Je pense que vous devriez poncer, ça vous éviterait bien du tracas.
Cela dit, il existe des décapants beaucoup moins nocifs de nos jours, mais évidemment c'est plus cher - Attention, bio et sans solvants, ce n'est pas la même notion, et c'est parfois incompatible.
Voyez si vous trouvez le label Ange Bleu, ou une gamme comparable.

Bonsoir Internaute 2-4, Oui, la Suisse importe du fromage en plastique, et en fabrique, aussi - mais on ne le mange pas dans l'escalier, en général. Faudrait pas croire que vous avez le monopole du Babyvache : -)))

Bonsoir SD, juste une question au passage : les vapeurs résiduelles ou l'évacuation récente des caves expliquent-t-elles votre euphorie ? : -)
Le lien proposé concerne des bâtiments reconnus au niveau national qui donnent lieu à subventionnement des rénovations, ce qui explique que les gens ne font pas eux-mêmes, mais s'adressent à des pros (condition non officielle pour obtenir des sous de l'État).

Bonsoir tout le monde, JF, j'ai vu cette solution aussi, mais je n'ai pas trouvé de billes d'argile. Fermacell, Thermocell et Knauf en proposent, mais je doute un peu de mes capacités à la pose, surtout si je laisse le carrelage dessous, raison pour laquelle je pensais plutôt à des dalles. Je n'ai pas encore vérifié la planéité du sol (il y a encore 200 kilos de gravats dessus...)

Alcool à brûler, chiffon doux et patience. Bon courage.

Bonsoir Damien, vous pouvez essayer de peindre dessus, mais je ne le ferais pas, ça risque de ne pas tenir.
Sinon, enlevez tout (à la spatule par exemple) et posez un nouveau crépi non plastifié, blanc ou teinté dans la masse.

Bonsoir SD, j'ignorais que quelqu'un avait trouvé le temps de construire une maison cette année là, et qu'il se trouverait un fada deux siècles plus tard pour s'y attaquer. Chapeau bas ! Comme on dit ici, vous n'avez pas pêché votre expérience dans une pochette surprise.
Voilà un lien qui vous intéressera peut-être : www.bak.admin.ch-Commission fédérale des monuments historiques (CFMH)
Bonne VMR.

Première piste : le pont thermique est souvent en joint de deux éléments de construction (plancher-mur, ou angle de mur).
Les fuites sont plutôt en milieu de mur que dans ces angles.
Si ça s'est aggravé progressivement ces derniers temps, je pencherais pour le pont thermique.
En l'absence d'infos complémentaires de votre part, il est difficile d'en dire plus.
Vous pouvez "proposer une réponse" pour compléter.

Voyez leur site. J'ai une fois trouvé des infos très détaillées sous "maintenance" - après avoir choisi le type de produit. Bonne recherche.

Bien sûr, SD a sans doute raison, je n'avais pas pensé à ça.
Je m'intéressais à des toilettes collées au mur, et on me les a déconseillées à cause du risque de condensation autour de la chasse.
Vous pourriez éventuellement envisager de remplacer le réservoir par un modèle plastique doublé de styropor. Ce n'est pas très hygiénique, ça se dégrade avec le temps (10 ans quand même) mais ça réglerait peut-être votre problème.

Poncer les cloques, mettre une deuxième couche. Les mono-couches sont parfois un peu épaisses, c'est un argument pub plus qu'une réalité. Bon courage.

Bonjour, je pense que ça n'ira pas de cette façon.
Vous devriez prendre un panneau d'agglo posé à plat sur des tréteaux, tendre le tissu par dessus (d'abord au milieu de chaque côté, puis vers les angles) et fixer à l'agrafeuse-pistolet - en deux couches séparées, d'abord le molleton, puis le tissu.
C'est loin d'être aussi facile que ça en a l'air...
Mais surtout, avant tout ça, assurez-vous qu'il n'y a pas d'humidité, que le molleton pomperait avec grand plaisir !

Bonsoir bdx. Nous venons de terminer sur maison ancienne non isolable de l'extérieur des doublages intérieurs de murs en béton cellulaire de 5 cm - il nous fallait un matériau respirant, sans solvants, et qui isole modérément à cause du risque de ponts thermiques (grosses boiseries non isolées autour des fenêtres, planchers, etc.).
J'ai testé tout à l'heure, le mur n'est plus froid du tout, nous sommes enchantés et encouragés à continuer dans toute la maison, même si c'est du boulot.

Bonjour, puisque personne ne semble vous offrir un meilleur conseil, je dirais que sur métal ferreux uniquement, je poserais un mange-rouille noir, après nettoyage approfondi - de préférence en fin de saison. Une bonne couche suffit.

Merci SD. Je confirme totalement le conseil concernant une teinte normée RAL.
En réponse au 3 : nos GSB se fournissent souvent en Allemagne, où la lutte contre les solvants est un standard et les prix raisonnables.
Nos petites entreprises de peinture offrent des produits d'excellente qualité, et un service remarquable (on m'a même proposé d'envoyer quelqu'un sur place pour mon chantier, sans engagement, ça fait rêver), mais le prix est facilement multiplié par 3 ou plus, produits et matériel !
A notre internaute, je souhaite une bonne peinture, avec un petit conseil de mon menuisier : Sur du bois brut, faites les deux faces à la suite (sitôt sec) pour éviter que les volets se voilent.

Bonjour,
Vous avez probablement du plomb dans vos peintures, le décapant chimique était une option très raisonnable dans ce cas, mais l'inefficacité ne me surprend pas trop, j'ai le même genre de peinture chez moi.
Avant de repeindre, ne poncez surtout pas (à cause du plomb - les poussières sont dangereuses).
Une lessive décapante (légèrement abrasive) pourrait vous aider, puis éventuellement un primaire et deux couches de peinture, de préférence sans solvants pour votre santé.
C'est aussi le conseil de mon peintre professionnel. Bon courage.

Merci JF, c'est la conclusion à laquelle j'arrivais aussi (en termes d'humidité et d'avenir de cette solution à la noix).
J'ai d'ailleurs fini par expliquer à ce bon garçon que je préférais assurer le bien-être des habitants de la maison même si c'était pas trop gentil pour la planète, ce qu'il a tout de même dû admettre...
Pour info, une enquête de l'OCDE sur les risques de corruption dans l'administration de nombreux pays avait conclu (en des termes bien plus polis) que les fonctionnaires suisses sont souvent trop bêtes pour savoir se vendre. On dirait que c'est vrai... : -))) Merci de m'avoir remonté le moral.

Merci mille fois à JF pour le renvoi aux détails et infos déjà fournis par une personne fort bien documentée : -))) Je suis d'accord sur l'impact très limité (en termes d'économie de chauffage) d'une isolation du sol sur terre-plein sec mais du moment que le sol doit être remis à niveau, ajouter une petite isolation constitue sans doute un gain en confort.
J'ajoute que mon maçon, qui a aussi rénové sa maison ancienne, m'a spontanément proposé Fermacell sur laine de verre, et l'idée me plait bien.
J'ai aussi un peu de carrelage de deux niveaux, des seuils à enlever, une partie plancher, et aucun signe d'humidité.
Merci à notre internaute de nous raconter la suite, de mon côté il faudra un peu de temps... Cordialement.

Bonsoir à tous. Je me sens ignoble de passer tout ce temps sur le site et de n'avoir pas proposé mon aide aux martyrs de l'ombre. Avant de sauter les plombs, chers modérateurs, appelez plouc au secours !

Super, merci SD. Je verrai encore la composition des panneaux type Wedi que je peux trouver ici, et continuer mes recherches en ce sens.

Ouille, vous n'allez pas rigoler ! Mon frère a eu ce problème chez lui, et après deux journées entières de décapage et lessivage sans résultat, il a fini par le changer. L'autre option est de le laquer en acrylique, mais c'est vous qui voyez. Bon courage, ce sont des choses qui arrivent...

Non, heureusement pour elles ! Aucun souci de ce côté-là.

TBI (très bonne idée). J'ai exactement le même problème. J'ai vu des dalles de sol Fermacell avec 10 mm de laine minérale en sous-face, mais je ne sais pas si c'est efficace, et sur quoi il convient (ou non) de les poser. Merci.

Merci à tous de vous être penchés sur mon problème. J'ai fait les comptes, et bien réfléchi à la question. Pour un investissement bien moindre, je ferais aussi bien de changer la vieille chaudière pour un modèle condensation-solaire (pour l'ECS en été), ce sera plus efficace, et mes murs s'en porteront aussi bien. Voilà ce qui arrive quand on écoute les gratte-papier : -)

Vos murs anciens doivent impérativement respirer, mais la fibre de bois doit rester au sec (sinon ça pourrit).
A mon avis c'est incompatible. Si vous avez la place, vous pourriez envisager le béton cellulaire - épaisseur à voir selon la nature de vos murs.

NON, aucun souci. Quand les souris en seront réduites à manger du béton, nous aurons des problèmes plus graves : -)))

Si j'ai bien compris de quoi vous parlez (sinon, désolée) vous vous proposez d'installer un "ventilateur" qui évacuera directement vers le toit ? Ça me parait déjà plus efficace qu'une extraction depuis le niveau du sol, quelle qu'en soit la puissance.
En Suisse on connait ça depuis longtemps dans les salles de bains sans fenêtre, avec démarrage automatique décalé avec la lumière, et ça marche très bien - je vais d'ailleurs mettre ça dans des toilettes humides, à la place d'une mini-fenêtre.

Bonjour, visiblement vous ne voyez pas l'origine de la fuite. Il faudrait tout sécher, puis poser du sopalin autour de toutes les parties qui risquent d'être disjointes, vous verrez vite d'où vient cette eau. Ensuite, vous pourrez préciser votre question. Merci.

Bonjour, c'est du papier, donc il ne se rétracte pas, normalement. La colle est-elle bien adaptée ? C'est peut-être de là que vient votre mauvaise surprise.

Bonjour W. Ce n'est pas une super idée de croiser des pointeurs laser, puisqu'il est vivement déconseillé d'approcher les yeux du rayon. Vous pouvez sans doute partir du rebord de vos meubles, puis ajouter la profondeur de chacun, pour déterminer les deux axes de la pièce et donc son centre, au sol, puis retrouver cette position au plafond avec un fil à plomb.

Voir question 1798 du même forum. Les modérateurs (que je salue bien bas) sont débordés, et certains se paient même le luxe de dormir un peu pendant que vous attendez impatiemment votre réponse : -)

Je suis d'accord avec vous. Il vous faudrait un récepteur multinormes, si vous trouvez, mais c'est assez rare.

Voyez la question 2982 en Sols Carrelage. Cordialement.

Bonjour, votre question n'est pas naïve, vous faites bien de la poser.
Première chose, pour des cadres de fenêtre, j'attendrais mai-juin, pour pouvoir laisser ouvert jusqu'à complet séchage (sinon, la laque va coller et sauter à la prochaine ouverture de la fenêtre). De plus, il faudra éviter l'application de peinture sur toute la mécanique de la fenêtre et sur les parties "techniques", donc peindre uniquement ce qui est apparent fenêtre fermée.
A mon avis, un ponçage sur de l'aluminium n'est pas utile. Si vous y tenez (si votre peinture actuelle est très écaillée) vous pouvez décaper, mais sinon un lessivage suivi d'une couche d'apprêt (primaire) devrait suffire, puis peinture adaptée. Il existe aussi des lessives décapantes, et donc légèrement abrasives, mais là attention aux vitres, qu'il faut bien protéger.
Pour l'application de la peinture, je vous conseille, s'il y a de petites parties à faire autour du cadre (1-2 cm en haut par exemple), un petit pinceau, mais partout où c'est possible, plutôt un rouleau mousse fin et étroit (pour laque - c'est sur l'emballage - vous le trouverez peut-être en set avec un petit bac très pratique composé d'un réservoir à peinture et d'une partie striée qui sert à égaliser la quantité de peinture sur le rouleau - pensez à prendre quelques rouleaux de rechange, c'est plus écolo de les jeter que de les nettoyer).
Donc :
- Tout protéger des deux côtés du cadre (mécanisme, fenêtre, murs, partie non visible du cadre), sans économiser le scotch et le plastique ou papier de couverture (existe sur dérouleur, avec bord adhésif, plus cher mais très pratique), y compris le sol. Si vous êtes débutant, vous allez en mettre partout, c'est tout à fait normal et même assez rigolo.
- Faire les petits rebords si nécessaire au pinceau sans surcharger
- Immédiatement après faire les plus grandes surfaces au rouleau mousse - il vaut mieux faire 3 couches minces que se battre avec des coulures
- Laissez la protection jusqu'à la dernière couche + "temps de séchage au toucher" - indiqué sur le pot de peinture - pour éviter que votre laque se décolle avec l'adhésif.
Faites peut-être une première fenêtre, la moins visible, pour vous exercer.
Pour votre grille, c'est plus facile, il suffit de couvrir le sol, le matériel est le même (peinture antirouille pour métaux, existe en couleurs). Là, pour le ponçage, je vous laisse voir. Il existe aussi (en noir) une monocouche "mange-rouille" très efficace.
Bon courage : -)

Bonjour Pierre, J'ai acheté pour une porte extérieur une laque avec résine (je ne connais pas le type de résine), ça semble hyper solide et le résultat est superbe.
Le vitrificateur risque d'être décevant à la longue (changement de couleur dû au soleil).
Cela dit, travaillez de préférence à l'extérieur avec ce type de produit, ou vous allez planer un moment : -)

Bleu plus ou moins foncé selon le résultat souhaité, avec de petites touches de jaune pur, un mixer à peinture, allez-y doucement pour trouver votre teinte.
Mais attention, si vous avez de grandes surfaces à faire, vous n'arriverez pas à reproduire la teinte exacte dans un autre pot, donc je vous conseille quand même de faire faire la couleur en grande surface ou chez un fournisseur en peinture, où les mélanges sont normés et reproductibles.
Comparez les prix, ce serait dommage d'avoir des volets de couleur différente pendant des années pour quelques dizaines d'€ d'économie.

Bonsoir Madame de Paris, bonsoir JF. L'induction ne convient pas à certains types de récipients, la terre cuite par exemple, il vaut mieux le savoir à l'avance.
PS En Suisse la fondue au fromage se cuisine dans un caquelon de terre cuite, sinon c'est de la fondue savoyarde qui comme chacun sait n'existe pas : -)))

Le "lustre naturel" d'un vinyl, une fois décapé, est irrécupérable.
C'est une couche de protection posée en usine, et là elle est partie. Désolée.

Attention, certains comportent un système hydraulique sous pression, le démontage peut être dangereux. Voyez avec le fournisseur si vous pouvez remplacer la pièce.

Bonjour, En effet si l'idée vous plait le rideau est une super solution pour une penderie.
Vous pouvez prendre un coffre d'armoire (sans les portes c'est vraiment très bon marché) et fixer sur à chaque angle supérieur un support de barre et une barre à rideau normale (tout ça au bazar suédois de votre voisinage, pour 3 francs 6 sous).
Pour le rideau, une pièce de tissu bien droite de votre hauteur d'armoire + 15 cm - largeur + 20 cm au moins pour que ça couvre bien les côtés. Pliez (deux fois) de 2 + 3 en bas, et (2 fois) de 2 + 10 en haut, et de 1 + 1 sur les côtés, passez tout le tour au point droit à la machine, glissez votre barre dans les 8 cm qui restent en haut, et le tour est joué. Bonne couture !

Il pourrait y avoir un problème avec l'écoulement (pente insuffisante ou petits déchets dans la tuyauterie).
J'ai bloqué mon lave-vaisselle avec de tout petits débris de coquilles de moules... J'ai secoué le tuyau d'écoulement au moment de la vidange, deux-trois fois, et le bouchon est parti.
Problème réglé... J'espère que ça pourra vous aider. Cela dit, le rinçage de la vaisselle avant passage en machine est une perte d'eau coûteuse et inutile, jeter les restes alimentaires est en général suffisant.

Bonjour SD, c'est une question de physique appliquée.
La chaleur monte, le froid descend. Si la sortie d'air est en bas du mur, l'air entrant étant plus froid que l'air ambiant, il se crée un courant d'air froid, mais l'air chaud et saturé d'humidité (par la respiration humaine qui en rejette beaucoup, notamment) va rester en hauteur et la VMC ne servira à rien ou presque.
Pourriez-vous envisager au moins une sortie en façade - même si ce n'est pas l'idéal ?

Bonjour, je confirme, allez-y tout en douceur, l'expansion est impressionnante - vous pouvez tester à vide avec la valeur d'une cuillère à soupe, ça vous aidera sans doute à mesurer par vous-même.
Le conseil de SD me parait excellent, comme d'hab.

Vous pourriez éventuellement peindre votre béton une fois fini avec une peinture toute prête dans le même ton pour égaliser.
Sinon, mon maçon va faire notre escalier extérieur en deux fois, une marche sur deux, pour permettre le maintien du passage, mais j'imagine que ça ne sauve pas votre couleur de béton. Bon courage.

Bonsoir Roland et SD. J'apprécierai les améliorations en cours quand elles seront terminées, et remercie par avance nos joyeux modérateurs qui ont déjà renoncé à toute vie sociale et à d'innombrables heures de sommeil au nom des dieux Bricolage et Informatique.
Pour l'instant, SD, il ne reste plus qu'à programmer un contrôle parental sur Bricovideo pour éviter de s'endormir devant notre écran à 2 h 33 du matin - et de se retrouver la tête dans le sac en partant au boulot le lendemain : -))) Très cordialement.

Bonsoir Michaël, ça dépend du type de tiroirs et du lieu exact de l'usure.
Vous pourriez remplacer le rail (si c'en est un) ou les pièces de bois fixées au tiroir et/ou sur les côtés du meuble en grande surface - Marquer l'emplacement du rail/des barres, enlever les pièces usées, puis coller et renforcer par des clous ou vis à tête noyée en faisant bien attention à ce qu'ils ne dépassent pas à l'extérieur du meuble ou dans le tiroir.
Cela dit, le problème est peut-être seulement dû au fait que le bois de votre meuble a travaillé, donc il faudrait également assurer la verticalité des côtés avec une croix posée sur l'arrière (croisillon Ikea ou ficelle solide et bien mesurée). Bon travail.

Merci SD. Vous êtes un vrai passionné pas susceptible, et pas avare de bons conseils, j'apprécie !

Bonjour, Petite précision à l'intention de SD : les parquets prêt à poser contiennent parfois autant de solvants qu'un stratifié moyen de gamme - mais toujours beaucoup moins que leur concurrent direct le PVC... A partir de là, c'est un choix personnel : -)

Bonjour, J'ai vécu avec un parquet ciré à l'ancienne, je ne recommencerais pas - nettoyage et cirage prennent une bonne journée par pièce avec le déplacement des meubles, et il faut le faire deux fois par an - mais je comprends votre déception.
Toutefois, la jolie teinte du parquet brut foncera avec n'importe quel traitement, à mon avis.
Si vous n'êtes pas dégoûté de V33, la marque propose aussi un vitrificateur sans solvants.
Bon courage.