Bonjour.

Espuela une idée?
Toute réponse est bienvenue.
Chacun peut donner un avis.

Cordialement.

Bonjour Espuela,

Voici les paramètres P1 à P49 avec mes remarques.
Il est bon de savoir que mes radiateurs sont en aluminium ou fonte aluminium

P1 Température depart 60 (RU 80) RU= réglage usine d'après la notice Trop faible ?
P2 Température eau ecs 50 (RU 65)
P3 mode chauffage 1 (RU 1)
P4 mode eco 2 (RU 2)
P5 Résistance anticipation 0 (RU 0)
P6 Écran affichage 2 (RU 2)
P7 Post circulation pompe 2 (RU 3) Bof doit pas gener
P8 Luminosité afficheur 1 (RU 1)
P17 Vitesse maxi chauffage 56 (RU 58)
P18 Vitesse maxi ECS 63 (RU 58) Bof un peu plus fort. Ajuster ?
P19 Vitesse mini Chauffage + Ecs 18 (RU16) Bof doit pas gener
P20 vitesse minimale ventilateur 50 (RU 0) Le ventilateur doit donc toujours tourner?
P21 Vitesse rotation au démarrage 30 (RU25) Bof un peu plus
P22 Pression eau mini 8 (RU 8)
P23 Température de départ maxi 90 (RU 90)
P24 Différence an court cycle mode fonctionnement chauffage 3 (RU 3)
P25 Point de réglage de la courbe de chauffe 0 - 30 (avec sonde ext) 20 (RU 20)
P26 idem 0 - 90 20 (RU 20)
P27 idem -30 0 0 (RU 0)
P28 Vitesse pompe mini en chauffage 2 (RU 2)
P29 Vitesse pompe maxi en chauffage 6 (RU 10) si pompe va plus fort plus de bruit?
P30 Température antigel -10 (RU -10)
P31 Protection légionellose 0 (RU 1) NB je l'ai passé à 1 par précaution.
La chauffe ECS s'est faite de suite (Environ 10/15 minutes)
P32 Augmentation valeur consigne chaudière 15 (RU 20) ???
P33 Température déclenchement ECS 6 (RU 5) ????
P38 Temps attente libération 1 (RU 1)
P39 Délai commutation vanne gaz 0 (RU 0)
P40 Fonction relais de dérangement 1 (RU 1)
P41 Système contrôle pression gaz 0 (RU 0)
P42 Unité de récupération chaleur raccordée 0 (RU 0)
P43 Phase détection 0 (RU 0)
P44 Message entretien 0 (RU 1)
P45 nombre heures fonctionnement chaudière 175 (RU 175)
P46 nombre heures fonctionnement brûleur 30 (RU 30)
P47 Baisse maxi de la consigne ECS pompe solaire 100% 5 (RU 5)
P48 Activation sonde titan 1(RU 1)
P49 Temps de charge minimum après démarrage brûleur mode ECS 80 (RU 80)

Donc cela ne me semble pas trop mal, a part le P1, mais comme j'ai des radiateurs en alu, il devrait être au maxi? je ne sais pas.
Aussi pourquoi les paramètres P47 et P48 apparaissent, on parle de présence de la scu-s191 et de la régulation solaire, alors qu'il n'y a pas de panneaux.

Merci pour le retour.

Bonjour Espuela,

Je vais vérifier ces paramètres demain.
Sur ma notice, j'ai remarqué que le P17 (pour le chauffage) et le P18 (pour l'ECS) sont à 58*100 tours par minute (on n'est pas loin de vos valeurs), et le P19 (pour le chauffage et l'ECS) est à 16*100 tours par minute. Idem pour le P19.

Il est vrai que lorsque la chaudière est en mode production d'eau chaude (cela dure environ 10 minutes), elle fait beaucoup plus de bruit qu'en mode chauffage.
En effet, en mode chauffage, le bruit est beaucoup plus faible.

Ainsi, le paramètre P17 est important.

Question 1 :
Ce que je ne comprends pas, c'est que la valeur lue pour T1 est à 45°C, alors que la valeur définie en P1 (valeur usine = 80) devrait être vérifiée également.

Question 2 :
Si cette valeur P1 était à 45, la chaudière serait-elle en mode ralenti, donc à 16*100 tours par minute?

Question 3 :
En somme, que la valeur de départ soit à 45 ou 80, la chaudière devrait-elle tourner à 58*100 tours par minute?

Question 4 :
Lorsque l'on modifie sur le panneau la valeur de l'icône radiateur, cela joue-t-il sur un paramètre? Si oui, lequel? Ou s'agit-il simplement d'une température maximale à ne pas dépasser?

En fait, cette chaudière est passionnante.
Je souhaite éviter de faire une remise à zéro usine et j'ai commandé une sonde.

Est-il possible que lors de l'installation du nouveau détenteur par l'installateur en janvier 2025, ou lors de l'entretien par le chauffagiste, une valeur ait été modifiée ?

Merci pour vos réponses.
Cordialement.

J'ai oublié de préciser que ce relevé a été fait en mode MANUEL. Si cela a une importance, merci.

Bonjour,
Je vous transmets les paramètres relevés qui me semblent un peu délirants, n'est-ce pas ?

Lors de la consultation des paramètres :
Le thermostat est réglé manuellement sur 18.5°C. La température de la pièce est également à 18.5°C avant de sortir et d'aller au garage.
Sur la chaudière, la température déclarée pour les radiateurs est de 65°C et pour l'eau sanitaire de 55°C (icône radiateur et robinet).

La lecture des codes donne :
St : 3 - état actuel
Su : 30 - sous-état actuel
T1 : 45 - température de départ --> un peu faible, n'est-ce pas ? Comment régler ?
T2 : 36 - température de retour --> forcément faible si la température de départ l'est aussi, non ?
T3 : 41 - température de l'eau chaude sanitaire. Le chauffage est programmé à 6h50 et 18h50, il est donc normal que la température baisse. Je pense. NB : la durée de chauffe est d'environ 10 à 15 minutes.
T4 : --- - température de la sonde extérieure (pas de sonde installée)
T5 : --- - température du ballon solaire (non installé)
T6 : --- - température des panneaux solaires (non installés)
Sp : 41 - consigne interne --> à quoi correspond-elle ? Comment la régler si nécessaire ?
Fl : 8.8uA ou 88uA ?? - courant d'ionisation
Nf : 1851 - vitesse du ventilateur
Pr : 1.1 - pression de l'eau
Po : 0% - pourcentage de modulation à 0 --> peut-être que lors de la mesure, nous n'étions plus en état 3 à ce moment-là ?

Voilà pour les paramètres. Merci de m'indiquer les anomalies, ce qui est normal et surtout comment les corriger.
Merci.

Bonjour.
Ce vendredi soir, j'ai remis la consigne de température à 65° et je suis passé en manuel.
Cela n'a rien changé.

Cette après-midi je regarderais pour les paramètres. T1, T2, etc.

En fait votre diag sur la vanne 3 voies me semble intéressante.
En effet sur un autre post (vers avril/ mai) j'avais signalé comme un bruit d'écoulement, mais je l'entendais que de ma chambre.
Là j'ai un autre bruit, (toujours depuis la chambre, et c'est étonnant que on ne l'entende pas près de la chaudière, je n'ai pas l'expérience (?). C'est comme un tic tac de réveil. Comme si un mécanisme essayait d'inverser la vanne ou quelque chose comme cela ?

Sur le net cela semble une panne classique de l'EGC.
Il parait qu'on peut nettoyer.
Bref, j'ai l'impression que la chaudière est peut être toujours en chauffe, mais n'y arrive pas...

Voilà un extrait trouvé.
Qu'en pensez-vous ?

Fonctionnement de la vanne trois voies
Pour mieux comprendre les problèmes rencontrés, il est essentiel de connaître le fonctionnement de la vanne trois voies. Cette dernière est composée de deux parties principales :

La tête thermique : elle contient un système de détection de température qui agit sur une tige pour ouvrir ou fermer la vanne.
Le corps de vanne : il est constitué de trois orifices (entrée, sortie circuit de chauffage et sortie production d'eau chaude sanitaire) et d'un clapet mobile commandé par la tête thermique.
Lorsque la température de l'eau atteint la consigne souhaitée, la tête thermique actionne la tige, ce qui déplace le clapet et oriente l'eau chaude vers le circuit de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ou la production d'eau chaude sanitaire (ECS).

Problèmes courants liés à la vanne trois voies
1. Blocage de la vanne
Le blocage de la vanne est probablement le problème le plus fréquent rencontré sur les chaudières à gaz. Il peut être dû à plusieurs causes :

La présence de tartre : un dépôt de tartre important dans le corps de vanne peut entraver le déplacement du clapet.
Un défaut de fabrication : certaines vannes peuvent présenter un défaut de conception ou de réalisation qui entraîne un blocage du clapet.
L'usure des composants : avec le temps, les joints et autres éléments de la vanne peuvent s'user et provoquer un dysfonctionnement.
2. Dysfonctionnement de la tête thermique
La tête thermique est également sujette à des problèmes qui peuvent impacter le fonctionnement de la chaudière :
Une défaillance du système de détection de température : si la sonde de température ne fonctionne plus correctement, la tige ne sera pas actionnée et la vanne restera fermée.
Un problème d'entraînement : il arrive parfois que la tige ne soit plus en contact avec le clapet mobile, ce qui empêche l'ouverture ou la fermeture de la vanne.
Solutions pour résoudre les problèmes de vanne trois voies.
1. Vérifier le bon fonctionnement de la tête thermique
Avant d'envisager un démontage de la vanne, il est recommandé de vérifier si la tête thermique fonctionne correctement. Pour cela, il suffit de passer en mode manuel et d'actionner la tige pour ouvrir ou fermer la vanne. Si la tête thermique répond correctement, le problème vient probablement du corps de vanne.

2. Nettoyer ou remplacer le corps de vanne
Si le problème provient du corps de vanne (blocage par tartre, usure des composants), un simple nettoyage peut parfois suffire à résoudre le dysfonctionnement. Dans les cas plus complexes, il sera nécessaire de remplacer le corps de vanne par un modèle neuf.

3. Faire appel à un professionnel
Enfin, si malgré toutes ces vérifications et actions le problème persiste, il est conseillé de faire appel à un professionnel qualifié. Les plombiers-chauffagistes sont en effet formés pour identifier et résoudre ce type de problèmes sur les chaudières à gaz.

Impact des problèmes de vanne trois voies sur la performance de la chaudière
Un problème de vanne trois voies peut engendrer des conséquences importantes sur le confort thermique du logement :
Perte de performance du chauffage : si la vanne ne parvient pas à orienter l'eau chaude vers le circuit de chauffage, les radiateurs ou le plancher chauffant risquent de ne pas chauffer correctement la surface du logement.
Problèmes d'eau chaude sanitaire : un mauvais fonctionnement de la vanne peut également entraîner des problèmes de production d'ECS, tels que des variations de température lors de l'utilisation de la douche (effet "douche écossaise").
Surconsommation énergétique : une vanne bloquée en position circulation forcera la chaudière à travailler en continu pour maintenir la température, ce qui augmentera la consommation de gaz et la facture énergétique.
Il est donc essentiel de veiller au bon fonctionnement de la vanne trois voies pour garantir une performance optimale de la chaudière à gaz et un confort thermique optimal dans le logement.

Cordialement.

Re.

J'ai lu pas mal de littérature sur le sujet de la sonde extérieure.
En fait elle permet, en gros, de faire la loi de l'eau et donc proposer une eau dans les radiateurs plus chaude s'il fait froid, qu'une eau moins chaude si la température est plus élevée.
Pour simplifier vous perdez toute l'intelligence de la régulation si elle n'est pas installée. maitrise de la consommation, etc...

Pourtant elle est livrée avec la chaudière...mais...
Bref, la réclamer à l'installateur ??

Ma question : Mon boitier de régulation est un smart TC, si je passe en mode manuel, la chaudière va t-elle "bêtement" chauffer les radiateurs jusqu'à la température max définie par le réglage fait via le panel sur la chaudière ? (icône radiateur et touches + -)

Je n'ai pas vu dans sa doc une fonction pour activer / désactiver la sonde extérieure, simplement lire la température extérieure.
Merci pour votre retour.
Fonctionnement et réglages thermostat programmable Smart TC

Bonjour.

il n'y a pas de sonde extérieure !!
Je crois que c'est une FM46 qu'il faut.
Je vois pas mal d'offres de AF60 sur un site d'annonces, est-ce compatible ?
Il y a même une annonce qui montre un colis FM46, et à l'intérieur c'est une AF60
Compatible ?

Mais cela ne règle pas mon souci.
Cordialement.

Bonsoir.

J'ai une chaudière Twinéo 25 avec production d'eau chaude.
La chauffe sanitaire se fait bien et l'eau est bien chaude.

Par contre je constate par cette période de froid, que les radiateurs ne sont pas aussi "chaud" qu'avant.
Au toucher, ils semblent être à 50 degrés (donc cela met du temps pour atteindre les 18/19 degrés).
Il faut savoir que je suis dans les hauts de France et qu'un changement de gaz est prévu. (Passage au gaz H à la place du gaz B Groningue).

La première opération qui a été faite est de passer de 27mbar à 21mbar.
Changement du détenteur boitier extérieur et réglage Co2 chaudière par l'intervenant le 28/01/2025). Pour l'instant c'est toujours du gaz B, la bascule n'est pas encore faire.
A priori, je n'ai rien remarqué à l'époque, mais l'hiver a peut être été plus doux.

Ce que j'ai pu vérifier : La valeur de température radiateur est à 75° (Voir page 44) --> cela me semble bien
Par contre le pictogramme de chauffe indique un niveau de puissance faible (voir page 45), même si je monte le thermostat à 25° pour test (modèle Smart TC)

Question: Y a t-il un lien avec le changement futur du gaz ?
Le réglage co2 a t-il un lien ?
Y a t-il un autre paramètre à vérifier / modifier ? (ex pour la puissance)

De plus, juste avant cette période de froid, une mise à jour logiciel a été envoyé, mais il me semble que le problème existait déjà. La chaudière est relié au net.
Bref je suis dans l'incertitude. Je ne souhaite pas faire une raz usine des paramètres.
Une idée ?

Cordialement.
Notice utilisation chaudière De Dietrich Twinéo 25

Bonjour.
Merci pour votre réponse.

Pour information j'ai commandé un effaroucheur sous forme de girouette avec miroirs et une reproduction d'un prédateur avec tête rotative avec le vent) J'ai évité tout ce qui est bruyant pour ne pas gêner les voisins.
On verra bien, j'ai mis en attendant un CD sur ficelle.

Pour l'instant pas de fuites, mais comme les plaques sont sous forme de cannelures, je me demande si boucher les trous est en fait une bonne idée. En effet si on bouche, de l'eau peut rester et en cas de gel cela peut faire du dégât.
(Comme dit certains trous sont inaccessibles si escabeau ou petit échafaudage)).
Donc s'il y en a 2 sur la même cannelure seul le plus bas sera bouché, d'où accumulation d'eau.
Pour la nacelle c'est impossible de passer et le coût.
Restera dans le pire des cas de les changer ou réparer par un pro.

Cordialement.

Bonjour,

Je constate que des pies ont endommagé la première couche de ma toiture en polycarbonate.
J'ai temporairement installé un effaroucheur avec un disque CD pour voir son effet.
Je pense pouvoir combler les trous accessibles avec du silicone transparent ou un pistolet à colle.

Cependant, certains trous sont plus éloignés. Les plaques mesurent environ 3m sur 1m.
Ma question est la suivante : "Comment puis-je accéder à ces points éloignés ?" Est-ce que ces plaques pourront supporter mon poids (+80Kg) ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.

Bonjour.

Le technicien vient de passer.
Je confirme que le tuyau du pressostat était percé suite frottement.
Cordialement.

Bonjour.

J'ai encore une question concernant le régulateur de pression.
Lors de l'installation de l'adoucisseur et de la nouvelle chaudière, il y a 6 ans, un régulateur de pression modèle Noyon et Thibault en 3/4 femelle) ainsi que 2 filtres ont été installés.
Il était réglé à 3 bars.

Depuis quelque temps, la pression me semble un peu faible partout dans la cuisine et la salle de bain.
En y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'elle baissait à 1,8 bars en écoulement.
J'ai donc fait remplacer les filtres lors de l'entretien de la chaudière, pensant qu'ils étaient trop encrassés et bloquaient.
Cependant, cela n'a rien changé (je vous rassure, les filtres n'ont pas 6 ans.

Le plombier m'a suggéré que le régulateur de pression pourrait être fatigué.
J'ai donc trouvé un modèle identique et je l'ai commandé au cas où.
La seule chose que je n'ai pas encore testée est de mettre l'adoucisseur (modèle Apic Iris 14l) en bypass et de vérifier la pression. Cependant, je suis un peu réticent car j'ai peur que les robinets en plastique puissent casser.

Est-ce que l'adoucisseur peut s'encrasser ou y a-t-il une autre cause possible ?
NB : Vous trouverez en pièce jointe les photos des filtres avant leur remplacement ainsi que du réducteur.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

GL.

Merci pour votre réponse.
Oui, je vais les laisser en paix, elles recherchent peu être le frais (?)

Pour la petite histoire : Pour les sangliers je ne sais pas, on parle à la TV de battues pour limiter le nombre.
Dans mon coin, il doit y en avoir peu.
Pour les insectes, cela dépend, j'ai déjà eu des abeilles charpentières qui ont fait des gros trous dans mon portail en bois.
Mais comme il est maintenant complètement pourri, on va passer au fer forgé.
Cordialement.

Bonjour.

Question simple, en regardant l'intérieur de ma fosse à eau, j'ai remarqué une bonne dizaine de "bourdons" ou autre insectes volant même catégorie. Bruyant avec leurs ailes...

Je voulais savoir s'il Il y a un risque qu'ils ne s'amusent à "manger" un tuyau de raccordement.
Bon, j'ai quand même pulvériser à l'intérieur un insecticide type "Raid" et j'ai tout refermé.
Merci pour vos avis.
Cordialement.

Bonjour,

Je souhaiterais obtenir davantage de détails concernant le test interne du pressostat de mon lave-linge.
J'ai téléchargé le manuel de service de cette machine et il est possible d'effectuer différents tests.
Le symptôme que je rencontre est le suivant : lors d'un programme assez long, à un certain moment, je pense que la cuve pleine n'est pas détectée et, à force de se remplir, cela déborde à l'arrière bas, là où se situe le tuyau du pressostat.
Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un problème d'électrovanne ou autre.
Ce qui m'intéresse, c'est la procédure à suivre pour effectuer le test.
Voici comment je procède :
Je sélectionne le test du pressostat.
Il affiche LL.
Je lance le test, la cuve commence à se remplir et indique 608, puis à la fin de l'opération, elle indique 498 et le remplissage s'arrête.
Ensuite, sans rien faire, le chiffre va doucement remonter à 607 sans qu'il y ait de vidange (environ 10 minutes). Pour moi, la pression devrait rester constante, donc l'affichage ne devrait pas changer.
Ensuite, si je valide l'action suivante, cela déclenche la vidange.
Je me demande donc si la pression chute au niveau du pressostat (c'est-à-dire s'il y a une fuite d'air dans le tuyau) et si cela fausse l'indication du niveau d'eau et provoque un remplissage excessif de la cuve, entraînant ainsi un débordement.
Voilà, je pense que vous avez compris le déroulement de la situation (il semblerait que ce soit un problème récurrent de conception sur d'autres machines).
Je pense qu'un spécialiste pourra me fournir des détails sur le test. Merci.

Bonjour.

Je vous donne la suite de mes actions du 2 avril.
Purge des radiateurs (Un peu d'air)
Nouveau test du compteur pendant 2 heures, même affichage à l'arrivée.

Le bruit était encore présent hier soir, on verra donc s'il y a une amélioration.
Autre piste, la canalisation principale qui va à l'égout passe aussi sous le garage, peut être que par un effet de résonance je capte le bruit qui viendrait d'ailleurs ?
J'ai commandé un écouteur (Plus un gadget sur un site chinois, histoire d'essayer).

Cordialement.

Bonjour.

J'ai donc ce bruit qui je l'avoue devient un peu gênant la nuit. (il n'existait pas avant), pas facile à décrire, on dirait un goutte à goutte, cliquetis, de circulation d'eau.
Voilà les résultats de mes tests :
Le bruit semble aléatoire, il me semble y avoir des périodes où il n'existe plus, par exemple cela peut s'arrêter la nuit à 3h00 et reprendre à 6h00.

Le fait de couper électriquement la chaudière ne réduit pas le bruit, idem si je coupe l'adoucisseur.
J'ai pris des photos du compteur eau en journée, et sur une heure l'indication ne bouge pas d'un poil.
Sur une semaine, la consommation semble "normale" au relevé Veolia en faisant une moyenne de consommation.

NB : (Pas évidant à faire quand il y a du monde dans la maison.
Pour info, c'est une maison individuelle).

L'arrivée d'eau est en fond de garage et donc le tuyau passe dans un tube sous le béton du garage en limite de cloison chambre / garage.
Quand je vais dans le garage je n'entends rien, c'est uniquement en position couché dans le lit. lol.

Je me demande donc (J'ai lu les posts similaires), si en fait on capterait un bruit extérieur de canalisation centrale.
S'il y avait une fuite, cela devrait ce voir sur le compteur et cela ne s'arrête pas, (il est assez précis au 1/100 de litre je crois).
Un seule chose, je n'ose pas trop couper l'arrivée d'eau dans le garage, car le réducteur de pression s'est une fois bloqué et débloqué après plusieurs essais (Taper dessus).
Vos avis. Merci.

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Voici les photos :
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Bonjour.

Je vous remercie pour votre retour.
Dans le cas où les fils seraient trop courts, l'électricien devrait proposer la solution suivante :

Plusieurs options s'offrent à vous :
- Vous pouvez visser une barrette de dominos au fond du tableau et vous y raccorder.
- Vous pouvez également utiliser des bornes à connexion automatique de type Wago.
- Si vous disposez d'un rail disponible, vous pouvez utiliser des bornes de type Wiking fixées sur le rail.

Qu'en pensez-vous ?
Je préfère écarter l'utilisation des dominos, car il me semble que cela est interdit.
Quel est votre avis à ce sujet ?
Cordialement.

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GL et tous.

GL, oui c'est vrai ma question sur le thermostat (Forum chauffage) était resté sans réponse.
Il est vrai qu'après cela une tempête avait provoqué une coupure électrique de quelques heures, et cela à dû provoquer un reset général du boitier et tout est rentré dans l'ordre. Comme quoi un bon reset.

Pour revenir à mon sujet du tableau, et comme j'aime bien avoir toutes les informations, même si un professionnel intervient.
J'ai fait un tour dans un magasin de bricolage bien connu pour poser quelques questions.
Résultat: Si vous posez une question sans mettre la réponse dedans, vous n'obtenez rien.
On ne sait même pas qu' un collier de raccordement à terre pour canalisation existe.

Donc, j'ai fait une recherche sur le net.
J'ai trouvé ceux là en marque Legrand sans forcement faire de pub.
Au moins je vois à quoi cela ressemble et un ordre de prix.

Maintenant, ma préoccupation principale est la longueur des fils du tableau.
Tous les câbles arrivent du plafond, et comme cela a été câblé sur la 1ere ligne du tableau, j'ai l'impression que cela sera trop court pour la 2eme ligne du tableau.
Y a t-il une solution pour cela? Tirer sur le fil, je ne pense pas que ce soit recommandé.
Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. (Voir photos)
Sinon réponse de l'enseigne de bricolage, "Remontez le tableau au max"

Merci pour le retour.
Cordialement.

GL, et tous...
D'abord merci pour vos réponses.

Oui, j'ai tendance à ne pas utiliser les bons termes, mais je pense que vous avez compris de quoi je parle.
Bon, pour la qualité, je ne suis pas un pro du téléphone (70 ans lol)

Je suis d'accord avec vous qu'il y a plein de choses intéressantes sur le sujet à lire sur ce forum, mon sujet, je l'avoue, est certes banal; mais au moins je peux accumuler les bonnes informations.

Je rajoute une photo de la prise de terre. la porcelaine semble cassée, mais il y a la continuité. (Je pense)
Il faudra surement la remplacer.

Je signale aussi que la terre est raccordée aux tuyaux de chauffage cuivre (Fil de droite, donc forcement à la chaudière gaz, qui en principe l'ai déjà par la terre de sa prise d'alimentation) par les simples colliers de serrage. Je pense que cela est aussi à remplacer, par un modèle spécialisé (fonction du diamètre du tuyau) avec une cosse.

Le tuyau d'arrivée du gaz est aussi raccordée à la terre par un fil et colliers, mais directement sur la tuyauterie chauffage.
Question : Faut-il plutôt tirer un fil et relier directement à la prise principale terre ?

Nb : pour les disjoncteurs et autres matériels, je préfère une marque style Legrand, que les chinoiseries de certains magasins.
J'ai déjà vu une barrette, soit disant en cuivre, rouiller.
Je pense pas que ce soit normal.

Merci pour votre retour.

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Bonjour.

La construction date de 1987.
En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation.

Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque.
En regardant de plus près, je m'aperçois qu'en fait, il n'y a aucun disjoncteur de 30mA, seulement celui fourni par EDF.
L'installation est simplement protégé par des fusibles.
Sur ces 37 ans, j'ai dû changer 2 fois le un fusible et réarmer le disjoncteur EDF de 500mA suite à une mauvaise manipulation du taille haie (fil coupé, un grand classique).

Mes questions sont les suivantes :
1) En 1987, y avait-il obligation de mettre un ou des disjoncteurs 30ma.
La norme NF c 15-100 existait-elle ?
2) Il y a 12 portes fusibles, donc 2 de 32A pour le four et une prise 32 A prévue dans le garage pour machine à laver.
Celle-ci d'ailleurs, n'est plus utilisée, c'est une prise classique 220v 16A qui sert à l'intérieur de l'habitation.
Donc, faudrait-il prévoir un disjoncteur pour les 2 prises 32A + la prise de de machine à laver (fil à repérer).
(Quel ampérage et modèle).
Il reste donc 9 autres portes fusibles à protéger (règle des 8 un peu dépassée) par un 2eme disjoncteur.
(Quel ampérage et modèle).
3) Les portes fusibles sont-ils réellement à changer sachant que cela fonctionne depuis 37 ans et pour alléger la facture...
4) le tableau semble t-il adapté pour cela, sachant qu'il existe un système de bascule heures creuses (?) jamais utilisé (pourrait-on l'enlever ?) et qui se termine par un fil à 3 conducteurs non raccordé dans le boitier extérieur sur la rue.
5) D'ailleurs, autre question, le compteur Linky sait-il faire automatiquement la différence heures creuses pour info ?
6) La connexion prise de terre est-elle à refaire ?

Faut-il simplement le même type de connexion ou mettre un modèle avec barrette de coupure ? (Bizarre impossible de mettre la photo, pourtant c'est du jpeg).

Je compte le faire faire par un pro, je pense que c'est mieux. (Facture à l'appui).
Que pensez-vous de tout cela ? Merci.

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Pour votre information j'ai trouvé cela sur le site De Dietrich
ça peut expliquer:


Titre : Écran gris ou noir
La mise à jour de la version logicielle permet au SMART TC de rester compatible avec tous les smartphones et tablettes,
qui à leur tour reçoivent régulièrement de nouvelles mises à jour logicielles et de sécurité.

La dernière mise à jour du SMART TC peut dans des cas exceptionnels faire apparaître un écran temporaire :
- Écran noir : pas de rétroéclairage et pas d’image
- Écran gris : rétroéclairage mais pas d’image.

Écran noir ou gris après une mise à jour :
Enlevez le SMART TC de son support, attendez 10 secondes,
Fixez à nouveau le SMART TC sur le support mural :
G001020
Attendez quelques minutes pour que le SMART TC redémarre,
Si le SMART TC garde un écran noir après voir attendu au moins 15 minutes, remplacez le SMART TC.
Si le SMART TC garde un écran gris après un certain temps d’attente :
- il se réinitialisera après la prochaine mise à jour logicielle +d'infos
- le SMART TC n'a pas besoin d'être remplacé.

J'ai contacté le SAV De Dietrich
Attends de savoir si une mise à jour a été faite hier soir....
Cordialement.

Bonjour.

J'ai une chaudière Twineo 25 kW avec un thermostat De Dietrich Smart TC installé depuis fin 2019.

Depuis hier, mon thermostat Smart TC n'affiche plus qu'un fond d'écran (le rétroéclairage en fait).
Il clique bien quand on tourne le bouton.
Sachant qu'un clic représente 0.5°C, j'arrive à voir le déclenchement de la chaudière ou pas.
La programmation est intacte (j'ai bien eu le déclenchement de l'eau chaude ce matin).
En bref, pour conclure, le boitier est devenu un peu "aveugle".

Je ne pense pas qu'il y ait une ou plusieurs piles ou batteries à l'intérieur, l'alimentation doit se faire via le boitier de connexion Wifi entre le thermostat et la chaudière. Je n'ai pas vu de documentation pour un éventuel reset.
Je voulais tenter un arrêt/marche global 220V, mais vu le froid actuel, je préfère rester comme cela.

Avez-vous une idée sur la résolution possible ?
Merci.