Bonjour.

Bonne nouvelle qui démontre encore 1 fois que la réparation est possible.
Bonne continuation.
mamigas

Bonjour.

Pas de problème pour que l'administrateur du forum (que je ne suis pas ni de près ni de loin !) vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter.

Cordialement.
mamigas

Re mamigas

En supposant que le bandeau dise vrai votre lave-vaisselle est un LFT217A et la référence de la pompe cyclage est C00257903

C'est une pompe triphasée type sans balais (BLDC) traduisez Brush Less DC motor ce qui veut dire qu'il y a 3 entrées sur la pompe !! car 3 enroulements.

il faut la contrôler mais comment ??? je vais chercher mais ça ne doit pas être évident surtout si le triphasé est fabriqué dans la pompe.
A+

bonjour Pierre.

Ouf je respire car j'ai sué le burnous à chercher des infos sur un modèle qui n'existe pas.
Mais il y a encore un sac de nœuds !! voue écrivez 2147A et sur le bandeau je lis LFT 217A ! qui dit vrai ?

Bon maintenant quand vous aurez un moment photo de l'étiquette qui est sur la cyclage
Mais de toute façon 307 ohms ça me parait énorme pour une cyclage.
Je vais essayer de vous aider même si je ne suis pas grand spécialiste des machines de cette marque.
A+

Bonsoir.

Vous êtes sur de la référence LFT214A ? je n'arrive pas à trouver la moindre info sur ce modèle.
Pouvez vous joindre une photo de la plaque signalétique de votre machine.
ceci dit chez Ariston Hot point E11 indique un souci avec la pompe de cyclage.

Maintenant quel est le type de cette pompe de cyclage ?
Une classique avec condensateur de déphasage ou une type triphasée.
Vous avez écrit :

Citation :
Comme vous me l'avez demandé, j'ai mesuré 307 Ohms aux bornes de la pompe de cyclage.

Pouvez-vous reprendre la mesure car cette valeur me semble élevée pour une pompe de cyclage ça serait plutôt une valeur pour une pompe de vidange.

Merci de renseigner ces points car il faut éclaircir cette histoire de pompe de cyclage
Si vous pouvez joignez les infos marquées sur cette fameuse pompe cyclage (marque modèle référence ....) ça aidera à comprendre.

Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.

Carte réparée et remise à son propriétaire (et voisin) et apparemment tout fonctionne.
Maintenant à lui de confirmer ou pas.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.

De fait c'est la carte afficheur commande qui est en court-circuit.
Maintenant pour localiser les composants défectueux et savoir si c'est réparable il faut avec l'aide du schéma de cette carte établir un diagnostic de la partie source 13.5v.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir Toopy73.

Je viens de lire votre demande de juin. (désolé !)
Mais pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.

Ensuite merci de me contacter.
Votre carte est probablement réparable.

Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.

Si le souci venait comme vous le pensiez de l'interrupteur le fait de relier les 2 fils qui arrivent à l'inter aurait du résoudre le problème ce n'est apparemment pas le cas donc la panne est ailleurs.

Il faudrait accéder au moteur et regarder l'état des charbons ce sont des pièces qui s'usent et si votre aspirateur a 5 ans d'age ou plus il est peut être temps de les remplacer.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

La masse c'est le 0 référence.
La borne milieu est le data I/O qui gère les échanges entrée sortie entre le micro et la carte afficheur.
Il faut simplement mesurer la résistance (gamme 20K) ente les plots 13v et 0 de la carte afficheur vous trouvez quelle valeur ?
A+

Bonsoir.

Je vous déconseille cette manipulation hasardeuse, sauf si vous souhaitez un feu d'artifice.
De plus, vous ne précisez ni la marque ni le modèle de votre aspirateur...
Et nous n'avons pas de boule de cristal de devin.
A+

Bonsoir.

Probablement que la carte afficheur soit en court-circuit entre son entrée 13.5V et la masse.

Repérer les plots du connecteur de la carte afficheur où arrivent le 13.5V et la masse, puis tester la résistance (gamme 20k) entre ces 2 plots de la carte.
A+

Bonjour Pirlouita.

Ok pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter.

Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

D'accord pour que l'administrateur vous donne mon adresse ensuite contactez moi.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

OK pour donner mon adresse à julius32.
Panne soit le transfo primaire coupe soit alim en court-circuit.
Cordialement.

Bonjour.

C'est l'alim de la carte de contrôle qui s'est mise en sécurité surchauffe.
il faut contrôler les composants des chaines alimentation carte pour identifier le ou les douteux à remplacer.
Cordialement.

Bonjour.

E15 semble indiquer un souci avec le dispositif anti inondation qui est en fond de cuve à vérifier.
Cordialement.

Bonjour.

OK pour donner mon adresse à Olivier 92 à lui ensuite de me préciser les conseils attendus.
Cordialement.

Bonjour.

Si pas de chauffe et pas de séchage alors peu probable que les 3 relais qui pilotent les résistances chauffe et zéolite soient en cause.

Citation :
Le moteur de la pompe n'est pas bloqué, les 3 enroulements mesurés à 41 ohms chacun et on observe bien une variation de cette mesure quand on le fait tourner manuellement.

C'est une pompe triphasée sans charbons ! la résistance des enroulements ne doit pas changer lors de la rotation à la main.
Merci de reprendre les mesures pour confirmer.

De même mesurer la R des 3 enroulements de la pompe vidange devez trouver de l'ordre de 80 ohms pour chaque enroulement.

Question :
vous écrivez le cycle s'effectue normalement ça veut dire que les pompes de vidange et de cyclage fonctionnent normalement .... vous les entendez ? et que le niveau d'eau dans la cuve est correct ?

il y a bien au départ une vidange de 10 à 20 secondes avant l'entrée d'eau en cuve ?

Parmi les hypothèses :
H1 un des circuits de surveillance machine (watch dog pour nos amis grands bretons) indique au micro un problème et celui-ci n'autorise pas la chauffe.... maintenant quel est l'élément en défaut ? le débitmètre peut-être ? ou un défaut d'isolement des résistances chauffe ou zéro par rapport à la terre ou ...
H2 tous les circuits sont OK et c'est sur la carte un défaut de commande de la ligne qui alimente les relais.
H3 c'est le microcontrôleur lui-même qui est défaillant.

Avec vos infos supplémentaires il sera peut-être possible d'en dire plus.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.

Merci pour votre retour ; à chaque fois que je le peux je tente d'éviter de voir partir des machines à la casse.
Bonne soirée.
mamigas.

Bonjour Lolo7564.

Content de lire que votre lave-linge fonctionne à nouveau.
Vu la gravité du flash qui a tué la carte la réparation n'était pas évidente d'autant qu'il a fallu que je relève puis analyse le schéma et que la carte est "assez tordue"
Mais bon le principal ça fonctionne
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

Et une de plus c'est l'alim de la carte 341 466-04 qui est HS
Pas de problème pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Ensuite me contacter en rappelant le N° de question 22266
Merci. Cordialement
mamigas

Bonjour.
Ravi de lire que votre lave vaisselle a repris son service et évité une fin prématurée en déchèterie.

Et pour la vaisselle à la "mano" rien de mieux que Palmolive vaisselle à l'huile d'olive : ça rend les mains douces et souples ! et ne plus on fait de l'exercice physique.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir Tibeudeff.

OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite me contacter en rappelant le N° de question 21896.
Cordialement.

Bonjour.

C'est l'alim de la carte qui se met en sécurité suite à surchauffe occasionnée par une surconsommation courant (puissance).
Il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte (5560 0000 007374_b) tester les composants des chaines alimentation comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises.
Cordialement.

Bonsoir.
A chaque fois que l'on peut rendre service faut pas se priver et puis sauver une machine c'est aussi un acte écolo.... de terrain pas de salon ! et le service prime sur le coût !
mamigas

Bonjour.
R76 47 ohms 3w type anti surge flame proof (yellow ring) coté fournisseur ne sais pas répondre car j’achète mes composants aux USA chez digikey ou mouser.

Si cette R est HS c'est qu'elle a servi de fusible il y a d'autres composants hs sur la carte et ne remplacer que R = peine perdue la nouvelle cramera de suite avec le risque de tuer définitivement la carte.
Note la R qui est sur votre carte est une type couche oxyde métal (celle qu'on trouve dans les kits chinois pas chers !!) ce n'est pas le modèle qu'il faut pour cette appli car pas anti surge.
Cordialement.

Re.

Je vais vous dire : perso si je sais pas je ne fais pas et je cherche d'abord à savoir, exemple je ne répare aucune carte sans avoir le schéma, et quand je ne l'ai pas je passe d'abord des heures à le relever le mettre en forme et analyser le fonctionnement sinon je n'interviens pas.

Je viens de dessouder le condensateurs C17 / C23 / C21 et C24 tous identiques en valeurs 35v 220uF.
Mais aucun n'est bon seul un est à 10uf en lecture et les autres quelques nano Farad.
Et ces condos ils sont nases ?? je doute.

R25 ?? c'est la résistance de limitation courant du triac TYACS1 je ne vois pas le rapport avec votre souci .... mais je ne connais pas tout.
Pour le reste et plus d'infos consultez la spec du LNK dispo sur le net (édition dec 2021).

Bonjour.

OK pour donner mon adresse à Mathieu.
Cordialement.
mamigas

La messe est dite.

Dans mon kit j'avais une self mais ce n'est pas la L3 que j'ai changé ? c'est celle en série sous la plaque de la R76 qui était en cms et coupé " d'ailleurs je l'ai changé sans savoir vraiment ce que c'était mais ce n'est pas une résistance en tout cas j'ai pas reconnu " j'ai changé par la self donné une 10µH concernant la L3 sa continuité est bien présente.

Oh le carnage !!!
Ben vous avez simplement remplacé la diode de redressement haute tension par une inductance et vous avez tout faux une inductance c'est pas une diode....
Vous avez sans doute tuer la carte sauf si un diagnostique dit le contraire.
Conclusion quand on sait pas on fait pas

Bonjour.

Vous ne risquez pas de mesurer 230v sur ce connecteur blanc que j'appelle J3 car c'est celui qui connecte la phase sur la résistance de chauffe.

A gauche c'est effectivement la phase et à droite c'est aussi la phase après passage par le relais de chauffe K01 donc vous n'aurez jamais 230 entre les 2 fils que le relais soit ouvert ou ferme la R est une 100 r (68 c'était sur les anciennes versions) composant de sécurité.

Surtout ne pas faire comme certains qui remplacent cette R par un type vitrifié de puissance 5W.
Savoir si vous la trouverez dans un magasin d'électronique ?
Jje ne me suis jamais posé la question car les composants que j'utilise viennent des USA et surtout pas de Chine.

Si cette R est HS c'est parce qu'elle a servi de fusible quand l'alim carte s'est mise en court-circuit ne remplacer que cette R inutile la nouvelle cramera de suite.
Une fois de + il faut avec l'aide du schéma carte tester les composants des chaines alim en partant de l'arrivée du 230 sur la carte.

Bonjour.

Si vous avez remplacé l'inductance L3 ce n'est pas une 480µH mais une 10µH mais ce n'est pas le problème et ça ne peut être que plus efficace coté filtrage.

A partir du moment où il n'y a pas de LNK le primaire du transfo de FB est open et il n'est pas dans le coup sauf sauf si il est en court-circuit primaire secondaires ce qui se vérifie facilement
33µF au lieu de 22 pourquoi pas mais attention aux courants d'appel à la mise sous tension mais là encore ce n'est pas le problème.

Je ne vois pas d'autre explication qu'un court-circuit sur la ligne Haute tension.
Cordialement.

Bonsoir.

Vous avez commandé un kit "classique" ? Sans doute le kit chinois pas cher à 7 euros port compris, fait avec des composants douteux. Vous avez dû tomber sur un kit défectueux ou alors vous avez une haute tension en court-circuit. Il ne faut utiliser que des composants certifiés, mais bon.
Merci d'expliquer.

Citation :
J'ai dessoudé le LNK, rallumé le sèche-linge, mais cette fois-ci la résistance a grillé et s'est coupée. Pour ce deuxième test, seuls les fils bleus et roses de l'alimentation étaient connectés.

Cela veut dire que vous avez mis sous tension sans LNK sur la carte ?

Merci de donner plus de précisions sur ces manipulations.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,

Si le secteur est présent et que tout est éteint, c'est probablement dû à un court-circuit de l'alimentation de la carte de contrôle AKO 709004. Le filtre anti-parasite, situé juste après le cordon secteur, n'est pas en cause.

Par ailleurs, l'alimentation de la carte électronique (fil gris/bleu - fil rouge) indique une tension de 0V.
Expliquez svp où se trouvent ces deux fils sur la carte ? Si possible, envoyez une photo ?
Cordialement.
Mamigas

Bonsoir,
Je suis heureux de lire que votre lave-linge a repris du service et que tout baigne ... (normal pour un lave linge !)
Bonne fin de journée.
mamigas

Bonjour,
Si vous n'avez pas le schéma de la carte vous guider pas à pas est illusoire car les composants ne sont pas identifiés par sérigraphie sur la carte.

Je pense que la carte est réparable.

D'accord pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse ; ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 23295.
Cordialement.
mamigas

Re.

En partant de la prise secteur tester chaine primaire qui transforme le 230 en du continu : filtre d'entrée capas anti parasites X capa anti parasites Y2 VDR de protection diode redressement et capa filtrage.

Test module découpage : transfo fb power switcher diodes snubber et roue libre.
Boucle de régu :: diode de référence transistor driver pont de précision résistances talon.
Source 1 diode redressement et capas de filtrage.
Source 2 issue de 1 régulateur tension et capa de filtrage.
En principe sui je décris la procédure... je sais faire.
Cordialement.

Bonjour.

C'est la carte de contrôle qui se met en sécurité surchauffe suite à surconsommation courant.
Il faut en partant de la prise secteur de la carte tester les composants des 4 chaines alimentation avec si possible l'aide du schéma.
Cordialement.

Bonjour.

J'ai re regardé le schéma de la carte en particulier le pilotage des 2 relais qui commandent la R de chauffe

Merci de confirmer les points suivants :
E04 apparait des la mise sous tension ou en cours de cycle ou en fin de cycle au moment de la mise hors tension ?
le cycle se déroule normalement du début à la fin sauf E04 et eau froide ?
Aucun autre code erreur n'apparait même ponctuellement en cours de cycle ?

il faudrait mesurer :
1/ la valeur de la R de chauffe
Débrancher le connecteur X8 qui alimente la R de chauffe
Ohmmètre gamme 200 ohms
Mesurer la résistance entre les 2 fils rouges que lisez vous ?
Vous devriez lire entre 18 et 22 ohms

2/ l'isolement par rapport à la terre.
Ohmmètre gamme la plus élevée si possible 20 Mégohms

Connecteur X8 toujours déconnecté mesurer la R entre un des fils rouges et un des 2 fils verts (terre) que lisez vous ?
Maintenant coté carte au niveau de la prise secteur noire 3 broches sur cette prise la borne de droite est plus longue c'est la terre. Mesurez entre la borne de gauche (phase ) et celle de droite (terre) que lisez vous ?
Mesurer entre la borne du milieu (neutre) et celle de droite (terre) que lisez vous ?

Pour les 3 mesures le multimètre doit vous indiquer soit 1 ou OL (Over Limit) ça dépend du type de multimètre.
si toutes les mesures sont OK il faut continuer.

Repérer le connecteur carte marqué X5 (il est en dessous du 3eme relais) 6 plots en partant de celui de gauche (carte avec prise secteur à gauche et connecteurs en bas !) qui sont 1 3 5 7 9 11 ( repérés ainsi car au pas inter plot de 2.54 mm)

Débrancher le connecteur qui arrive là c'est un 6 fils de même couleur violets ou marrons.
Les 3 fils de gauche (1-3-5) c'est la pompe de vidange fil 1 le plus à gauche.
Les 3 fils de droite (7-9-11) la pompe de circulation. fil 11 le plus à droite.

Ohmmètre gamme 200 ohms. Mesure de la pompe de vidange mesurer la résistance entre les fils
1 et 3
1 et 5
3 et 5
Vous devez lire 3 valeurs identiques de l'ordre de 80 ohms chacune.
Mesure de la pompe de circulation
Mesurer la résistance entre les fils
7 et 9
7 et 11
9 et 11
Vous devez lire 3 valeurs identiques de l'ordre de 50 ohms.
Puis mesurer l'isolement de la pompe de vidange et de la pompe de circulation par rapport à la terre
en reprenant la méthode décrite plus haut :
Ohmmètre gamme la plus élevée si possible 20 Mégohms
isolement vidange
mesure entre un des 3 fils 1 ou 3 ou 5 et un fil de terre jaune vert de X8
isolement circulation
mesure entre un des 3 fils 7 ou 9 ou 11 et un fil de terre
dans les 2 cas le multi doit vous indiquer 1 ou OL

Et si toutes ces mesures sont OK c'est la carte mais où ? aucune idée peut être le FSB mais là c'est une autre histoire.
C'est un peu long mais j'ai voulu détailler les mesures

A votre multimètre et bonnes mesures
mamigas.

Bonjour.

Carte 5560 D001 00165_c connue.
Cordialement.

Bonsoir,
Je ne sais pas répondre car si je connais les cartes je ne connais pas les spécificités de chaque modèle.
Faire une recherche sur le net ?
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Une bonne chose de faite et un appareil qui reprend 10 ans de service.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Si tout s'éteint c'est la carte de contrôle qui est en cause carte afficheur pas concernée.
Sur la carte de contrôle l'alim est en court-circuit suite probablement à un pic surtension sur le secteur 230V.

Si vous le souhaitez, OK pour que l'administrateur vous donne mon adresse;
Ensuite merci de me contacter, en répondant à ce message.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.

Je suis heureux de lire que votre sèche-linge a repris vie... et une machine de plus réparée
Bonne soirée.
mamigas

Re moi.

Oui oui pas de problème pour tester R bobine des relais sans dessoudage sur la gamme 2000 ; la diode de roue libre qui est en // sur la bobine est sans effet.
Pas de mystère en électronique ! tout doit s 'expliquer ... ça me rappelle le temps où je bossais pour Ariane IV

Si cycle ok et fin de cycle KO E04 ben... c'est qu'un des capteurs répond rouge quand le microcontrôleur fait la tournée des popotes avant de "fermer la boutique" ... c'est logique... n'est il pas ? maintenant quel capteur ou quel watch dog car il y a aussi ces bêtes là qui peuvent causer souci ???

Mais non les pannes ce n'est pas compliqué.... il n'y a que trouver la solution /explication qui peut des fois être difficile

Bonjour.
Je vais essayer de répondre point par point.

Le schéma de la carte ? ne le cherchez pas, il n'est pas communiqué par le constructeur (groupe BSH) si vous le voulez faut le relever.... c'est ce que perso je fais. mais bon c'est du temps.

Si le TNY est out il a dans sa chute entrainé d'autres composants: transistor driver diode de référence diode snubber ou roue libre, primaire transfo flyback , micro ..... il faut en partant de l'arrivée secteur (prise noire) sur la carte contrôler les chaines alim.
Pour identifier les composants HS ou DOUTEUX (on les oublie souvent) à remplacer.

Vous êtes sur de la réf de votre appareil car SMV6910EP/18 = inconnu ça ne serait pas SMV69T10EP/18.
Cordialement.

Bonjour.
Le flash semble être sérieux.

Prenez un pinceau et essayer de nettoyer "énergiquement" mais sans gratter !! la zone noire puis postez une photo "gros plan" nette et zoomable de la zone en question.

Le composant HS est le triac ACS1 qui commande la bobine qui ouvre la boite produit.
Il faut avant tout vérifier cette bobine elle doit avoir une résistance entre 1300 et 1500 ohms si nettement moins elle est ???? si le triac est HS elle est sans doute en cause, ou alors la connectique.

Pour le reste si vous voulez plus d'info détaillée faire une recherche avec EDW500 qui est le nom le la plateforme de cette famille produit
il faudrait aussi vérifier si les alims ne sont pas en court-circuit et tester les chaines composants alim...
Mais cette carte avec alim type "buck boost" sans transfo est une vraie sinécure à tester

Bonnes mesures.
mamigas

Bonjour.
Je me suis mal exprimé veuillez m'en excuser.

Les 2 fils rouges du connecteur blanc X8 sont bien ceux qui alimentent la résistance de chauffe.
Pour que cette résistance chauffe il faut mesurer 230 volts entre ces fils.
Mesurer 31 volts entre ces fils veut simplement dire que les relais sont en position ouverte résistance non alimentée.

A faire multimètre position ohmmètre gamme 2000 ohms.
Mesure la résistance des bobines des relais vous devez trouver entre 340 et 380 ohms.

Mesurer la connectique entre la carte et la résistance de chauffe ( es 2 fils rouges) voir si il n'y a pas 1 fil de coupé ou un problème de mauvais contact au niveau des connecteurs.

Si c'est bon ça ne veut pas dire que les relais sont HS (ce qui est très rare), mais que le microcontrôleur n'envoie pas l'ordre de chauffe.
En effet le microcontrôleur reçoit des informations en provenance des capteurs qui dans la machine donnent des infos sur l'état des principaux éléments de l'appareil.

Pour que le microcontrôleur donne l'ordre de chauffe (donc de fermer les 2 relais orange) il faut que tous les capteurs soient au vert sinon pas de chauffe.

Par exemple pas de chauffe si pas d'eau dans la cuve.
Pas de chauffe si les sondes de température sont hors limites.
Pas de chauffe si le débitmètre n'a pas mesuré la bonne quantité d'eau dans la cuve.
Pas de chauffe si un souci avec le moteur de la pompe de cyclage ou avec celui de la pompe de vidange... et ainsi de suite.

Pour moi votre problème est probablement lié à un capteur "qui est au rouge" et indique un souci au micro mais quel capteur ?? il faut les contrôler un par un
Cordialement.

Bonsoir.

Le connecteur blanc X8 qui a4 bornes n'est PAS la sortie alimentation.... d'ailleurs sur les cartes y a pas de sortie alimentation.
Les 2 fils rouges sont les fils qui vont à la r de chauffe commandés comme déjà écrit par les relais orange.
Quand vous faites la mesure les relais sont en position ouvert et alors la valeur mesurée ne veut RIEN dire.
Bonne soirée.