° / 20 = 15 °.

La liaison moteur crémaillère se fait par une vis sans fin à un filet par tour (photo) et le pignon sur lequel elle engrène fait environ 32 dents (photo). Le rapport est alors de 1/32. C'est-à-dire que ramené à l'arbre du pignon entrainant la crémaillère, l'angle est connu à 15° / 32 = 0.47°.

Le pignon a à peu près un diamètre de 60 mm (photo), donc une circonférence de 60 * PI = 188 mm. ce qui fait pour une rotation de 0.47°, un avancement de 188 * 0.47° / 360° = 0.25 mm !

Même si mon calcul est faux à 100 %, cela représente un déplacement max d'un demi-millimètre ! Je ne vois pas régler un portail avec une telle précision.
Par ailleurs, si on débraye le portail et qu'on le rembraye à une autre place, le codage de position est perdu !

A mon sens, ce codage sert à mesurer la vitesse du portail.
Connaissant, lors de l'apprentissage la distance à parcourir (utilisation cette-fois ci du codeur en capteur de position en comptabilisant les impulsions sur le parcours total), sa vitesse lui indique ou il est.

Mais encore une fois, lors d'un débrayage et rembrayage à une autre position, toutes ces données sont perdues.
Ma conclusion : ce codeur sert uniquement à savoir si le moteur tourne et par conséquent si le portail bouge ; connaissance utile pour détecter un obstacle.

Cordialement.
Pierre.

N'ayant pas démonté le moteur, difficile de le lancer à la main.
Pour autant, j'ai ouvert le codeur qui est dessus et j'ai eu accès à la petite couronne dentée du codeur.
A la main, je peux le faire tourner, mais sans y appliquer d'effort car elle semble très fragile.
En faisant tourner cette couronne à la main, le moteur étant débrayé, je constate que celui-ci tourne librement. C'est par ce biais, en alimentant le moteur en direct que je vois la lente rotation sans couple du moteur.

D'où provient cette panne. Sans pouvoir l'affirmer, voilà certainement ce qui s'est passé.
Jusqu'à présent, tout fonctionnait normalement.

En rentrant de nuit, mon épouse a fermé le portail avec la télécommande sans s'être assurée qu'il s"était bien fermé.
Le lendemain matin, constat que le portail était à moitié fermé. J'essaie avec la télécommande de le fermer ou de l'ouvrir : aucune réaction. C'est là que j'ai constaté la panne.

Après, en débrayant le moteur, j'ai constaté que sur le parcours du portail, il y avait des sections de forts points durs. En faisant circuler manuellement plusieurs fois manuellement d'un bout à l'autre le portail, ces points durs ont disparus.

D'où venaient ces points durs ? Les jours précédents, nous avons eu de fortes pluies et du vent. Je me demande si de la boue n'a pas été projetée sur la crémaillère. En la faisant circuler manuellement, cela a pu dégager cette boue ?

Est-ce cet effort pour lequel le système a été exposé qui a créé la panne ?
Ma question subsidiaire est : si je change le moteur, est-ce que tout va repartir comme avant ou bien est-ce qu'il va falloir réinitialiser la carte électronique en admettant que cette dernière ne soit pas endommagée ?

Cordialement.
Pierre.

Oui, j'ai déconnecté le condensateur avant de faire les mesures.
J'ai aussi déconnecté le moteur de la carte électronique de façon à être sûr de ne mesurer que le moteur. Par ailleurs, bon isolement entre les bobinage et la masse du moteur.
Par ailleurs, j'ai changé le condensateur par un neuf : problème identique.
Si le schéma proposé par Martien-071 est correct, alors il y a un court-circuit quelque part entre les deux bobinages de telle sorte que je vois 5 Ohms entre les bornes U et V.

Cordialement.

Pierre.

Pour mon moteur, je trouve :
- 19 Ohms entre U et W,
- 19 Ohms entre V et W,
- 5 Ohms entre U et V, là où dans votre schéma, il n'y que le condensateur.

Par ailleurs, branché directement sous 230V, le moteur étant découplé des pignons, le moteur tourne très lentement (quelques tours par seconde) et le couple est pratiquement nul.

Cordialement.
Pierre.

Bonjour à toutes et à tous.

Très probablement, le moteur de mon système d'ouverture CAME BX-74 est en panne.
Pour ceux qui dispose de ce système, vous serait-il possible de me donner la valeur des résistances des bobinages mesurées à l'ohmmètre entre les bornes U-V, V-W et W-U.

Merci d'avance.
Pierre.

Merci "polo29" pour cette réponse ainsi que la décomposition en pièces détachées du lave linge.
Pour autant, cela n'indique vraiment pas comment faire pour changer cette résistance.
On a l’impression qu'il faut démonter toute la machine.

Cordialement.
Pierre.

Bonjour à toutes et à tous.

Conseils pour changer la résistance de chauffage d'un lave linge Whirlpool AWO/d 7249
Sur des vidéos relatives aux laves linge à hublot avant on voit qu'il suffit d'ôter le panneau arrière pour avoir accès à tout.

Ben pas sur celle-là. Il y a bien deux ouvertures sue le panneau arrière, mais aucune d'elles ne permet d'avoir accès à la résistance. A moins que j'ai raté quelque chose, il faut tout démonter.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?

Cordialement. Pierre.

Bonjour.

Je vous remercie pour ces réponse.
A titre d'information, sur le forum Arduino, j'ai eu des réponses qui semblent montrer que le courant dans les fils pilotes reste inférieur à une dizaine de mA.

Cordialement.
Pierre.

Merci pour vos réponses.

@ GL : J'ai cherché à mesurer ce courant.
Malheureusement je ne dispose que d'un multimètre "automatique" qui ne mesure un courant que s'il est supérieur à 20 mA. N'ayant pas de résultat, soit le courant est inférieur à 20 mA soit mon appareil ne fonctionne pas, soit ...

@ CMT : Je réalise un système de commande de 6 voies de fil pilote à l'aide de micro-contrôleurs "Arduino" et de triacs "MOC3043" qui ne supportent pas de courant supérieur à 100 mA.

Cordialement.
Pierre.

Bonjour à toutes et à tous.

Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur.
Y a-t-il une norme qui définit cela ?
Cordialement.
Pierre.

Merci Alma1 pour ces conseils. Je vais essayer cela.

Cordialement.

Pierre.

Bonjour à toutes et à tous.

Suite à des dégradations de mes murs intérieurs, j'ai fait venir un expert pour en identifier les origines.
Il a montré clairement que les fuites étaient dues à une dégradation des rebords d'une fenêtre comme le montre les deux images ci-jointes.

Il m'a conseillé d'ouvrir sur deux ou trois centimètres les parties hachurées et d'en refaire le jointage.
Qu'en pensez-vous et quel type de produit dois-je employer pour réparer ces rebords.
Cordialement. Pierre.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Merci pour cette information.
Pour autant, c'est à peu près tous les 10 jours que je dois faire cette purge.
Ça ne vous semble pas un peu rapide pour une réaction chimique ?

Cordialement.
Pierre.

Bonjour à toutes et à tous,

Dans ma maison avec chauffage central, avec un sous-sol, un rez de chaussée et un étage, un des radiateurs de l'étage se remplit régulièrement d'air.

D'après ce que j'ai pu comprendre, relever de la structure des circuits de chauffage, l'étage serait constitué de plusieurs branches parallèles, dans l'une d'entre elles se situe un purgeur qui est physiquement plus élevé que les radiateurs. Dans une autre branche se situe le radiateur se remplissant d'air.

Je comprends bien que, lors du remplissage des circuits, de l'air s'accumule dans chacune des branches. En vidant régulièrement cet air à l'aide des purgeurs des radiateurs, je suis obligé de rajouter un peu d'eau dans le circuit pour maintenir la pression. Ce ne sont que quelques litres et je ne vois pas comment ces quelques litres pourrait dégager tant d'air (dissous).

La pression dans l'ensemble des circuits étant en permanence supérieure à 1 bar, je ne vois vraiment pas comment de l'air vient dans ce radiateur.
Avez-vous une explication ?
Cordialement.
Pierre.

Bonjour.

J'ajoute quelques précisions au niveau de cette fuite :
Visuellement, le purgeur tout au haut de l'installation n'a pas de trace de fuite d'eau. En le remuant assez fort, il en est sorti quelques gouttes d'eau, mais une seule fois. Je n'ai pas l'impression qu'il soit en cause.
NOTA : J'ai changé le vase d'expansion (18 litres) il y a deux mois.

Par ailleurs, des constatations :
Aucune fuite visuelle n'apparaît où que ce soit dans les partie visibles de l'installation.
La pression est largement tributaire de la température de l'eau : variations de l'ordre de 0.3 bar.
Dans un des radiateurs de l'étage, il y a souvent de l'air. Elle se purge en 3 ou 4 secondes.

Cordialement.
Pierre.

Bonjour à toutes et à tous,

J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage, il faut que j'y rajoute de l'eau pratiquement tous les 3 à 4 jours si je ne veux pas que la chaudière s'arrête pour manque de pression.

Je cherche à savoir si la fuite vient de mon circuit ou bien de la chaudière. Pour cela, je pense isoler les deux circuits à l'aide des robinets d'arrivée et de départ de l'eau de la chaudière. Ensuite gonfler le circuit et le laisser pendant quelques jours pour voir si la pression diminue.

C'est une De Dietrich MCR 24 Plus et les robinets ont l'allure suivante :
Ma question : je pense que c'est avec le carré fendu que se ferme/ouvre ce robinet. Est-ce que c'est un système quart de tour ou bien faut-il tourner jusqu'à ce que ce soit fermé/ouvert ?
Par ailleurs, en bas à droite de ce robinet, part un petit tuyau. Est-ce que si je le ferme, l'eau ne va pas partir par ce tuyau ? Y a-t-il un sens de fermeture qui ferait que l'eau ne parte pas par ce tuyau ?

Merci pour vos renseignements.
Pierre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon hypothèse n'était pas valable : les radiateurs ne fonctionnent toujours pas.

J'ai fait une autre manip : J'ai ré-ouvert les tés de ces deux radiateurs à ce qu'ils étaient. Puis, j'ai fermé tous les autres radiateurs et n'ai ouvert qu’un des deux qui ne fonctionnent pas ... Oh miracle, celui-ci s'est remis à fonctionner. Je l'ai alors fermé et j'ai ouvert l'autre qui ne fonctionnait pas et ... il s'est aussi mis à fonctionner.

J'ai refermé ces deux radiateurs et j'ai remis tous les autres dans leur configuration normale.
Ce matin, dans la configuration normale de tous les autres radiateurs, j'ai ouvert les deux à problème et ils ont fonctionné.
Le problème semble a priori résolu.

Pourquoi ? Ma "nouvelle" hypothèse est la suivante : lors de mes tests, lorsque j'avais fermé les tés de ces deux radiateurs et ouvert leur purgeur, j'avais constaté que l'eau circulait et même qu'elle devenait chaude au bout d'un moment.
C'est donc que le circuit montant de l'eau n'était pas obstrué.

Lors de ces tests, lorsque j'avais fermé les robinets thermostatiques de ces deux radiateurs et ouvert leur purgeur, j'avais aussi constaté que l'eau circulait.
J'en avais conclu que le circuit descendant n'était pas non plu obstrué.

Mais je pense que c'est là mon erreur car dans cette manip, je faisais circuler de l'eau "montante" dans un circuit "descendant". L'obstruction devait être directionnelle, comme un clapet.

C'est pourquoi m'est venu l'idée de mettre toute la pression dynamique de la chaudière au seul profit de ces deux radiateurs en fermant tous les autres. Apparemment, cela à suffit à débloquer l'obstruction.

Après ces manips, j'ai démonté le collecteur magnétique de saleté qui se trouve dans le circuit de retour et j'ai constaté qu'il était bien chargé ... peut être celles de l'obstruction ?
J'espère mon problème résolu.

Cordialement.
Pierre.

J'ai démonté ces tés, mesuré le nombre de tours pour les fermer (2.5 tours pour la salle de bain et 7 tours pour le bureau).

Je les ai fermés et ouvert les robinets thermostatiques ainsi que les purgeurs de chacun des radiateurs (l'un après l'autre). Comme je pensais à une obstruction des tuyaux, je m'attendais à ce qu'aucune eau ne coule.
A ma grande surprise, l'eau coulait fort dans ces purgeurs et, au bout de quelques temps (entre un demi et un litre d'écoulement), je me suis aperçu que l'eau devenait chaude !

Donc, il n'y avait pas d’obstruction.
J'ai alors ré-ouvert les tés à ce qu'il étaient et je me suis aperçu que l'eau refroidissait.

Ma conclusion provisoire est alors que ces tés étaient trop ouverts. je les ai refermés jusqu'à ne laisser qu'un demi-tour d'ouverture.
J'attends ce soir lorsque la chaudière se mettra à vraiment chauffer pour voir si mes radiateurs redeviennent chauds.

Hypothèse sur ce qui a pu se passer. Auparavant, ces deux radiateurs chauffaient bien.
En janvier j'ai fait faire l'entretien de ma chaudière par un spécialiste. J'ai été surpris lorsqu'il a monté la pression à plus d'un bar et demi, mais bon ! Je ne me souviens pas avoir remis en fonctionnement ces deux radiateurs depuis.
C'est tout dernièrement, suite à une baisse de pression, que j'ai compensée, que je les ai remis en fonctionnement et constaté qu'ils ne chauffaient plus.

Peut-être que le surplus de pression qu'a mis le technicien, au lieu d'obstruer les conduites comme je le pensais, cela les a au contraire dégagés d'éventuelles obstructions préexistantes.

Je vous tiendrai au courant.
Cordialement.
Pierre.

Désolé pour la confusion. En ce qui concerne les tés, je ne vois pas pourquoi ils seraient fermés, je n'y ai jamais touché et auparavant, les radiateurs fonctionnaient, donc ils ne peuvent qu'être ouverts.

Ces tés, ce sont donc des robinets ? Si je dévisse le capuchon, est-ce qu'il va couler de l'eau ou bien cela ne ferme que le circuit du radiateur ? Si tel est le cas, fermant ce té et le robinet thermostatique, j'isole totalement le radiateur et je peux donc le démonter ? oui, non ?

Cordialement.
Pierre.

Sans en être certain à 100 %, je pense que les robinets thermostatiques fonctionnent. Ils fonctionnaient il y a quelques jours.

S'il y avait de la boue dans le bas des radiateurs, je n'aurais pas de pression au niveau des purgeurs lorsque que je ferme les robinets thermostatiques. Cette pression vient donc du circuit de retour.

Mais bon, je retiens l'idée de nettoyer ces radiateurs.
Cordialement.
Pierre.

Bonjour à toutes et à tous.

Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire.
J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une chaudière à gaz.

Tous les radiateurs ont des robinets thermostatiques et sont en parallèle sur le circuit.
Suite à un manque de pression dans le circuit (c'est un autre problème que je règle provisoirement en rajoutant périodiquement de l'eau), deux des radiateurs de l'étage ne fonctionnent plus. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi cela peut-être à l'origine de la panne. Mais bon ?
J'ai testé les robinets : ils fonctionnent.

A l'aide du purgeur de chacun d'eux, j'ai pu vérifier qu'il n'y avait pas d'air dans leur circuit et que le pression d'eau y était suffisante.
Apparemment, ces deux radiateurs sont en parallèle sur un même circuit.
Ce circuit est une dérivation sur le circuit principal.

La seule conclusion à laquelle j'arrive est que le tube qui alimente cette dérivation est obstrué.
Si tel est le cas, comment y remédier ?
Mais c'est peut-être autre chose. Des idées ?

Cordialement.
Pierre.