Vous n'avez pas donné les références de vos unités, surtout le groupe, ça permettrait de chercher un peu de doc. D'autre part la photo fournie est floue (est-ce votre machine ou une photo venant d'une doc?), pourriez-vous en refaire une bien nette de la moitié inférieure et une autre de la supérieure?

Sur l'IPM, le module vissé d'où partent les 3 fils bleu/jaune/rouge, vous devez avoir 2 pattes qui s'appellent DC+ et DC- ou quelque chose dans ce style, de part et d'autre de U/V/W. Vous devez y retrouver 324V ; si vous avez là aussi 12V, alors les contacts du relais sont encrassés et le relais ne fait plus son boulot.

Il se peut que l'alim fonctionne si elle reçoit le secteur par un autre chemin, avec son pont de diodes et sa capa 400V... Le fameux piège dont je parlais.

Ben dans ce cas vous devez avoir 324V?!... Sauf piège dans lequel je serais tombé, l'alim a besoin de cette tension pour fonctionner, à 12V elle ne le peut pas, il lui faut au moins 100 à 150V.

Je me suis basé sur votre 2ème photo pour les mesures à faire.

Ben vous avez l'enroulement principal (jaune / bleu) qui est mort (coupé), donc ça ne peut plus marcher. La protection thermique (le petit dessin au dessus de BLK BLU) est bonne, elle conduit normalement, et se coupe en cas de température excessive.

Vous ne savez pas le nombre de millions de maisons en France qui n'ont pas de VMC!!... :-)

Une salle de bain a une fenêtre qu'on peut ouvrir pendant 10 mn après une douche. Idem, 2 mn pour des WC. Quant à l'humidité due à la cuisine, beaucoup ne savent pas cuire des patates ou des pâtes : quand ça bout, on met un couvercle et un tout petit feu sous la casserole...

Chez quelqu'un de ma famille, j'ai effectivement mis la VMC du pavillon sur un programmateur, 2 fois 1H par jour.

Bonjour.

Content pour vous. MAIS, si vous avez coupé le secteur plusieurs jours sur la PAC, il faut savoir que les condos fatigués ont tendance à reprendre un peu de vigueur avec une absence de tension prolongée, et si c'est le cas, attendez-vous à une rechute dans les quelques heures ou jours. Il faudra alors passer par leur changement.

Insérez 2 aiguilles à coudre ou épingles quelque part dans les interstices entre les fils et la coque de la prise du câble. Si impossible, plantez les 2 aiguilles en plein milieu des fils, vous allez forcément toucher le cuivre interne une fois l'isolant franchi.

Avez-vous testé tous les enroulements du moteur, ainsi que sa protection thermique?

- Jaune / marron
- Jaune / orange
- Jaune / rouge. Ces 3 valeurs doivent être croissantes (quelques centaines d'ohms)
- Jaune / bleu
- Bleu / noir. Cette valeur doit être un court-circuit (moins d'un ohm). Sinon ça ne peut pas marcher.

Le moteur n'a pas de retour tachymétrique, du coup la carte n'a pas de moyen de déceler un blocage ou autre. D'autre part, il n'y a pas de triac pour le varier en vitesse, ce sont les 3 enroulements avec 3 relais qui décident de la vitesse.

La TC n'agissant plus, n'avez-vous pas oublié de reconnecter un câble?

Non, ce n'est pas normal. Minimum 40mn entre 2 dégivrages, et en présence réelle de givre. Dans votre cas, voyez si l'UE givre effectivement, ce qui n'est pas sûr en cas de dysfonctionnement.

Estimez aussi la température des 2 tuyaux en sortie d'UE ; le gros (gaz au départ) est plus chaud que le petit (retour en liquide). Si le gros est brûlant et le petit froid, pas assez de gaz. Comment votre ami a-t-il assuré qu'il y avait assez de gaz? Normalement, on le rapatrie dans une bouteille extérieure qu'on pèse avant/après.

Re bonjour.

Oui, vous avez répondu idéalement à toutes mes questions, c'est remarquable! :-)

Dans mes jeunes années, j'étais dans une config ressemblant à la vôtre : appart de 80m², cave au dessous, sans VMC, chauffage au gaz. Et je consommais autant à l'année que pour ma maison actuelle (isolation quelconque). Depuis, j'ai 3 clims sans VMC, et consomme 15/17 kWh par tranche de 10° en delta ext/int.

Faites un essai sur 2 ou 3 jours en coupant la VMC, ou en ne la mettant que 2H par jour. Une VMC agressive peut augmenter la conso chauffage de 50%. Elle vous pique l'air chaud au plafond et fait rentrer de l'air froid à la place.

Bonjour.

A savoir aussi, dans la mesure où vous dites que la machine fait "énormément de cycles de dégivrage" : lors d'un dégivrage, l'échangeur de l'UI descend couramment à -20°, cela peut refroidir la carte notablement, et quand l'air de reprise revient, il condense...

Refaites un essai après avoir séché la carte de l'UI avec un sèche cheveux... Normalement l'eau de condensation est très peu conductrice, mais sur des entrées haute impédance, cela peut perturber.

Bonjour.

En mode ventilation, est-ce que vous arrivez à faire tourner la turbine avec un tournevis? Au début, vous parliez d'un "léger frottement de la turbine juste au démarrage". Il a pu s'aggraver au point que cela bloque la turbine. J'ai ce problème sur une de mes clims, parfois. Avec une lampe et un tournevis, j'amorce la rotation et ça démarre.

Bonjour.

Juste à gauche des 3 transfos identiques, vous avez un composant presque carré et noir. S'il est chaud voire très chaud, c'est que vous avez une conso anormale sur la haute tension continue (les 324V). Et juste à gauche de ce composant (une PTC), vous avez un relais qui doit faire clac 3 secondes après la remise sous tension. S'il ne le fait pas, c'est que l'alim basse tension (avec le transfo scotché jaune) ne démarre pas.

Bonjour.

1/ Est-ce que la clim marche en froid (et souffle un air glacial (pas brassé)?
2/ Vos 5V sont mesurés sonde branchée ou débranchée? Donnez les 2 valeurs.

Bonjour.

Cette conso est assez élevée pour un appartement, mais on manque d'informations pour valider cette impression. Pourriez-vous apporter les éléments suivants :
1/ Les valeurs annoncées sont pour le chauffage uniquement ou toutes consos confondues? 24H à chaque fois?
2/ Y a-t-il un appartement occupé au dessous et au dessus?
3/ Avez-vous une VMC, si oui de quel type?
4/ Quelle est la consigne dans les diverses pièces?
5/ Les températures extérieures sont des moyennes quotidiennes, je suppose.

En tous cas, la corrélation ramenée à une droite semble bien linéaire, conforme à l'évolution de déperditions thermiques.

Bonjour.

Donner les références de tous les éléments serait un plus... Ainsi que son âge.

Bonjour.

Dans cette machine vous avez une carte avec (uniquement) 2 alimentations identiques, chacune prend en charge 2 sorties de l'UE : 1/2 et 3/4.

12V sur la sortie 35V est peu courant... En général la sortie est à 0, pas à une valeur intermédiaire. Peut-être que les ICn ne sont sont pas responsables, cette fois. Dans la mesure où vous avez des cartes en rab, alors prélevez cette carte de l'UE et voyez ce que ça donne.

Faites les permutations hors tension, cela va sans dire. Avant tout, mesurez aussi les sorties 1 et 4 (j'ai compris qu'elles n'étaient pas utilisées, mais les valeurs m'intéressent.

Bonjour.

1.7 kg de R410.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La méthode... probablement (je n'ai pas cherché), en tous cas celle de la 6992 avec le fils de 9 ans fonctionne (posts 36/38).

Vous n'avez pas de relais collé, alors que ce fut le cas en 6992. Sinon vous auriez la ventilation qui marcherait en permanence, même clim arrêtée (mais non disjonctée).

Le bidouillage qu'a fait votre intervenant trahit une méconnaissance de ce type de moteur. Heureusement que la clim s'est coupée en protection, sinon le moteur allait cramer... comme en 6992.

Bonjour.

Il ne faut pas que cela vous empêche d'investiguer de votre côté. En plus votre dépanneur sera content que vous lui épargniez un chantier de plus!... ;-)

Votre panne a 90% de chances d'être due à un relais sale. Vos radiateurs vous coûtent 3 fois plus que votre clim en électricité. Et comme je l'ai dit, un relais est réparable si on est un tout petit peu bricoleur. Donc budget 0 possible pour cette panne.

Goude! Content pour vous. Dom.

Bonjour.

Il manque un mot dans votre phrase, que je rajoute : "Le vendeur m'a dit qui ça consommait MOINS en mode chauffage par rapport aux radiateurs électriques". Confirmez que je ne me trompe pas.

Pour des températures positives (4-15°), une clim consomme entre 3 et 4 fois moins pour la même chaleur restituée. Quand l'unité extérieure se met à givrer par temps froid et humide (moins de 3°), alors l'efficacité baisse, mais reste tout de même supérieure à 2. Donc oui, utilisez cette clim plutôt que des résistances.

Pour vous en assurer, faites 2 jours avec clim, et 2 jours avec radiateurs, et relevez chaque jour votre consommation au compteur EDF. Attention que les températures extérieures soient comparables, sinon cela fausse la comparaison.

Votre raisonnement se tient, uniquement en l'absence de tout autre symptôme. Mais ici on a un symptôme d'ampleur : la ventilation se coupe totalement!! Et quelques minutes PLUS TARD s'ensuivent des conséquences qui sont totalement normales et logiques vu cette coupure de la ventilation. Pourquoi aller chercher ailleurs une cause de panne qui crève les yeux?...

Bonjour AAC.

Soit une cathédrale, avec une charpente en chêne. Un détecteur de fumée se met à bipper quelque part. Vous êtes en train de nous dire que le détecteur a un problème...

Si une UI (gainable, split, console...) n'évacue plus la moindre calorie parce que sa ventilation s'est arrêtée, il est complètement normal que la température et la pression du gaz montent en flèche (comme les flammes...), avec comme conséquence que le pressostat finit par couper l'UE... Lequel pressostat fait son boulot de pressostat. Et n'est pas en panne.

----------

Bonjour Claude.

Je ne saurais trop vous conseiller aussi d'effectuer les mesures préconisées en 6992 post 6, 1er paragraphe. Normalement, vous devriez confirmer mes prédictions dans la mesure où je pense que votre moteur est toujours bon sur ses 4 vitesses.

Bonjour.

J'ajouterais que la réf de votre machine se rapproche assez de la 1ère ligne de mon tableau. Si vous mettez une sonde de 19k@10° alors que la carte est prévue pour une 101k@10°, alors la carte va penser que la température du radiateur est d'environ 50°, ce qui est prohibitif et va générer le code erreur.

Hors tension, essayez d'enlever la sonde et d'insérer dans le connecteur de la carte une résistance de 100k. Puis faites un essai, juste pour voir si on tient le bon bout.

Ben oui, mais vous affichez là le tableau de la mauvaise sonde! La température extérieure N'EST PAS la température du radiateur, l'appellation est pourtant explicite...

J'ai une doc qui donne les valeurs de toutes les sondes (dont celle de la température extérieure), sauf que pour votre machine on ne sait pas...

Que donnait la sonde d'origine en ohms (mesurée déconnectée)?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour tester le collage des relais, il est fortement conseillé de les dessouder, sinon il y a risque de détruire le driver qui alimente sa bobine. Voir posts 36 et 38 en Q6992. Fils de 9 ans conseillé.. ;-)

Bonjour.

Pour mesurer une résistance, le composant doit en principe être déconnecté de son environnement. L'ohmmètre envoie un courant dans le composant, ce qui crée une tension à ses bornes, que l'ohmmètre mesure, donc. Si vous lui imposez une tension extérieure, il va raconter n'importe quoi, par ex une valeur négative.

Est-ce que la clim remarche avec cette nouvelle sonde? D'où vient cette valeur de 19k@10° (je ne conteste pas, mais en êtes-vous sûr?)

"le solitaire mural"... Joliment dit, encore une correction intempestive du téléphone?... :-)

Bonjour.

Si on veut limiter les coûts, ben on achète 4 relais à 3€. Voire même on les ouvre pour les nettoyer... Et SURTOUT vous remettez la filasse dans son état d'origine.

Le moteur a juste des enroulements, aucune électronique. Ce genre de moteur est quasi increvable, sauf si on les maltraite comme en 6992. Ceux à haute tension continue et IPM intégré finissent par péter un jour ou l'autre.

Bonjour.

"la clim qui clignote par salve de 7 flashs > problème UE". OK dans le service manual de l'UI. A noter tout de même que le service manual de l'UE pointe la température du radiateur IPM ou sa sonde.

"Le code erreur 11 donne 2 possibilités". D'où sort ce code?

"- 8 flashs led UE > problème de détection de la tension du BUS 330V
- 9 flashs led UE > le courant de phase du compresseur ne peut pas être détecté correctement"
Que donne vraiment la LED? 8, 9 ou autre chose?

Cela dit, vous semblez à l'aise avec la technique, je ne suis pas sûr de pouvoir apporter quelque chose en plus...

Bonjour.

Dans le groupe, vous avez des composants de puissance qui sont vissés sur un radiateur pour évacuer leurs calories. Une sonde est fixée sur ce radiateur pour capter sa température, à priori reliée à la carte avec le connecteur CN25.

Sa valeur baisse de 3% à chaque degré en plus, à vérifier. Parfois, un contact oxydé au niveau du connecteur...

Quand elle est en fonction, la tension à ses bornes ne doit pas être proche de 0V, ni proche de 5V, vérifiez ce point avec d'autres sondes (CN21/22/23).

Je ne vois que maintenant votre post de 14H01.

ARRETEZ TOUT D'URGENCE, il va vous griller le moteur, comme expliqué en 6992 (post 16) !!!

Et là ce ne sera pas 5€ de réparation mais 150 fois plus!!

Euh... pas tout compris...

Vous permutez les moteurs, donc le HS est en haut, et vous vous étonnez que la carte s'en aperçoive?... Pour moi, les 8 timer déclenchent indifféremment avec un problème au moteur du haut ou celui du bas, non?

Comme sur une voiture : le témoin d'ouverture des portes va s'allumer quelle que soit la porte mal fermée...

Bonjour.

Je rejoins Clim76, probablement un relais HS. Changez les tous (4). Une fois que l'UI veut changer de vitesse, elle active un autre relais, et comme ses contacts ne se touchent plus (parce que sales), la ventilation stoppe ; les calories ne peuvent plus être évacuées et le circuit monte en pression. Voir question 6992.

Bonjour.

Attention, le moteur est commandé par la carte... Vous accusez le moteur à 100%, il peut y avoir un problème sur la carte, par ex un des 4 drivers d'enroulements qui serait HS. Vérifiez que vous avez bien sur le moteur 4 résistances d'enroulements identiques. A la limite, si vous pouvez enlever le réducteur, vous pourriez le tester en baladant cycliquement un 12V sur chacun des 4 enroulements, vous devriez voir l'axe tourner de quelques degrés à chaque contact... Il serait rageant que vous achetiez un moteur et que cela ne change rien, non?

Bonjour.

Intéressant. Si le bruit vient effectivement du compresseur, alors tout se passe comme si le gaz passait dans une structure qui génère un effet "sifflet" (comme celui des arbitres de foot), sauf que la fréquence est bien plus haute que celle en usage dans la ligue... Et si on vous a changé l'UE et que le problème n'a pas disparu, on a affaire à un problème de conception... imprévu! Va falloir mettre un compresseur d'une autre marque!...

Cordialement, Dom.

Donc il n'y a pas "rien" sur la patte 2 (rép 23), c'est fondamentalement différent.

Il y a une chance sur 4 pour que la panne soit due au condo qui est relié à la patte 2 (je pense que c'est le violet juste à côté, vérifiez). Soudez-en un identique en parallèle et dans le bon sens, - avec -, côté soudures. Si l'alim démarre, alors la patte 2 va se stabiliser vers les 15/18V et les 3 condos vont se charger.

Si rien ne change, alors il faut remplacer le STR. J'ai regardé vaguement, il n'est pas facile à trouver...

Pas de lien pour la carte. Ou alors cherchez un frigoriste qui aurait gardé des UI venant d'installations déposées. Si vous trouvez un STR neuf, alors vous pouvez vous adresser à un dépanneur local (TV, téléphone, ordi...).

C'est moteur avec électronique intégrée. Il utilise du 15V pour sa partie contrôle et du 330V pour la partie puissance. 15 ohms sous 330V, ça vous donnerait une consommation de 7260W...

Il y a 6 transistors de puissance dans le moteur pour commander ses 3 enroulements. 2 au moins ont claqué, ce qui court-circuite le 330V, et fait claquer votre 4.7 ohms.

Peut-être chercher en occasion?...

Bonjour.

Classiquement chez Hitachi, 4 timer indiquent un problème dans le groupe extérieur. Enlevez son capot et regardez les clignotements q'une LED de diag (LD301). Le tableau des codes erreur est en principe placardé sous le capot.

Bonjour PL.

Les proprios de clims ont parfois du vocabulaire olé olé... Il veut dire un split. D'autres vont dire évaporateur ou condenseur, en oubliant que les rôles s'inversent suivant le mode.

J'en déduis que vous avez à peu près 0V sur chacun des 3 condos, et pareil entre patte 2 et fil seul.

Donc le STR est mort. Dernière mesure, entre le fil seul et une des 4 pattes 5 à 8 du STR, qui sont reliées sur le circuit imprimé. Là vous devrez lire 330V.

Courant coupé, mesurez la résistance entre la patte 2 et le fil seul (fil rouge sur patte 2). Vous ne devez pas lire une faible résistance (dans ce cas, le condensateur relié à cette patte pourrait être en court-circuit).

Si tout se passe selon mes prévisions, alors il faut remplacer le STR.

Bingo!...

Cette résistance sert donc bel et bien à limiter le courant d'appel secteur quand on remet sous tension, elle fait aussi fonction de fusible... Ne remettez pas sous tension tel quel, elle sautera encore.

Vous avez un court-circuit derrière, ça peut être le pont de diodes, le condo 400V, l'alim ou le ventilateur s'il utilise la haute tension continue disponible sur ledit condo.

Hors tension (bien sûr), mesurez la résistance aux bornes du condo et/ou du pont de diodes. Enlevez alors la câble du moteur et recommencez.

Je parle du split. Une résistance de 4 ohms n'a rien à faire dans un circuit de communication, donc elle sert à autre chose, mais sans photo je ne peux rien dire d'autre. La résistance a-t-elle claqué à nouveau?

La carte est un peu fouillis, de par sa conception, et la face composants a beaucoup de pistes masquées par les composants eux-même... Très difficile d'investiguer dessus, avec en plus des connecteurs non traversants (dont les pattes sont soudées sur la face d'appui). Le multimètre c'est bon. Vous allez surtout faire des mesures de tensions continues (quart nord-ouest du sélecteur).

Le STR a une alim interne qu'on retrouve sur sa patte 2, proche du "G" du marquage. Mettez le fil rouge sur cette patte (attention à ne pas en toucher la 1 ou la 3 en même temps), et le fil noir sur le fil nu au centre noté J901. Il faut lire de l'ordre de 15V, sinon le STR est HS. Sur les 3 condos déjà cités, faites des relevés de tension entre leurs 2 soudures. Je ne peux vous dire les tensions, mais ce serait dans la gamme 5 à 18V. D'ailleurs commencez par ces 3 là, si vous lisez des valeurs correctes, il sera peu utile de mesurer la patte 2.

J'ai dit que le secteur arrivait sur les fils verts, c'est une illusion d'optique. Plutôt sur le connecteur à 3 fils dans le coin. Mais cela ne change rien pour vous. Le fusible blanc est forcément bon, puisque vous avez lu 330V sur le condo violet (le duc)...

Bonjour.

La résistance sert peut-être à limiter le courant d'appel quand on remet sous tension. Une photo de la carte permettrait de s'en assurer (si possible recto verso). La résistance était carbonisée ou juste coupée sans symptômes extérieurs? Si la commande filaire est éteinte, à priori l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Soit à cause d'elle-même, soit à cause du moteur de ventilo (qui contient certainement de l'électronique dedans). Ne jamais enlever ou remettre le connecteur du ventilo avec la machine sous tension.

Si la résistance grille quand le moteur veut démarrer, remettre une résistance neuve et redémarrer sans le moteur. Vous aurez un code erreur, mais pas d'autre incident (la résistance ne grille plus).

Bonjour.

Quand j'ai changé moi-même le 2200µF, cela m'a pris maximum 2 mn, je pense que votre fer ne chauffe pas assez. Pour dessouder un composant, il faut parfois ajouter de la soudure pour faire un meilleur contact thermique. D'autre part, il arrive qu'une patte de composant soit soudée sur les 2 faces en même temps, avec parfois une surface de cuivre assez grande qui disperse les calories.

Votre panne est en évolution, un rien la fait empirer, donc je vous engage à changer tous les chimiques, pour l'autre internaute, ça avait été LA solution.

Pour votre dernière question, je ne sais pas, mais on devrait pouvoir s'en sortir sans en arriver à cette extrémité.

OK, les photos sont de bonne qualité, maintenant. MAIS, je n'ai pas de photo de la face composant complète, et encore moins de photo de la face soudures... Comprenez que je recrée en partie le schéma de la carte en jonglant entre ces 2 photos que je n'ai pas... Les photos précédentes sont trop floues pour pouvoir travailler dessus.

Au moins, on voit que le régulateur d'alim est un STR3A475HDL, cela va permettre d'investiguer sur les signaux qu'il porte. Vérifiez hors tension que le fusible qu'on voit en photo 4 est bon. Et sous tension mesurez la tension sur les 3 condos chimiques qu'on voit en 2ème photo (2 hauts et 1 plus petit).

Bonjour. 2 choses :

1/ n'avez-vous pas essayé de bloquer le fin de course dans la position qui fait marcher sans erreur?

2/ attention à ce que la carte n'ait pas souffert de votre manip. Normalement il arrive sur le moteur 4 fils d'enroulements + 1 ou 2 fils qui portent le 12V. Relier le 12V avec un des 4 fils pourrait griller le driver qui pilote ledit fil... Et dans ce cas, changer le moteur ne servira à rien.