Bien reçu.
Je comprends vos interrogations sur les endives, mis à part que c'est la fin de saison. C'était juste pour illustrer le fait que dans les exploitations agricoles la sécurité électrique est mise en œuvre, du moins on l'espère, mais cela ne se voit pas toujours au premier coup d’œil.

Mais vous avez raison de favoriser la sécurité de vos machines et des personnels amenés à les faire fonctionner.
L'absence de neutre oblige à choisir une bobine 400 V, même si la prise devient une 3P + N + T pour alimenter un autre équipement un jour.
4G1,5 en souple HO7RNF convient.
En industriel et milieu humide il faudrait une fiche mobile droite P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - Ref. 5 551 28 - LEGRAND, avec l'embase qui convient.

Cordialement.

Et apparemment ce pourrait être revenu à la mode.

Citation :
Cette lampe est neuve, on l'a eu pour Noël.

Peut-être est-elle encore garantie.

Il est indiqué culot G9.
Il est certain que E14 est plus fiable (la chaleur diffuse mieux et les surfaces de contact sont supérieures).
Mine de rien la température de l'embase doit monter, peut-être de façon prohibitive.
Quant au fil bleu, vous seul voyez comment il agit.
Gardez néanmoins en mémoire que ces lampes ont fini par être plus ou moins interdites de vente quelques années après leur mise sur le marché il y a bien longtemps.
Et elle n'étaient pas fabriquées en Chine.
Cordialement.

Bonjour grakiknou.
Ces lampes ont eu leur succès dans les années 60 et 70, puis elles ont disparu du fait principalement de leur dangerosité (explosion). Elles fonctionnaient avec des lampes à incandescence E14 notamment.
On ne voit pas la relation entre la douille et la lampe sur laquelle on ne sait pas grand chose, à part qu'elle a une forme de bulbe.
Est-ce le filament qui se coupe ou y a t-il un contact défectueux ?

Citation :
je ne sais pas quelle douille acheter.

Pour le moment, nous non plus.
Mais voyez si vous avez intérêt à garder cette lampe, connaissant ses inconvénients.
Cordialement.

Bonjour Gaec-les-champs,
L'avantage du démarreur est que la sécurité des personnes est sure, c'est à dire que lors d'un déclenchement par coupure de tension, il faut une action manuelle de l'opérateur pour remettre en service la machine.
Sauf erreur que Bob pourra corriger, ce n'est pas le cas du disjoncteur moteur monté dans le petit coffret.

Dans ce cas il faudrait acquérir le modèle de calibre 1,6 à 2,5 A. Ce qui importe pour le choix est le courant en régime établi.
Pour la tension bobine cela dépend si vous amenez 3 phases seulement, ou 3 phases + neutre ; dans le premier cas il faut une bobine 400 V, dans le deuxième 230 V.
Vous allez chez un distributeur, et il n'en manque pas (Sonepar par exemple), et vous demandez un devis avant de commander.

La plaque signalétique indique la puissance nominale sur l'arbre. Elle indique aussi le courant en ligne pour les deux couplages, Y et D. Mais c'est la mesure à la pince qui est à prendre en compte en cas de doute.

Nota : à voir dans une ferme du coin la chaine de coupe et mise en sachet des endives, électriquement ça fonctionne, peut-être y a t-il un arrêt d’urgence... Les asperges locales sont entre 9 et 10 €/kg suivant le calibre.
Cordialement.

Bonjour Roro80.

Une visite sur le site de la marque ne permet pas d'obtenir la vue demandée.
Le manuel de service est proposé sur le net mais il faut déclarer son pedigree, et il se peut que la procédure soit payante. On n'a pas forcément confiance.
A vrai dire il n'y a pas besoin d'éclaté, la liaison de vidange passe juste par la pompe qui débite dans le tuyau de vidange.
Quel besoin avez vous de cet éclaté ? Il suffit d'ouvrir derrière et vous devriez avoir une vue directe.
Cordialement.

Bonjour Glouch,
Il ne faut pas continuer à tenter des branchements au hasard sans savoir qui commande quoi.

Citation :
un fort grésillement se fait entendre dans la boîte

Bien sûr ce n'est pas normal et ce peut être dangereux.
Le plus simple est de faire appel à un proche expérimenté ou un professionnel dévoué.
Vous avez fait une erreur, vous n'avez pas le choix.
Cordialement.

Bonjour Matt.

Citation :
mitigeur encastré Cristina qui a au moins 10 ans.

A une autre échelle des temps, ce serait presque Lucy (australopithèque).
Bref, sans notice de démontage, sans astuce connue, sans pièce de rechange, sauf miracle au cours de la tentative de démontage (et pour le remontage sans fuite ce serait autre chose), un dépôt en déchèterie suivi du montage d'un mitigeur neuf, on ne voit pas d'autre solution.

Nota : les mitigeurs thermostatiques font partie des appareils irréparables comme les tapis de course notamment. Et il y en a bien d'autres.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
dois-je utiliser un joint entre le petit robinet d'arrêt et le cuivre ?

C'est à vous d'observer la liaison et de voir s'il y a nécessité de mettre un joint s'il n'y en n'a pas à l'origine.
Cordialement.

Bonjour B.D,

Citation :
J'ai l'impression que les trous dans le carrelages sont assez gros par rapport aux arrivées d'eau.

Vu d'ici ce semble être le cas.

Citation :
le trou est rebouché au silicone.

Faute d'avoir fait un trou plus petit, juste à la bonne cote.

Citation :
et on se demande si cela ne viendrait pas du mitigeur.

Vous le verrez en démontant le mitigeur.
Si l'étanchéité est mauvaise, de l'eau peut couler derrière ; si c'est du placo, c'est embêtant.
Le noir semble être du moisi par stagnation de l'eau. Vous pouvez pulvériser une solution anti-moisi Starwax. En gros, c'est très chloré.

Citation :
je me demande s'il ne faut pas le déposer et refaire l'installation proprement en changeant le carreau.

On ferait des trous ronds dans le carrelage sans casse ni écaillage.
Quitte à y passer du temps. Mais à gauche, l'opération sera délicate.
On visse les excentriques en faisant l'étanchéité avec de la filasse et de la pâte.
En souhaitant que les sorties femelles soient bien fixées dans le mur.
Cordialement.

Bonjour Ajol.
Merci pour votre retour.
Comme vous n'aviez pas évoqué de réducteur de pression on n'a pas émis d'hypothèse le concernant.
Mais l'évaluation du débit avec un flexible est toujours possible sans avoir trop de moyens à sa disposition.
Un réducteur de pression doit être associé à un manomètre de façon à pouvoir le régler en conséquence. Il faut espérer que le plombier ait fait la mesure sur un robinet de puisage, pour lave-linge par exemple.
Mais si l'installation fonctionne bien, pas besoin d'en faire plus pour le moment.
Pas d'avis sur le mitigeur bruyant. Un jour vous le changerez certainement.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.

Bonjour Julot.

Citation :
je ne vois pas pour quelle raison.

Vous n'êtes pas tout seul.
La prestation qui vous est proposée n'est pas identique à celle que ferait Enedis.
L'intervention d'Enedis s'arrête à la fourniture du disjoncteur de branchement sans raccordement aval. Ici, on voit qu'il y a une liaison en sortie du DJ de branchement vers les borniers du tableau de répartition en souple 16 mm², normalement à la charge du client (donc de son électricien).
Par contre, on voit que le compteur et le DJ de branchement sont facturés. Chez Enedis ce serait un forfait passage en monophasé.
Il serait souhaitable que vous exigiez la fourniture d'un DJ de branchement de type S, dès l'instant où le tableau de répartition comprend des interrupteurs différentiels instantanés 30 mA. S'il n'y en n'a pas, il faut faire une rénovation en conséquence.
Cordialement.

Citation :
Je n'avais pas du tout pensé à l'appairage !

Oui, dès l'instant où il y a plusieurs ID, il faut appairer. Et sur une vieille installation ce peut être mission, sinon impossible, délicate et très fastidieuse.

La pince ampèremétrique permet de manipuler tout seul en face du tableau. Mais il ne faut pas qu'il y ait des repiquages de neutre non identifiés.

Il faut regarder derrière le tableau. S'il y a autant de bleus que de conducteurs de phase c'est déjà bon signe. On identifie également les conducteurs dans un même conduit, devant appartenir logiquement à un même circuit.
Bref, avant de tout mettre par terre, il y a des étiquettes à mettre sur tous les conducteurs, et si possible, par paire.

Le professionnel sera confronté aux mêmes problèmes. L'usage de la pince ampèremétrique permet d'en résoudre un bon nombre.

Bon courage pour la suite.
Cordialement.

Citation :
Voici le disjoncteur différentiel (DD) ou interrupteur différentiel (ID) qui part vers les disjoncteurs.

Donc un interrupteur différentiel classique 30 mA AC calibre 40 A.
Il est d'usage de le tester régulièrement avec le bouton blanc.

Citation :
Le branchement de la photo a été fait par l'ancien propriétaire.

C'est perfectible.
Un disjoncteur différentiel déclenche en cas de surintensité et de défaut d'isolement.
Sauf exception, dans le domestique, c'est le disjoncteur différentiel de branchement (500 mA) juste en aval du compteur, et en amont du tableau de répartition.
Cordialement.

Bien reçu.

Les raccordements avec les schémas proposés sont bons.
Vous avez reconnu le schéma du montage classique.
Les gravures représentent des alimentations avec thermostat électromécanique.
Ce qui ne concerne pas votre chauffe-eau.

En monophasé on alimente bien avec phase L et neutre N ; en triphasé, L1, L2 et L3.

Citation :
Sicae m'a dit qu'il n'y avait pas de motif a faire dans mon tableau électrique

Ils vont changer le compteur et le disjoncteur de branchement.
C'est l'électricien qui se charge de la modification en sortie de disjoncteur de branchement.
Suivant la puissance souscrite, la section des liaisons disjoncteur de branchement tableau de répartition risque d'être sous-dimensionnée.
C'est pour cela qu'un électricien devra intervenir, pour le chauffe-eau et pour les différents vérifications ou modification des protections différentielles.
Shunter les 3 conducteurs de phase alimentant le tableau triphasé n'est pas dans les règles (et le neutre peut être sous-dimensionné).
Cordialement.

Bonjour Voyagerleger.

On ne sait s'il y a des douilles E14 à double isolation, porcelaine ou plastique.

L'essentiel est que les parties métalliques apparentes des luminaires soient reliées à la terre. C'est le cas des appliques actuelles, les embases sont reliées à la terre, quelles que soient les douilles.

Ce qui sauve la vie est la présence d'interrupteurs différentiels 30 mA dans les tableaux de répartition (qui constituent notamment une mesure compensatoire à l'absence de liaison terre sur un équipement).

Citation :
dont je ne trouve pas d’équivalent avec un branchement 3 fils...

Jamais vu.
La lampe Jieldié, vu les articulations contenant le câble d'amenée, doit être systématiquement reliée à la terre.
A tout hasard, bien que cela ne nous semble pas utile, vous pouvez demander conseil auprès des spécialistes français de la rénovation des luminaires, des plus petits aux plus grands, ici : https://bazarelec.com/
Cordialement.

Bonjour Guis,

Citation :
qui ne comporte que des disjoncteurs à cartouche,

Ce sont des porte fusibles unipolaires ; la phase est protégée en intensité, tous les neutres sont communs.

Citation :
les couleurs semblent anciennes, rouge/noir/marron...

Ce pourrait être une distribution triphasée, à vous de voir, une une distribution monophasée où le concepteur a pris des libertés avec les couleurs de la phase unique sans que quiconque sache pourquoi.
Pour rénover ce tableau et placer quelques interrupteurs différentiels 30 mA il faut commencer par appairer toutes les lignes, et c'est loin d'être facile.

Citation :
Je suis preneur de vos conseils pour avancer dans ce projet.

C'est un travail de longue haleine où il faut par identifier tous les départs, tout en souhaitant qu'il n'y ait pas de repiquage de neutre dans des boites de dérivation, en espérant qu'elles ne soient pas cachées.

Il y a un mystère sur les rangées du milieu et du haut : il y a deux conducteurs d'un côté des portes fusibles et seulement un seul en bas, ou vice-versa.

Citation :
Est-ce que cela signifie qu'il y a un neutre commun qui vient donc sur les barrettes avec du bleu, en haut et en bas ?

Oui. On voit même du violet, couleur non normalisée pour le neutre.

Citation :
Les disjoncteurs porte-fusibles ne sont-ils donc pas à deux entrées/sorties, mais seulement une seule ?

Oui, ce sont des porte-fusibles unipolaires.

Si vous avez des euros, il vaudrait mieux confier la rénovation à un professionnel expérimenté et très patient.
On vous déconseille de mettre les mains dans ce tableau, agencé avec goût néanmoins. Sauf si vous êtes très méthodique, patient, outillé, avec beaucoup de temps devant vous, des dons en dessin etc.
Pour appairer les circuits, voir une méthode ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé.
Cordialement.

Bonjour Thien.
Rappel :

Citation :
Franchement, votre réponse est à la hauteur de la qualité de nos échanges. C'est zéro.
J'espère que vous êtes ironique, car sinon il vaut mieux éviter de répondre à des questions tout en sachant que vous ne pouvez apporter aucune aide, puisqu'une poubelle n'est pas primordiale.
Cela évitera de vous faire perdre du temps, à vous, à moi et éventuellement aux autres.
Bien à vous.

08 juin 2025 à 10:36

Nota : de toute façon les photos ne servent à rien en vue d'une éventuelle ide à distance.
La lampe à incandescence est de type PAR. Sauf pour l'éclairage scénique, elles n'existent plus.
Le plus simple est de demander à un proche expérimenté et dévoué.

Désolé.

Bonjour Julot,

Citation :
Pourquoi est ce que mon chauffe eau n'a pas le neutre raccordé?

Pour deux raisons.
1. La carte fonctionne sous basse tension créee par un transformateur dont le primaire fonctionne sous 400 V.
2. Parce que les résistances au nombre de trois sont couplées en étoile et forment un récepteur triphasé équilibré (on vous laisse rechercher ce que c'est). Un moteur asynchrone triphasé fonctionne également sans neutre.

Citation :
sur les tuto, ils mettent bien qu'il faut raccorder le neutre sur un chauffe eau triphasé.

On ne connait pas tous les tutos. La vulgarisation sur le net manque souvent de précision. Et le lecteur n'a pas forcément l'esprit critique du professionnel aguerri.

Ici il s'agit de la commande électronique d'un chauffe-eau. La carte tient compte de l'absence de neutre et comme dirait un humoriste qui fut célèbre et malheureusement décédé en allant trop vite dans un virage : "c'est calculé pour".

Citation :
Certains sites disent phase + neutre (quelle fil de phase? il y en a trois)

En monophasé il n'y a qu'une seule phase et le neutre.
*Ne faites rien vous même, sous traitez à un électricien.
Le schéma de câblage en monophasé est décrit sur le document en lien.

Citation :
...mais le schéma sous le capot du chauffe-eau indique...

Faites une photo et on vous expliquera.

*Un électricien devra remettre de l'ordre immédiatement dans le tableau une fois le point de livraison transformé en monophasé.
*Il faut donc prendre rendez-vous avec le professionnel. On évite "l'ami qui s'y connait", car bien souvent constaté sur le forum, ce n'est pas le cas.
Cordialement.

Bonjour Julot,

Citation :
Je pensais que si j'installais la carte monophasée avant de passer mon installation électrique en monophasé...

Ouh là !
Actuellement le chauffe-eau fonctionne sur 400 V entre phases et sans neutre, résistances couplées en étoile (il y a donc 230 V aux bornes de chaque résistance).
En monophasé, il faut alimenter la carte en 230 V (entre phase et neutre), les résistances seront branchées en parallèle automatiquement par la carte monophasée.
Il faut donc revoir la protection avec un DJ phase + neutre 16 A et changer le contacteur.

Citation :
je me demandais si je pouvais déjà l'installer et la brancher pour anticiper le passage en monophasé ?

Il y a donc des modifications à effectuer sur le tableau de répartition.

Citation :
en câblant deux phases (au lieu de trois actuellement)

Sous 400 V les résistances vont passer rapidement du rouge sombre au rouge vif puis fondre.

Citation :
en 230 V bizarrement

Non, rien de bizarre, le circuit de commande fonctionne en 230 V.
Des renseignements ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Vous semblez assez éloigné du métier, peut-être trop pour effectuer cette transformation vous même.
Cordialement.

Bonjour Laura01,
Votre problème a été traité avec rapidité vu l'urgence.
Le bon usage des forums implique d'échanger avec les contributeurs (bénévoles rappelons le) qui ont consacré de leur temps disponible pour vous rendre service.
Il n'est pas trop tard pour relater la fin de l'histoire, ou son évolution.

Bonjour,
Ce qu'on voit n'est pas franchement dans les règles de l'art.
Il n'est pas encore trop tard pour monter un interrupteur différentiel sur la rangée et alimenter les disjoncteurs modulaires avec des peignes. Dans un tableau 13 modules pour avoir de la place.
On ne voit pas comment il est alimenté, à part un câble dénudé à la va vite comme on ne devrait pas voir (lors d'un examen professionnel de premier niveau ce peut être éliminatoire).
Les conducteurs issus du câble ne doivent pas être apparents.

Si vous avez approvisionné un kit Green'up Acces Legrand, il est livré avec un disjoncteur différentiel de type F et de calibre 20 A. Ce type de protection est obligatoire.
Il est à alimenter en direct depuis phase et neutre issus du disjoncteur de branchement. Les liaisons se font en 2,5 mm².
Votre projet est à revoir, la protection différentielle de la prise doit être complètement indépendante des autres éléments de protection différentielle du tableau de répartition.

Citation :
Ils sont reliés à un disjoncteur différentiel de 40a.

Disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel ?
Vu d'ici, il n'est pas certain que l'installation amont soit dans les règles.

Citation :
Puis-je connecter un interrupteur différentiel + disjoncteur (mentionnés plus haut) à côté des 5 disjoncteurs présents ?

Tel quel, il semble que non pour les raisons précédemment évoquées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Voyez comment la dalle est supportée ; peut-être qu'à distance on se fait du souci pour rien.
Pour l'alimentation vous essayez avec un seul tube. Vous mettez un flexible au bout et faites débiter dans un seau. Une petite mesure de volume et temps vous donnera le débit maximum. Il sera alors temps de voir si un tube suffit, ou si deux en parallèle sont nécessaires.
On vous laisse faire le TP si vous pensez que cela peut être utile.
Cordialement.

Bonjour Anne63,

Citation :
Il y aura deux tableaux électriques

On comprend qu'il y aura deux points de livraison-comptage. A confirmer.
Il serait logique que les liaisons terre soient issues de la partie commune, en toute indépendance.
Imaginez que la connexion terre de l'appartement 2 soit déconnectée de l'appartement 1 ; les conséquences peuvent être très grandes et vous serez responsable de cette malfaçon hors norme.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. 3 700 K est déjà relativement blanc, la valeur usuelle est 4 000 K pour de la lumière industrielle (les tubes fluos de dans le temps étaient dits "blanc industrie").
4 000 K dans une salle de bain est mortel, mauvaise mine assurée.
2 700 K est très orangé. Dans l'habitat 3 000 K est passe partout et rappelle l'incandescence.
Le choix des éclairages inclut la directivité du faisceau.
Si vous pouvez rajouter un ou deux projecteurs la surface entière sera éclairée.
Vous avez gagné plus que votre journée à faire cette installation vous même.
Cordialement.

Bien reçu,
Vu d'ici, il ne vous reste plus qu'à envisager une rénovation avec un grand tableau.
Un bon investissement pour le long terme, en dimensionnant pour 18 kVA à titre préventif.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour,
On voit bien les champs, et l'équipement que vous avez installé qui correspond à vos besoins.
On peut supposer que les tubes orange vont cheminer autrement plus tard.
Merci pour le retour.
Cordialement.

Bonjour Nico.

Pour ne pas vous laisser tout seul.
Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Tel que vous présentez la situation, vous ne pouvez pas passer un autre tube (ce qui serait l'idéal, quitte à percer la dalle), utiliser les deux tubes PER en présence pour une alimentation unique eau froide ne peut être qu'un pis aller.
Du PER de 16 présente un diamètre intérieur de 12 mm environ, ce qui est peu pour alimenter deux salles de bain en même temps, il faudra juste se satisfaire du débit disponible.
La photo montre un raccord du tube bleu de travers.
Bref, cette contribution ne vous aide pas, sachant que vous seul avez la solution.

On sait que le cuivre a une longévité garantie, le PER et le multicouches présentent une facilité de mise en œuvre et un coût moindre, pas d'avis personnel sur la longévité et le rendu, mais on le devine.

Citation :
est-il possible de repartir en 20 pour l'eau chaude sur ma nourrice ?

De toutes façons, c'est la qualité de l'élément le moins bien dimensionné (section et longueur) qui imposera le fonctionnement final.

On vous laisse faire les bons choix. Suivant la configuration, le nôtre serait peut-être d’essayer de faire du neuf et en cuivre de section suffisante. Quant aux deux PER en parallèle, pourquoi pas, mais ce n'est pas la règle. Essayez avec un en provisoire si cela vous arrange.

Citation :
un ballon d'eau chaude de 300 litres dans la salle de bain.

Ce semble énorme si l'habitat est de surface moyenne. Il faudra caser le ballon dans un certain espace, et le plancher devra supporter 360 kg en permanence. Voyez si cela est acceptable ou non, quitte à mettre le chauffe-eau en rez de chaussée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Antoine503,
Quelques remarques en passant.
Vous avez hérité d'un tableau de répartition dont il vaut mieux cacher l'intérieur derrière le plastron.
On ne voit qu'un interrupteur différentiel 30 mA, peut-être y en a t-il d’autres ailleurs.

Citation :
l'abonnement n'est que de 9kva avec un disjoncteur abonnée à 30A

Cela correspond à 3 kVA par phase ce qui impose des contraintes d'équilibrage des intensités. Rappelons qu'un sèche-cheveux absorbe facilement 2 kW, donc sur une phase il en reste 1 pour le reste.
Idem pour une éventuelle plaque de cuisson qui nécessite d'approvisionner un modèle moyenne gamme qui fonctionne sur deux phases.
Finalement, avez vous un besoin impérieux du triphasé qui, avec cette faible puissance souscrite, présente beaucoup d'inconvénients ? Une distribution en monophasé jusqu’à 12 kVA ne serait-elle pas envisageable ?
Cela vous permettrait de rénover le tableau de répartition bien plus facilement que de faire un tableau comme l'ami CMT vous le propose.

On prévoit aussi l'alimentation d'une éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, pratiquement 3 kW mono en usuel, et jusqu'à 7 kW.

Si vous gardez le triphasé il faut dimensionner pour une puissance souscrite maximum de 18 kVA, au delà ce semble exceptionnel.
Cordialement.

Bonjour Elyos.

Un retour concernant la suite et la fin de l'histoire serait apprécié.
Cordialement.

Bonjour Thien,

Citation :
Ou me faire un schéma de branchements ?

Comme celui-ci peut être qualifié de "zéro" comme vous avez écrit le 08 juin 2025 à 10:36 relativement à la qualité des échanges, le plus simple est de demander à un proche expérimenté et dévoué.

On rappelle néanmoins qu'il faut mettre en œuvre un montage simple allumage, ce qui ne pose pas de problème particulier, mais il faut faire un schéma. Les lampes sont montées en parallèle. Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Vous n'évoquez pas son calibre.
Cordialement.

Bien reçu,
Il ne vous a pas échappé que nous n'avons aucune vision du montage, à part une image de la carte.
On ne sait pas où est connecté physiquement le condensateur.

Citation :
Dans cette configuration, le condensateur restait connecté au moteur.

Merci pour la précision.
Au bout de 24 échanges, il ne ressort rien de positif concernant votre problème malgré les différentes contributions et le temps passé à essayer de vous apporter une aide, mis à part que le moteur semble en défaut sans qu'une raison précise ait été mise en évidence.
Désolé.
Cordialement.

Citation :
j'ai connecté le moteur directement au réseau 230 V

Avec le condensateur branché en fils volants entre les fils U et V ?
Bref, sans aucune liaison sur la carte.

Citation :
Non, je n'ai pas démonté le moteur.

Vous l'avez libéré de ses contraintes mécaniques, mais ce qu'on cherche à faire est une alimentation directe sans aucune liaison avec la carte.
Carte sur laquelle il y a un triac non monté sur radiateur, donc sujet à échauffement. Et ce n'est pas bon. Hercule Poirot le sait.

Citation :
tester correctement le moteur afin soit de l'incriminer soit de le disculper.

Sans liaison carte.
On en est là.

Bien reçu,
Merci pour les renseignements complémentaires, le doute sur la présence hypothétique d'un triac finalement absent (ce qui laisse le principe de la variation de vitesse indéfini) et une partie des fonctions de l'encodeur.
L'essai du moteur a t-il été réalisé comme indiqué ? C'est ce qui importe plus que le reste.
Seul ce dernier présente un intérêt pour le moment, compte tenu du dysfonctionnement présenté et dont la cause est indéfinie.
Personnellement, nous arrêtons là les suppositions à distance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Dofre,
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cela fait partie du bon usage des forums.
Acquérir un matériel audio sans savoir comment on l'utilise est au minimum étonnant.

Bonjour Jlb06,
Vous avez posé deux questions, aucun échange ne s'en est suivi malgré les questions ou propositions qui appelaient réponse.
Ce n'est pas la règle d'usage des forums.
Cordialement.

Bonne nouvelle.

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Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Bonjour,
Quelques interrogations.
- Le codeur mériterait quelques essais à lui tout seul.
Sauf erreur à corriger en retour, il doit permettre à l'automatisme de connaitre la course totale, la vitesse et le sens de translation, les deux positions à partir desquelles il faut ralentir la vitesse avant ouverture ou fermeture complète (accostage). Les fins de course provoquent l'arrêt total des mouvements.
Ce n'est pas le problème ici.

- Le moteur est un asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire de tension nominale 230 V (et intensité voisine de 2,6 A - on n'explique pas 3,8 A, sauf s'il ne tourne pas dans ses conditions nominales ce qui a l'air d'être le cas).

- Le procédé de changement de vitesse nous est inconnu au premier abord, on sait qu'il y en a une puisqu'elle est réglementaire et qu'on l'a constatée. Une observation attentive d'une carte sur le net, couplée à l'observation d'un portail coulissant en mouvement dans le voisinage semble montrer la présence d'un triac monté sur petit radiateur. On pense alors à un gradateur à réglage de phase basique qui permettrait une variation de vitesse avec pente d'accélération et décélération. Ce qu'il faudrait vérifier.

Il y a des incertitudes qu'on aimerait pouvoir lever car le sujet est intéressant au point de vue de l'électrotechnique.

Un installateur n'aura pas les capacités d'investiguer comme un électrotechnicien expérimenté pourrait le faire pour le plaisir de la connaissance.

Citation :
Par ailleurs, branché directement sous 230V, le moteur étant découplé des pignons, le moteur tourne très lentement

Oui, on ferait l'essai sur l'établi ou équivalent, moteur déconnecté de la carte, condensateur branché entre les bonnes bornes, et l'ensemble mis sous tension avec fusible série 5 à 8 A par exemple.
Si le moteur ne tourne pas, on pourrait alors le mettre en cause. Peut-être cela a t-il déjà été effectué dans ces conditions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour AJOL.

Juste une idée en passant.
Il faudrait déterminer s'il y a un débit normal à l'arrivée dans votre installation, pour cela raccorder un flexible à la sortie du robinet d'arrêt général et faire débiter ensuite dans un seau.
Vous déterminerez si votre installation est en cause ou le circuit en amont du robinet général.
Ensuite, vous aviserez.
Un plombier pourrait peut-être vous permettre de gagner du temps.
Cordialement.

Bonjour Pierre.

Malheureusement la panne supposée (le condensateur) n'est pas la bonne. Cela aurait été trop simple.
En cas d'effort anormal l'électronique détecte une surintensité et on peut supposer que le système se met en sécurité. Mais c'est à vérifier.

Citation :
si je change le moteur, est-ce que tout va repartir comme avant

On ne peut savoir.
Ce qui semble certain est que si le codeur a été décalé, il faudra refaire la programmation.
Ce qu'on peut affirmer sans trop se tromper est que si le moteur est alimenté en direct, et s'il est en bon état, il doit tourner normalement. On n'explique pas la résistance de 5 ohms compte tenu du schéma habituel des bobinages d'un moteur asynchrone à condensateur auxiliaire.

L'annonce sur le coin bon propose un matériel qu'il faut aller chercher en Isère.
Et ensuite il faut remonter, sans garantie de succès. Récupérer juste le moteur, pourquoi pas. L'idée de demander au fournisseur de faire un essai direct du moteur est à creuser, juste au titre de l'entraide.

Un distributeur installateur proposerait sans doute le changement complet du mécanisme.
Si l'équipement est ancien, ce peut être une solution en sortant quelques centaines d'euros, le prix de la tranquillité. Voir l'état d'usure de la crémaillère et du pignon d'entrainement.

Faire des mesures sur un moteur n'est pas courant surtout quand on est éloigné du métier. A ce stade et devant l'écran on ne comprend pas le rôle éventuel des intempéries.

Bref, on n'avance pas, comme le portail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Sybille33.

Il y a peu, vous émettiez cette hypothèse concernant un plombier qui ne venait pas à bout d'un raccord de radiateur récalcitrant : "Alors je dois changer de plombier".
Les variations de pression dans les tuyaux d'amenée peuvent entrainer des mouvements si les canalisations ne sont pas solidement fixées.
Vu d'ici on n'entrevoit pas de solution, c'est le rôle des professionnels sur place aptes à effectuer le diagnostic.
Le réducteur de pression* en sortie de la vanne d'arrêt de l'alimentation générale en eau doit être associé à un manomètre.

Citation :
il y a un réducteur de pression ou un anti-bélier.

*Il serait préférable que ce soit un réducteur de pression associé à son manomètre.
Les évacuations, étant à la pression atmosphérique, ne sont pas en cause, bien qu'il peut y avoir des bruits d'écoulement, mais pas de coups de bélier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Vu votre contribution de 20:28 :

Citation :
Par ailleurs, j'ai changé le condensateur par un neuf : problème identique.
Si le schéma proposé par Martien-071 est correct, alors il y a un court-circuit quelque part entre les deux bobinages de telle sorte que je vois 5 Ohms entre les bornes U et V

Dommage, on croyait avoir trouvé l'origine de la panne.

Le schéma représente la structure interne habituelle d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire.
Pour le moment, vu d'ici, on ne peut expliquer cette valeur de 5 ohms.

Le moteur est couplé à un réducteur, donc on ne peut certainement pas le démarrer à la main (jamais eu besoin d'essayer).
Voyez quand même s'il n'y a pas un problème mécanique en sortie d'arbre.

Le dysfonctionnement s'est-il produit brusquement ou le fonctionnement s'est-il dégradé progressivement ?
Cordialement.

Il n'est pas rare que au bout d'un certain temps plutôt long les contacts carbonisent et cela peut suffire à alimenter une résistance de grill ou de sole sans commande.
C'est par là qu'on commence les vérifications. On démonte le relais et on teste les contacts.
Il en est de même pour des plaques de cuisson vitroceram. Quand il y en a une qui s'allume toute seule on s'inquiète.
Si les autres éléments chauffants du four fonctionnent normalement, l'électronique interne n'est pas en cause.
On vous laisse chercher.
Mais la panne peut avoir des effets dangereux.
Cordialement.

Bonjour Martien-071,
Les signes cliniques et symptômes décrits par Pierre tendent à désigner le condensateur moteur comme responsable du dysfonctionnement.
On s'attendrait à 40 ohms ou pas loin entre U et V, mais 5 ohms laisse supposer un condensateur qui fuit.
Ce qui mériterait d'être vérifié avec un bon vieux multimètre analogique.
On attend le retour de Pierre.
Pas cherché la valeur du condensateur. Mais Pierre l'a sous les yeux.
Pierre peut tenter un démarrage manuel en lançant le rotor, ou avec une ficelle autour de l'arbre.
Si le moteur tourne, le condensateur est bien HS.
Cordialement.

Bonjour Pierre,
Juste une remarque en passant.
Avez vous déconnecté une borne du condensateur moteur pour effectuer le mesurage ?
Si vous avez parcouru des questions apparentées sur le forum, vous avez dû constater que la seule cause de pertes de couple d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire est la défaillance de ce dernier. Soit il est explosé soit il ne fait plus sa valeur. Ce qui revient au même concernant les effets et qui entraine le changement systématique du composant en défaut..
Cordialement.

Bonjour,
Ce n'est pas le meilleur coin bon pour trouver une pièce de rechange d'occasion pour le four.
Néanmoins, changer les relais de commutation des résistances pourrait être la bonne solution ; ce sont des pièces d'usure. On en aperçoit 6.
Cordialement.

La logique voudrait que la vanne d'arrêt en sortie soit posée a l'extrémité du flexible, donc sur le cuivre de la distribution eau chaude.
Pour changer le groupe il faudra fermer l'arrivée générale.
Quand on est prévoyant comme ici on met aussi une vanne avant le groupe.
Cordialement

Bonjour,
Si vous ne comprenez rien, alors que "vous avez écrit n'importe quoi", on ne peut pas comprendre mieux à distance.
Le condensateur est juste le condensateur moteur et il n'a pas d'incidence dans le fonctionnement de l'automatisme s'il est en état, ce qui est supposé (il permet juste au moteur de tourner si ce dernier est commandé).
Vous ne pourrez pas faire grand chose car, sauf erreur, vous êtes éloigné du métier. Il faut faire appel à un électricien confirmé en électrotechnique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour pomarc,
Vous ne vidangez rien, mais il faut fermer l'arrivée d'eau générale, décompresser l'installation en ouvrant légèrement un robinet puis en le fermant une fois qu'il ne coule plus.
Puis on ferme tous les robinets y compris la chasse d'eau.
Et il ne vous reste plus qu'à changer le flexible, tout en prenant quelques précautions avec une cuvette et un gros chiffon car il y aura quelques gouttes résiduelles.
On peut poser une vanne d'arrêt à la jonction flexible départ eau chaude de façon à isoler facilement le chauffe-eau en cas d'intervention.
Cette méthode est à mettre en œuvre quand on change le groupe de sécurité.
Cordialement.