Bien sûr.

Photo prise depuis la croix rouge sur le plan, fenêtre et zone envisagée pour construire l'enceinte isolée en jaune.
Dimension du vitrage fixe : 500x400. au dessus du châssis, il y a une partie qui n'est pas maçonnée mais une paroi très légère, où passe le reste de ventouse de l'ancienne chaudière, que je ferai sauter, ainsi que la partie horizontale du châssis pour obtenir l'ouverture de 500x600.

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Bonjour à tous.

J'ai le projet de remplacer une chaudière gaz par une PAC air/air, dans un appartement parisien (où je vis la moitié du temps), sans balcon, et sans espoir ni même volonté d'installer le groupe en façade.

L'idée est venue en voyant la plupart des commerces intégrer le groupe en partie basse de leur vitrine derrière une grille.
Que ce soit sous optimal, c'est une évidence.
Mais à défaut d'autre possibilité, est ce que vous avez des conseils pour limiter la perte de performance/efficacité?

L'ouverture que je vais exploiter et un vitrage fixe que je condamne, mesurant 50x60cm, soit 0,3m², à partager entre entrée d'air et expulsion.
Ça se situe dans un WC, et je vais conserver le battant en partie basse.
L'idée est de construire une enceinte isolante thermiquement et phoniquement, je pensais à 80mm de laine de roche, en laissant autour du groupe suffisamment de place pour que l'air circule librement.
Côté grille, j'ai sélectionné un modèle qui offre la plus faible perte de charge :
Chez Renson, modèle 480.
Ça semble être un classique...
Bien sûr, je vais construire un conduit permettant de guider l'air entre la sortie du ventilateur, et la moitié de la grille.
Je m'interroge sur l'éventualité de remplacer le ventilateur, qui n'est pas prévu pour délivrer la pression qui compenserait la perte de charge de la grille...

Le groupe que je pense installer : Hitachi, semble être les plus silencieux.
Soit un monosplit RAC35 avec un gainable RAD35, soit un bisplit Hitachi RAM-G43 avec le même gainable, et une unité murale pour la pièce la plus éloignée, intégration plus simple.

Enfin, comme j'anticipe devoir intervenir pour modifier/améliorer des choses, et bien ce soit règlementairement hors clous, je réfléchis aussi à m'équiper pour pouvoir tirer au vide.
La matériel n'est pas très cher (à peine plus cher qu'une seule mise en service) si on s'en tient au dudgeonnage/tirage au vide. Mais si je veux tester sérieusement l'étanchéité, ça monte tout de suite (azote, détendeur, détecteur).
J'imaginais en solution dégradée mettre en pressions le circuit sous air, avec une pompe pour amortisseur de VTT (qui montent à 40 bars).
Est ce que c'est une mauvaise idée ? (je pressent que mettre sous pression oxygène et humidité ambiante n'est pas "neutre")

Pour info, non évidemment je ne suis pas pro.
Mais ayant déjà installé une quinzaine de clim (chez moi, les locs, les parents, la famille) avec mise en service par les pros, l'opération ne me semble pas hors de portée techniquement. J'ai aussi été déçu de voir des pros ne pas faire l'épreuve sous azote... sûr de leurs dudgeonnage.

D'avance, merci.

Version courte : problème réglé en 2 cycles intensifs avec produit d'entretien à vide.

Version longue :
Je cherchais à comprendre, mettant en cause (à tort) la fonction chauffage de l'eau, corps de chauffe ou capteur.
J'ai pour ça cherché sur le net, trouvé une des plateformes pro, donc la création de compte a été acceptée après 48h (et mes cycles de lavage) :
https://sidekick.electrolux.com/SidekickPortal/Home.aspx
Pas directement de doc dans cet outil, mais le bon nom de plateforme : EDW1_2G-- / Diva 2, qui m'a permis de tomber sur ça, en français, de l'or en barre : Notice Lave vaisselle Electrolux ESF47020WR vaisselle

Bonjour.

Lave vaisselle Electrolux ESF47020WR
Mod ESF47020WR
PNC 911654005

Le lave vaisselle cycle normalement, quoique semble plus long qu'indiqué (non mesuré), pas de code erreur, mais la vaisselle et le lave vaisselle est sale, traces blanches un peu partout, le filtre est très encrassé, même difficile à nettoyer à la main. On a rien mis à laver de particulier.
J'ai suspecté les pastilles, nouvelle boite... (monoprix gamme "verte").
Au point où la pompe de vidange ne se lançait plus. Je l'ai démonté, manœuvré à la main, remonté, elle est repartie....

J'ai relancé à vide un cycle intensif, ça sort sale.
Puis je me suis demandé si il pouvait y avoir un problème de chauffe. J'ai lancé un cycle court 30', ouvert pendant le lavage, l'eau est froide.... résistance...?
Sauf qu'à la fin de ce cycle en particulier, j'ai ouvert et c'était très chaud, plus que d'habitude. Si la résistance était cramée, ça n'aurait pas du chauffer à ce point.
Donc... je suspecterais bien le capteur de température, ou la carte, mais comme je n'y vois pas clair et que je n'aime pas avancer à l'aveugle, je voudrais affiner le diagnostic.

Et pour ça, idéalement, je cherche une doc destinée au réparateur, avec schéma électrique, valeur de référence du capteur température (NTC?), et si existant, l'entrée en mode auto diagnostic (Si je savais forcer la chauffe d'une part, et afficher la température mesurée de l'autre, ce serait top !)

Est-ce qu'un problème de chauffe peut expliquer la mauvaise dissolution des détergents et des graisses, qui explique l'encrassage anormal ?
D'avance, Merci.

Bonjour.

Tout d'abord merci pour les réponses, et désolé de ne pas être venu vous tenir au courant au fil de l'eau, dans le jus, comme trop souvent.

Version courte : le remplacement de la carte électronique sur le groupe extérieur a réglé le problème.

dans le détail, pour trace, le service client Atlantic m'a conduit vers le dossier de maintenance, non trouvé sur Google, pourtant publique :
https://atlantic.plateforme-services.com/produits/produits_004117f7-01b5-42be-b881-e320a874cc93
de l'or en barre. tout y est, les pannes courantes, leurs symptômes, les valeur de résistance des bobinages (1.3ohm nominal pour 1.6 mesuré sur les 3 bobines, sans déduire la tare...), et même le schéma de la carte électronique !
D'ailleurs, avec le schéma, j'ai compris ce que "inverter" voulait dire. le circuit, alimenté en monophasé, généré un continu haute tension (potentiellement 380v?), et régénère une alimentation moteur sur 3 phases, en contrôlant finement la tension et le timing. de ce que j'en comprend, ça ressemble plus pour moi à du moteur pas à pas, qu'à du simple triphasé tributaire du 50hz secteur... je dis des bêtises ?
J'ai vu aussi que la carte a assez peu de retour sur ce qu'il se passe : pas de capteur de vitesse sur le rotor entre autre....


Après avoir lu vos retours, j'ai effectivement fait le test avec 3 ampoules 220v/40w.
La vidéo est fidèle à l'observation directe, une séquence très lente, similaire sur les 3 bobines. le compresseur était déconnecté. la séquence (lumineuse) correspond parfaitement à ce qu'on entend du compresseur quand il est connecté.

Mon interprétation :
la partie électrique du compresseur semble ok, ce qui n'exclue toujours pas un problème mécanique.
Les étages de puissance de la cartes sembleraient aussi ok...

le comportement observé ressemble à une séquence de démarrage du moteur. la logique c'est qu'ensuite l'électronique accélère... et la non, pourquoi?
quelle est la condition pour rentrer dans le séquence suivante?
le seul élément que je vois sur le schéma est une mesure de l'intensité qui passe dans le moteur, en moyenne sur les 3 phases. est ce sur la base du courant que tire le moteur que l'électronique détermine le démarrage de la séquence suivante?
de la, de nouveau deux hypothèses qui ne me permette pas de décider : soit la mesure de courant est défectueuse, et donc changement de carte, soit le moteur ne tire pas le courant prévu (tout comme les ampoules... d'où l'idée de laisse connecté le compresseur, oui...) et l'électronique n'enclenche pas la suite de la séquence ?

Bon, eh bien, rendu là, je rend les armes, je prend le risque de changer la carte pour rien, voir de griller la nouvelle.

Commandée le week-end, reçue mardi matin! remplacée, le compresseur démarre à nouveau normalement. j'espère que ça tiendra! (la maison est inhabitée dans l'immédiat).

Bonjour à tous.

J'ai installé il y a 6 ans un monosplit Fujistu, qui a bien fonctionné, jusqu'à cet été.
Le ventilateur du groupe extérieur fonctionne correctement, et on entend le compresseur qui fait un bruit anormal, pendant une dizaine de secondes, s'arrête complètement, puis redémarre, de façon cyclique (bien que pas exactement régulier).
Ça s'accompagne de vibrations excessives.

Problème électronique de pilotage du compresseur ?
Problème sur le compresseur lui même ?
Autre problème sur le circuit frigo (fuite du fluide, vanne bloquée/mauvaise position)

Avec mes petits moyens, j'ai fait deux choses : j'ai pris les mesures de résistance entre les 3 bornes du compresseur, je trouve pour les 3 combinaisons 1,6ohm. Je n'ai pas de documentation qui me guiderait sur le résultat attendu, mais avoir 3 fois la même valeur m'orientait plutôt sur "c'est normal"

j'ai remplacé le condensateur de 500µF, composant réputé fragile (c'est ce qui se dit), je l'ai remplacé, pour voir, rien de mieux.

Est-ce que les connaisseurs, en visionnant la vidéo ci-dessous, savent orienter le diagnostique?
https://photos.app.goo.gl/oZneMTUmZos1Fafa9

Quels sont les tests que je peux faire, en relative sécurité?
(je me demandais si je pouvais alimenter en direct le compresseur avec du 220? électriquement est ce valide? risque de surpression dans le circuit frigo en quelque secondes?)

Financièrement, les voies viables :
Soit c'est un problème électrique, et si on sait raisonnablement en être sûr, je remplace la carte, 150€ ?

Si c'est un problème soit sur le compresseur, ou fuite, ou vanne... je crains que ça me coute moins cher de directement remplacer l'ensemble.
Un kit 2,5kW en Daikin, on en trouve à moins de 600€.
Le moindre compresseur en pièce détachée, sans la main d’œuvre, c'est déjà plus de 400€.
Et si en plus ça ne suffit pas ?

D'avance merci.