Bonjour.

Cette ouverture/fermeture d'arrivée d'eau est plutôt inhabituelle.
Il semblerait que vous ayez 2 vannes en série. L'une à commande manuelle en dessus et l'autre en dessous (qui pourrait aussi être un système de sécurité qui verrouille la vanne à commande manuelle).

Vous remarquerez qu'en bout du carré de manœuvre de celle du dessous vous avez un trait de scie horizontal. Il indique que ce dispositif est soit fermé, soit en position de verrouillage.

Pour moi, c'est ce carré de manœuvre auquel votre technicien fait faire 1/4 de tour à l'aide d'une clé dans le sens anti-horaire. Le trait de scie se trouve alors en position verticale.

A ce stade le remplissage ne devrait pas encore commencer puisque la poignée de manœuvre de la vanne du dessus est perpendiculaire à la tuyauterie.
Par contre cette vanne à commande manuelle pourrait alors être manœuvrée d'un quart de tour pour permettre le remplissage.

Bien que découvrant ce système, c'est ce que je comprends d'un tel dispositif. En tout cas, ce n'est pas un écrou qu'il faut manœuvrer.
Pour fermer l'arrivée d'eau il faut procéder de la façon inverse (1- fermer la vanne du haut puis 2-fermer le dispositif du dessous).

Dites-nous ce qu'il en est.

Cordialement.

Bonjour.
Votre bloc robinet thermostatique ne correspond pas à celui auquel je pensais (et à son 2ème robinet "caché"). Désolé.
Il s’agit d’un modèle dit monotube et je n’ai pas réussi à trouver, hier, une vue en coupe de ce modèle précis.

Certains modèles monotube possèdent bien ce 2ème robinet qui permet d’isoler totalement le radiateur, mais à défaut d’avoir trouvé les informations nécessaires pour le vôtre, je ne vais pas vous engager dans une voie que je ne maitrise pas.

Pour le bouchon du purgeur, s’il n’est pas fissuré, vous pourriez, en attendant son remplacement, garnir le filetage du purgeur d’un peu d’étoupe (ou de téflon), ce qui permettrait de l’étancher.

Attention toutefois de n’en mettre que très peu pour éviter de fissurer le bouchon qui doit être en plastique.
Cordialement.
RdB

Re-bonjour,

OK, il semble donc bien établi que la perte de pression vient du purgeur de ce radiateur principal (et il suffit effectivement d'une fuite d'eau peu importante (en volume) pour faire chuter la pression dans le circuit).

Si la fuite se situe au point haut du purgeur, et que celui-ci est vissé sur le radiateur, il me semble qu'il suffisait de faire changer le purgeur. Et dans l'attente de son remplacement, il était peut-être possible de l'obturer avec un petit bouchon (n'y en avait-il pas un à l'origine ?)

Si la fuite se situe au pied du purgeur et que celui-ci est vissé sur le radiateur, il aurait sans doute suffit de faire refaire l'étanchéité de son filetage.
Par contre si le purgeur est soudé sur le radiateur, c'est un peu plus complexe, bien que peut-être réparable.

Maintenant en attendant le remplacement du radiateur et/ou du purgeur, il est sans doute possible d'isoler totalement le radiateur du circuit.

En fermant le robinet thermostatique, vous empêchez en effet l'eau de circuler dans le radiateur, mais l'eau qu'il contient reste soumise à la pression du circuit (via son 2ème tuyau) et peut donc continuer à fuir par ce purgeur capricieux.

Il est donc probable que sur l'autre tuyau du radiateur vous ayez un robinet caché sous un bouchon à tête hexagonale (au besoin postez une photo rapprochée de l'entrée des 2 tuyaux dans le radiateur).

Pour fermer ce robinet, il faut enlever le bouchon et fermer ce robinet, en général à l'aide d'une clé Allen (clé à 6 pans). La clé est à mettre dans l'empreinte prévue à cet effet et à tourner dans le sens horaire jusqu'à fermeture complète du robinet (Important : Compter le nombre de tours pour pouvoir le remettre dans sa position initiale le jour où ce serait nécessaire).

Ses 2 robinets étant fermés, le radiateur sera ainsi totalement isolé du circuit et votre pression chaudière ne devrait plus chuter. C'est d'ailleurs une manière de prouver que le problème vient bien de ce radiateur et de son purgeur.

Cordialement.
RdB

Bonjour Aleashaa.

Pour permettre de rechercher la cause de votre souci, plusieurs points à préciser :

1/ Bien qu’elle soit neuve et qu’il n’y ait donc pas de raison d’incriminer la chaudière elle-même, à toute fin utile, pourriez-vous toutefois préciser le modèle de votre chaudière.

2/ Ensuite, vous dites que "la fuite apparaît au niveau du purgeur du chauffage principal".
Est-ce que cela signifie que vous voyez clairement de l’eau fuir du purgeur de ce radiateur ?

3/ Vous aviez d’autre part fermé à un moment tous les robinets de radiateurs.
Cela vous avait-il permis d’éviter la baisse de pression au niveau de la chaudière ?

4/ La chaudière est-elle raccordée à un ballon d’eau chaude extérieur à la chaudière ?

Pouvez-vous répondre aussi précisément que possible à ces 4 points.
Cordialement.
RdB

Bonjour Vicente,

Pourriez- vous préciser la référence de votre lave-vaisselle ?

Cordialement.

Bonjour,

Pour être plus sûr d'aller chercher la bonne configuration de chaudière, pourriez-vous préciser la référence complète de la chaudière.
Elle se trouve sur une plaque signalétique disposée en principe sous la chaudière.

Et une question également : La pression d'eau au robinet d'eau chaude vous semble-t-elle similaire à celle que vous aviez lorsque la production d'eau chaude était satisfaisante ?

Cordialement.

Bonsoir.

C'est vraisemblablement le joint du remplisseur (grand vase plat situé de l'autre côté de la paroi de la cuve) qui est endommagé ou mal centré.
Il est possible également que l'écrou que vous avez enlevé était simplement mal serré.

Pour voir l'état du joint, vous devez démonter l'habillage de côté du lave vaisselle.

Cordialement.

Bonjour Mario.

Nous sommes d’accord donc sur le fait que les 3 Codes Erreur constatés par Dirtsa. J ont possiblement un lien avec un manque de pression d’eau.

Toutefois, elle-même ou sa propriétaire avait déjà fait intervenir un plombier (j’espère que c’est l’installateur pour cette chaudière neuve), celui-ci aurait immanquablement réglé cet éventuel problème de manque de pression sans difficulté.

C’est pour cette raison que je lui ai demandé de nous indiquer, non seulement, la valeur de cette pression lue au manomètre, mais aussi de nous préciser :

- Si le symbole "Radiateur" sur l’afficheur était barré ou non

- Et quelle était la température de départ chauffage enregistrée (procédure indiquée dans mon post d’hier)

Le code E02 peut correspondre en effet à une température retour chauffage supérieure à la température départ et si la fonction chauffage est actuellement en route, même à minima …

Merci donc à Dirtsa. J de préciser ces 3 points :

- Pression affichée au manomètre
- Symbole « Radiateur » barré ou non sur l’afficheur
- Valeur enregistrée de la température départ chauffage (selon procédure déjà indiquée)

PS : Le lien d’accès à la notice correspond à la Vivadens MCR 24-28 BIC PLUS et non à la MCR 24-28 MI PLUS. Ceci étant pour une remise en pression éventuelle, la procédure doit être la même

Cordialement.
RdB

Re-bonjour,
Pourriez-vous également préciser les points suivants :
1/ Le symbole "Radiateur" sur l’afficheur est-il barré ou non ?
2/ S’il n’est pas barré, quelle est la température de départ chauffage enregistrée ? Pour l’obtenir, appuyez sur la touche n° 2 sous le symbole "Radiateur" : la température "Départ"s’affiche alors.
Quelle est la valeur de cette température ?

Pour sortir de cet affichage, sans modifier la valeur affichée, appuyez sur la touche n°4 la plus à droite.
P. S. : N’oubliez pas également de préciser la pression actuelle affichée au manomètre (voir mon message précédent).

Cordialement.
RdB

Re-bonjour,
Dans un 1er temps déjà, que ce soit E07, E10 et éventuellement E02, tous ces codes ont un lien probable avec la pression d'eau dans la chaudière.

Pourriez-vous préciser quelle est la pression actuelle dans la vôtre ?
Cordialement

Bonjour,
Merci pour la référence.
Sur cette information, je pense toutefois que cette référence commence MCR et non pas NCR (à confirmer tout de même).

J'essaye par ailleurs de vous apporter rapidement une réponse à propos des différentes erreurs.
Cordialement.
RdB

En complément :
S'il s'agit d'une chaudière murale, il est possible que la plaque signalétique se situe sur le dessus de la chaudière, à gauche du conduit des fumées.

Cordialement.

Bonjour.

L'installation de votre nouvelle chaudière étant récente (hiver 2021-2022), elle sous garantie. Votre propriétaire devrait imposer à l'installateur de faire le nécessaire pour que cette chaudière fonctionne normalement. Certes c'est votre besoin, mais c'est aussi l'intérêt de la propriétaire que sa chaudière neuve soit fonctionnelle.

Il semblerait normal également que votre propriétaire vous fournisse la notice d'utilisation ou une copie de cette notice. L'avez-vous demandée ?

Pour la défaillance E07, à défaut de toute information sur le modèle de la chaudière, il est quand même probable qu'elle provienne d'une pression d'eau trop faible dans la chaudière. Elle doit être sans doute de l'ordre de 1,5 bars en temps normal, et toujours en tout cas supérieure à 0,8 bars.

Qu'en est-il ?

Pour ce contrôle et cette surveillance de base, c'est une raison de plus de demander la notice à votre propriétaire.

Pour la défaillance E02, sans le modèle de la chaudière, c'est un peu plus difficile de proposer une réponse.
Pourriez-vous rechercher la plaque signalétique sur la chaudière (sur l'un des côtés ou sur le châssis, en partie basse à l'intérieur) ? Vous devriez y trouver les références de votre chaudière (murale j'imagine ?).

Cordialement.

Bonjour.
Pouvez-vous confirmer que pour vous le lavage et le séchage ont été effectués intégralement et que la cuve est vide d'eau lorsque la défaillance se produit ?

Si c'est bien cas, toutes les fonctions d'admission d'eau, de cyclage, de chauffage, de vidange auront été effectuées.

Il n'est pas impossible par contre qu'une régénération de la résine de captation du calcaire soit faite en fin de programme (pour préparer le suivant).

Ce n'est qu'une hypothèse, mais à défaut d'avoir une autre idée, pouvez-vous remuer doucement le contenu du réservoir de sel avec une cuillère.
Cela change-t-il quelque chose ?
Dans un second temps, il faudrait reprogrammer la régénération à zéro pour essayer de s'en affranchir le temps d'un test.
Cordialement.

Bonjour.
Sincèrement, pour le débitmètre dont seule la partie axiale tournait, je n’ai pas d’explication.

Il est par contre certain que si la partie ailettes du rouet peut se désolidariser de la partie axiale, dans cette circonstance, la vitesse de rotation de l’ensemble du rouet s’en trouve affectée et le débitmètre ne permet plus d’évaluer le volume d’eau admise dans le lave vaisselle.

Du coup l’électronique n’étant pas informée du volume d’eau attendu dans un temps limite (de l’ordre de 1mn30 à 2mn) met le lave vaisselle en sécurité et affiche le code erreur correspondant.
Cordialement.

Bonsoir Ccy et merci vivement pour votre retour d'info.

Le procédé de rebouchage des 2 petits trous avec une soudure spécifique pour cuves inox est à retenir en particulier, car il peut se révéler utile pour d'autres utilisateurs qui auraient un problème similaire.

Le défaut F6/E7 est donc également résolu depuis que le rouet du débitmètre est à nouveau libre en rotation. Si la cause était une usure du rouet, il n'est pas exclu toutefois que le problème réapparaisse.

Mais en attendant profitez bien de votre LV.
Cordialement.
RdB

Bonjour Ccy.

Plusieurs réponses à propos de vos constatations :
1/ A propos de la petite fuite à proximité du bouchon du réservoir de sel :
Cette fuite peu importante n’a pas dû être suffisante pour faire monter le flotteur du système anti-inondation et alerter l’électronique de commande.

Le faible volume d’eau de fuite devait pouvoir sécher entre 2 utilisations du lave vaisselle, laissant des résidus plus ou moins secs qui, s’accumulant au fil des utilisations du lave vaisselle, ont fini par coller ou engluer le flotteur sur la tôle de fond.

Si le flotteur avait pu monter normalement et déclencher le système anti-inondation, vous auriez eu un code erreur F6/E4 et non pas celui que vous avez constaté.

Il se peut donc que cette fuite au lieu de déclencher le système anti-inondation, le rend inopérant. Et si vous aviez une autre fuite plus significative (sur une durite par exemple), faute de disposer d’un système anti-inondation fonctionnel ce serait le dégât d’eaux.

Il faudra donc trouver le moyen de réparer ce petit trou dans la cuve.

2/ La panne initiale que vous aviez (code F6/E7) était relative à un problème de contrôle d’arrivée d’eau qui, à mon avis, ne peut pas être dû au flotteur englué.

Le fait d’avoir "tout débranché" vendredi dernier a pu permettre de réinitialiser le lave vaisselle (hypothèse).
A préciser peut-être ce que vous entendez par "tout-débranché" ?

Mais il est probable que cette même anomalie se produise à nouveau.
En attendant, profitez du fait que le lave vaisselle fonctionne à nouveau.
Cordialement.
RdB

Bonjour.
Pourriez-vous confirmer le code erreur. Ne serait-ce pas plutôt F6/E7 ?

Cordialement.
RdB

Ayant l'erreur E19 dès la mise sous tension, vous devez avoir le dernier programme lancé toujours en cours.

Appuyez au moins 3 secondes sur le bouton Start (le plus à droite sur le bandeau de commande).
Cela devrait provoquer la remise à zéro du lave vaisselle.

Bonne fin de journée à vous.

Bonjour SelfEsteem.

La valeur est bonne effectivement le bobinage n'est donc ni rompu, ni en court-circuit.

Ceci étant elle peut tout de même être défaillante si c'est un problème mécanique au niveau de la partie mobile interne qui peut être empêchée de se déplacer du fait d'une oxydation ou dépôt quelconque.

Pour son alimentation électrique, c'est effectivement du 230VDC (Direct Current = Courant Continu), ce qui la rend difficile à tester.

Par contre, EN PRENANT TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES, vous auriez peut-être la possibilité de vérifier la valeur de sa tension d'alimentation. Elle est en effet normalement sollicitée en tout début de programme.
Ceci permettrait de vérifier que la carte électronique, au moins pour cette fonction là, et par la même occasion la filerie de cette électrovanne ne présentent pas de défaillance.

Bonne fin de journée à vous.

Complément d'une phrase incomplète :
...
Placez ensuite l'extrémité du tuyau débranché au-dessus d'un seau et avec toutes les précautions nécessaires, alimentez le câble de l'aquastop avec du 220V.
Le débit d'eau est-il régulier et abondant, ou au contraire faible et éventuellement saccadé ?
Cordialement.

Bonjour Gilles.

Le code F13 et le voyant Arrivée/Vidange correspond à un problème de remplissage en eau du lave-vaisselle.
Votre lave-vaisselle n'ayant pas été utilisé pendant plus de 2 ans, il est probable que la pièce mobile interne de votre électrovanne d'admission d'eau ne s'ouvre pas normalement.

Sauf erreur de ma part sur votre lave-vaisselle cette électrovanne est un aquastop installé sur le tuyau d'arrivée d'eau.
Sachant que votre débit au robinet semble suffisant et que vous avez vérifié le filtre, vous devriez :
- Débrancher le tuyau d'eau du lave-vaisselle.
- Débrancher électriquement du lave-vaisselle le câble qui chemine dans la gaine du tuyau d'arrivée d'eau.

Placez ensuite l'extrémité du tuyau débranché au dessus d'un seau et avec toutes les précautions.
Le débit d'eau est-il régulier et abondant, ou au contraire faible et éventuellement saccadé ?

Cordialement.

Bonjour.

La boîte à produit est fixée sur la tôle d’habillage interne de la porte du lave-vaisselle.
Pour y accéder, il faut donc démonter cet habillage.

A titre d’exemple, ci-dessous une adresse de vidéo qui vous permettra de voir, dans le détail, comment accéder à cette boite à produit et comment la vérifier : https://www.youtube.com/watch?v=xE7sfD1LjFM

Ceci étant, avant de vous lancer dans ce démontage, vous devriez fermer le clapet de votre boîte à produit et lancer un programme de lavage.

On entend assez clairement le clapet s’ouvrir assez tôt au cours du programme.
Si l’erreur E19 se produit bien après l’ouverture du clapet, elle ne devrait pas être en cause.

A l’inverse, vous avez eu cette erreur E19, immédiatement au lancement d’un programme, ce qui laisse plutôt penser à l’électrovanne de l’échangeur (du moins si la vidange initiale de tout début de programme avait été effectuée).

Bonne journée à vous.

Bonjour SelfEsteem.

La résistance de cette électrovanne est de l'ordre de 7kOhms, mais en la vérifiant, ce que l'on cherche à savoir, c'est si elle est en court-circuit (0 Ohms) ou rompue (infini).

Encore une fois, le prix d'achat de cette électrovanne étant relativement modeste (de l'ordre de 20 €), ce n'est pas prendre un gros risque de la remplacer. Mais bien sûr, c'est à vous de décider.

Concernant la carte électronique de puissance, il n'est jamais exclu qu'à l'occasion d'une panne, quelle qu'elle soit, elle puisse avoir souffert. Mais ce n'est jamais une certitude non plus.
Concernant la boite à produit, comme elle peut être concernée par la panne E19 (information Bosch) et qu'elle vous a déjà posé problème, ce ne serait pas inutile de la vérifier également.

Nota : Pour éviter de subir une non-ouverture du clapet de la boîte à produit, vous placez la pastille de détergent dans le petit panier du panier supérieur. Il faut savoir quand même que dans ce cas, la pastille est dissoute lors du pré-lavage qui ne dure que quelques minutes. La phase de lavage ne se fait ensuite qu'à l'eau chaude (si la pastille a été entièrement dissoute lors du pré-lavage), ce qui n'est pas top. Raison de plus peut-être pour vérifier cette boîte à produit.

Bonne journée à vous.

Bonjour ptigui29 et SelfEsteem

Remplacer l'électrovanne de l'échangeur, c'est bien ce que j'ai proposé moi-même.

Maintenant, évoquer tout de suite le remplacement de la carte électronique de puissance du LV, je dirais modestement que c'est un peu prématuré.

Comme je l'ai dit dans mon premier post, Bosch indique que l'erreur E19 est la conséquence d'un dysfonctionnement d'un robinet interne ou de la boîte à produit et qu'il faut vérifier ces éléments ainsi que leur filerie (sans oublier les connecteurs de cette filerie).

La 1ère chose à faire est d'ailleurs de s'assurer que le connecteur de l'électrovanne de l'échangeur ne comporte pas de trace d'oxydation (et qu'il peut être utile d'y pulvériser un nettoyant contact).

Sans démontage, SelfEsteem peut toujours également réaliser une mesure de la résistance de cette électrovanne.

Toutefois, même si celle résistance est bonne, il ne faudrait pas en déduire que l'électrovanne est fonctionnelle. Elle peut en effet, présenter une défaillance mécanique de ses pièces mobiles internes, d'où l'idée de la remplacer compte tenu de son prix modeste.

Pour anticiper, si le remplacement de l'électrovanne n'apportait pas le résultat attendu, SelfEsteem peut-il nous préciser s'il a constaté une défaillance de la boîte à produit à l'occasion de l'arrêt du LV sur erreur E19 ?

PS : Concernant une potentielle défaillance de la carte électronique, sachant que l'anomalie s'est produite de façon un peu aléatoire initialement, une défaillance de composants électroniques n'aurait-elle pas été plus brutale ?
ptigui29 peut-il nous faire part d'expériences vécues sur le sujet ?

Bonne journée à vous.

Bonjour SelfEsteem.

Selon Bosch, l'erreur E19 est la conséquence d'un dysfonctionnement d'un robinet interne ou de la boîte à produit ou d'un problème de leur filerie.

Le problème vient en effet très souvent de l'électrovanne de l'échangeur thermique.
Son prix est relativement modeste et vous devriez la changer (il vous faudra redémonter l'échangeur, mais vous en avez déjà l'expérience).

Comme les câbles de la boite à produits remontent dans la porte, vérifiez quand même que la filerie ne présente pas de détérioration le long de la ligne d'articulation de la porte du lave vaisselle (zone où la filerie subit des flexions répétées).

Cordialement.

Bonsoir,

En cas de remplissage consécutif à une pression inférieure à 1 bar, la notice de votre chaudière précise d'appuyer sur la touche Reset pour réinitialiser la chaudière.

Il faut ensuite patienter quelques instants et lorsque l'afficheur affiche 0, la chaudière est fonctionnelle.

Comme votre afficheur semble éteint, je ne suis pas certain que ça fonctionne, mais chaudière alimentée électriquement, ça ne coûte rien d'essayer.
Cordialement.

OK Viller29.
Et en retour parlez-nous du résultat de votre réalisation.
Nul de doute que d'autres seront intéressés par votre retour d'expérience.

Cordialement.
RdB

Bonjour.
Le groupe de sécurité, qui comporte un robinet d'arrêt est toujours placé sur l'arrivée d'eau froide d'un chauffe-eau.

Ainsi placé, son robinet d'arrêt permet d'isoler le chauffe eau du réseau eau du logement. On peut ainsi intervenir très facilement sur le chauffe eau et son ballon pour une opération de maintenance ou de nettoyage.

D'autre part, le placer sur une sortie eau chaude ferait prendre le risque d'une corrosion plus rapide et d'un encombrement par dépôt de calcaire. Le risque est alors celui d'un dysfonctionnement rapide.

Vos deux chauffe-eau étant en série, c'est donc à l'entrée eau froide du chauffe-eau solaire qu'il faut l'installer.

Pour mémoire, il ne faut pas perdre de vue que ce groupe de sécurité est à manœuvrer régulièrement pour être assuré de son bon fonctionnement et éviter ainsi une surpression dans le dispositif Eau chaude.

Pour mémoire également, pour fiabiliser votre installation d'eau chaude, il serait bon que votre réseau d'eau du logement comporte un limiteur de pression (taré à quelque chose comme 3,5 bars) juste après compteur d'eau. Mais c'est peut-être déjà le cas.

P. S. : Ci-joint un lien qui explique de façon assez facile à lire le rôle d'un groupe de sécurité et qui sur schéma de principe définit son positionnement :

https://ma-solution-chauffage.viessmann.fr/blog-expert/choisir-chauffage/groupe-securite-chauffe-eau

Cordialement.

Bonjour.
Tout d’abord, n’étant pas spécialiste, je ne fais que participer ici à votre réflexion.

1/ Un fonctionnement des deux ballons en parallèle ne peut effectivement pas fonctionner. Ceci revient à mélanger l’eau chaude issue du chauffe-eau classique (électrique sans doute ?) avec celle, tiède issue du chauffe eau solaire.

En toute logique, on ne peut obtenir ainsi qu’une eau plus ou moins tiède en fonction des conditions météo.

2/ Par contre, si l’on met le ballon du chauffe-eau solaire en série avec le ballon du chauffe eau classique (et en amont de ce dernier), l’eau froide admise dans le ballon du chauffe-eau solaire sera ‘’préchauffée », si les conditions météo le permettent, à une température de 35 à 45°.
Admise à cette température dans le ballon du chauffe-eau classique, lorsque celui-ci devra compléter la chauffe jusqu’à la température de consigne (50 à 60° sans doute), il consommera moins d’énergie.

Nota :
1/ Il est sans doute préférable que le ballon solaire soit situé en dessous du niveau de celui du chauffe-eau classique pour éviter une fuite des calories vers le ballon solaire lorsque l'on ne puise pas d'eau (hypothèse)

2/ La sortie eau chaude d’un ballon est souvent munie d’un manchon diélectrique qui a pour but de limiter les risques de corrosion d’origine électrolytique et/ou de dépôts de calcaire. Dans l’hypothèse de ce montage en série, je me demande s’il ne convient pas d’équiper aussi l’entrée du ballon classique d’un manchon diélectrique puisque son alimentation se fait en eau tiède.

P. S. : Accessoirement, êtes-vous certain que ce soit l’eau qui passe dans les panneaux solaires qui alimente le circuit d’eau chaude sanitaire du logement ? (le ballon ne comporterait que 2 tuyaux). Le circuit de chauffage solaire ne serait-il pas plutôt un circuit fermé qui chauffe l’eau du ballon solaire en passant dans un serpentin ? (le ballon comporterait 4 tuyaux).

Cordialement.

Bonsoir.

Une fuite au niveau du doigt de gant peut avoir 2 origines :

> Soit sa fixation sur le corps de chaudière n'est plus étanche.
Le schéma joint n'est pas des plus clairs, mais le doigt de gant doit être vissé dans le corps de chaudière.
Dans ce cas il peut suffire de le resserrer (sans forcer).

Soit le doigt de gant est percé et dans ce cas il faut le remplacer.
Mais dans les 2 cas, c'est réparable.

Cordialement.
RdB

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Deux petites questions tout d’abord :

> La documentation que vous avez dénichée était-elle dans le tableau de bord de la chaudière ou bien vous l’avez trouvé sur le net ?
Je m’interroge en effet sur les indicateurs de position des interrupteurs noirs qui ne sont pas rigoureusement les mêmes que sur votre chaudière (la doc. que j’ai transmise n’est pas meilleure d’ailleurs).

> D’autre part, en plus des images, votre doc. comporte-t-elle du texte d’explication ?
Maintenant, une chose est certaine : pour éviter de faire circuler de l’eau chaude dans le circuit de chauffage, il faut que le bouton noir de droite (sous pictogramme Radiateur) soit en position 0. De cette façon, la pompe de circulation du circuit chauffage est arrêtée.


Et si vous avez une vanne sur le départ et une autre sur le retour du circuit chauffage, vous pourriez accessoirement les fermer lorsque vous n’avez pas besoin de chauffage. Le réseau chauffage serait ainsi isolé.
Il faudrait bien sûr ne pas oublier de les rouvrir en période de chauffage !

Quant au bouton noir de gauche (sous pictogramme Turbine), la position médiane (0) correspond à un fonctionnement automatique du brûleur et la position basse (II) vraisemblablement à un fonctionnement forcé.

A priori, la position médiane semble la plus adaptée. Toutefois, la numérotation des positions de ce bouton sur votre chaudière ne correspond pas à celle de la doc que vous avez trouvée (incertitude donc).

PS :
Dénicher une documentation appropriée s’avérant plutôt difficile, lors de mes recherches, je me suis aperçu que ces chaudières Börtje ne sont installées que dans une région bien précise de France.
Ci-après donc un lien qui permet d’accéder à la localisation graphique et aux coordonnées d’une vingtaine d’installateurs :
http://www.brotje.fr/trouver-un-installateur.html
(leurs coordonnées sont directement disponibles en cliquant sur les différentes positions indiquées sur la carte).

Compte tenu de la difficulté à accéder à une documentation fiable, si vous êtes dans cette région, il ne serait peut-être pas inutile de vous adresser à l’un d’entre eux pour obtenir la documentation ou les informations adéquates.

De mon côté, dès que j’ai quelque chose de nouveau, je vous en fait part.
Du votre, dites-nous si vous trouvez une solution certaine.

Cordialement.
Rdb

Bonjour papichoolo.

Comme le dépannage nécessite un peu de technicité et un minimum de pièces à changer (certainement le joint de trappe de visite du ballon, sans doute l'anode de protection contre la corrosion et peut être la trappe de visite elle-même), c'est peut être sage effectivement de faire appel à un technicien.

Lorsque le technicien sera intervenu, merci de nous dire ce qu'il a constaté et remplacé.
C'est toujours utile pour confirmer ou infirmer un diagnostic à distance et venir en aide à tous ceux qui pourraient avoir un problème similaire.

Bien cordialement.
RdB

Bonsoir.

A défaut de connaître ce modèle de chaudière, j'ai trouvé sur le net un manuel utilisateur et un document d'instruction de montage.

Malheureusement le manuel utilisateur est en polonais et le document d'instruction de montage (en français) ne donne pas d'information sur l'utilisation.

J'essaye toutefois les joindre si leur taille le permet.
A noter que la partie EUROCONTROL K de votre bandeau de commande est un accessoire et qu'elle n'est donc sans doute pas concernée par votre besoin d'interruption de chauffage.
Cet accessoire comporte des Instructions d’utilisation qui serait situées derrière un clapet en partie basse.

Nota : Pour la doc en polonais, il faudra localiser le chapitre qui pourrait correspondre à votre besoin et se servir de Google traduction pour obtenir les informations en français.

Voilà pour le moment.
Cordialement

Chaudière Brötje instructions de montage
Manuel d'utilisation chaudière Brötje

Bonjour.

N'auriez-vous pas la référence précise de votre chaudière sur une plaque signalétique fixée ou collée sur votre chaudière ?

Cordialement.

Bonjour papichoolo.

Merci pour ces photos.

Le kit d’expansion ECS aurait été situé sous le vase d’expansion (vase rouge) du circuit chauffage.
Votre chaudière n’en est donc pas équipée. Le circuit d’ECS est donc le plus simple.
Je vous joints une image du schéma de principe.

On y voit que, sur le ballon d’ECS, et mise à part le serpentin de chauffe, il n’existe qu’un tuyau d’alimentation en eau et un tuyau d’extraction de l’eau chaude. Aucun autre équipement de la chaudière ne pourrait donc perturber le débit d’eau chaude.

Dès lors, trois hypothèses :
1/ le ballon d’eau chaude est encombré par un volume significatif de dépôts calcaires qui freine l’arrivée d’eau froide dans le ballon d’ECS et limite le débit d’eau chaude.

2/ l’extrémité du tuyau de sortie d’eau chaude est encombrée de dépôts calcaires qui bouchent cette sortie.

Ces deux hypothèses sont les plus probables car la Moselle est l’un des 8 départements français ayant l’eau dite la plus dure (TH > 35°) et le constructeur Atlantic préconise d’ailleurs un entretien du ballon tous les ans.

Je vous mets en pièce jointe les instructions d’entretien du ballon d’eau chaude.

Pour vérifier dans un premier temps si le fond du ballon est encombré de dépôts, vous pourriez vous limiter à sa vidange en suivant le processus indiqué dans les instructions. Le débit de la vidange et le constat d’une eau chargée ou non de dépôts vous donnerait une bonne indication de l’état intérieur du ballon.

3/ Pour le cas où un limiteur de pression ait été installé juste avant la chaudière (rechercher un petit appareil de forme conique ou hexagonale), ce limiteur de pression pourrait dysfonctionner. Si ce limiteur existe juste après le compteur d’eau, il ne serait pas en cause puisque vous ne signalez pas problème de débit sur vos robinets d’eau froide).

PS :
Si vous n’avez pas d’adoucisseur d’eau, il ne serait sans doute pas inutile d’en installer un (compte tenu de la très forte dureté de l’eau dans votre région).

Si vous en possédez un, il est par contre possible qu’il ne fonctionne plus correctement et qu’il ne protège plus les équipements tels que chaudière, lave-linge, lave-vaisselle, etc. qui tous produisent de l’eau chaude.

Cordialement.
RdB

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir papichoolo.

Comme votre devis ne comporte pas d’information sur l’existence ou non de l’option baptisée "Kit Expansion Sanitaire", il vous est possible de le savoir en ouvrant la façade AV de la chaudière.

Cette option comporte en effet, en plus du vase d’expansion du circuit chauffage (en haut de la chaudière), un vase d’expansion du circuit Eau Chaude Sanitaire (situé en dessous du premier).

Ci-jointe une image qui représente le kit d’expansion sanitaire et son propre vase d’expansion.
Le but est de déterminer quelle est la configuration de votre chaudière et de savoir quelles sont les différentes pièces du circuit ECS.

Sinon 2 précisions seraient sans doute utiles :
- La chaudière est installée dans quel département ? (c’est pour envisager un problème lié à la dureté de l’eau (teneur en ions calcaires)
- Disposez-vous d’un limiteur de pression qui aurait été installé sur l’alimentation en eau froide de la chaudière ?

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour papichoolo.

Sur votre chaudière, qui comporte un ballon d’Eau Chaude Sanitaire (ECS), le problème de débit d’ECS est vraisemblablement dû à une obstruction à l’entrée ou à la sortie du ballon.

Toutefois, l’Atlantic Perfinox 2 DUO 24 est une chaudière installée avec ou sans une option baptisée "Kit Expansion Sanitaire".

Sans cette option, le circuit interne à la chaudière est très simple.
Il est un peu plus complexe avec l’option et la cause du problème peut en dépendre.
Dans votre cas cette option est-elle ou non installée ? (information certainement précisée sur la facture).

- Dites-nous ce qu’il en est.
Vous dites ensuite que le problème se pose depuis 2 jours.
Le souci est-il effectivement apparu brutalement ? (ceci peut orienter la recherche de la cause)

- Dites-nous ce qu’il en est.
Nota : Concernant l’affichage que vous obtenez en appuyant sur le bouton « Infos », 1 est le code correspondant à "Pression hydraulique" et 1,5 est la valeur de cette pression exprimée en bars.
Il n’y a pas d’anomalie de ce côté-là. Il s’agit d’une simple information.

Cordialement.

Re-bonjour.
Pour les voyants, ce que je cherchais à savoir, c'était lequel des 3 voyants de suivi de programme ((Lavage (graphisme brosse), séchage (graphisme évaporation et Fin (Flèche arrêtée)) était allumé; à moins que ce soient les 3 peut-être ? Dites-nous.

Ceci étant comme le lave-vaisselle n'effectue même pas la vidange initiale par laquelle commence tout programme, il faut déjà envisager deux possibilités :
1/ Le verrou de porte dysfonctionne :
Dans un 1er temps, en lançant un programme, appuyez fermement sur la porte pour voir si cela change quelque chose.
Le verrou assure une fonction de verrouillage mécanique, mais contient aussi un contacteur qui pourrait ne pas se fermer électriquement.

2/ La pompe de vidange ne tourne pas :
Dans un 1er temps, comme elle aspire directement dans le puits central de la cuve du lave-vaisselle, après avoir déconnecté le lave-vaisselle du secteur, enlevez les filtres de la cuve. La turbine de la pompe de vidange doit se trouver sous un capot amovible. Le capot enlevé, il alors possible d'enlever des débris ou salissures (ATTENTION aux doigts toutefois car ce peuvent être des débris de verre qui bloquent la pompe).
Ces débris éventuels enlevés, vous devez pouvoir faire tourner la turbine du bout des doigts.
La rotation peut être saccadée, mais la turbine doit être libre en rotation.

Si ces vérifications ne donnent rien, il faudra faire d'autres vérifications (électrique notamment) sur ces 2 composants.
On y reviendra ?
Cordialement.

Oups.
Je viens de m'apercevoir que le problème se posait dès le démarrage.
Reste donc :
1/ Vous avez 3 témoins de suivi de programmes (lavage, séchage et fin). Lequel des 3 est allumé lorsque le problème se produit ?
2/ au lancement du programme entendez-vous quand même :
a) la vidange initiale ?
b) le remplissage en eau ?

Cordialement.

Bonjour.
L'affichage des dysfonctionnements sur le modèle de votre lave-vaisselle n'étant pas très explicite, pouvez-vous apporter les précisions suivantes :
1/ Vous avez 3 témoins de suivi de programmes (lavage, séchage et fin). Lequel des 3 est allumé lorsque le problème se produit ?
2/ Sur quel programme la panne s'est-elle produite ? et combien de temps après le lancement de ce programme ?
3/ au lancement du programme entendez-vous :
a) la vidange initiale ?
b) le remplissage en eau ?
c) la circulation et le brassage de l'eau lors du lavage.
4/ Lorsque la panne se produit :
a) La chaleur est-elle perceptible à l'ouverture de la porte ?
b) Quel est le niveau d'eau dans la cuve par rapport au point le plus haut du filtre central ?

Désolé pour toutes ces questions, mais ce sont des réponses précises sur tous ces points qui permettront de cerner le problème.
Cordialement.

Bonjour.
Ravi que votre lave vaisselle soit à nouveau fonctionnel.
Merci vivement pour votre retour d'info.
Cordialement.
RdB

Bonjour.
Pouvez-vous préciser la référence complète de votre lave-vaisselle Beko.
Cordialement.

Bonsoir,
Honnêtement, sans que l’origine du problème ait été mise en évidence, vous comprendrez qu’il n’est pas possible de répondre à votre question.
Vraiment désolé.

P. S. : Quoi que vous fassiez, pensez toutefois à vérifier que la carcasse du LV est bien reliée à la terre (résistance nulle entre la carcasse métallique du LV et la borne Terre de la fiche du câble d’alimentation électrique du LV.
Cordialement.

Bonsoir,
En partie haute du répartiteur, vous avez un conduit de couleur rouge qui comporte une réduction de section. Cette zone ne serait-elle pas encombrée ?

Sinon, côté pot à résine, s'il était obstrué, il me semble que l'eau admise se déverserait dans la cuve par le grand orifice central du répartiteur jusqu'à ce que le temps limite de remplissage soit atteint avant que le débitmètre n'est vu passer le volume d'eau requis.

Quel est donc le niveau d'eau dans la cuve lorsque le LV s'arrête sur code E1 ?
Cordialement.

Bonsoir,

S'il s'agit bien d'un problème de condensateur, ce peut être sur la carte électronique, mais le premier à vérifier est le condensateur anti-parasite situé à proximité immédiate de la connexion du câble d'alimentation électrique de votre LV.
Ci-jointe une image de ce condensateur.

Regardez déjà son aspect extérieur (présente-t-il des traces de coulures ?) et vérifiez si c'est possible que vous avez ou non 230 V entre ses bornes de sortie.

Il serait aussi possible de faire 2 essais consécutifs en le shuntant pour vérifier si le problème du LV se reproduit ou non dans cette configuration. A noter que ce ne serait pas un mode de fonctionnement à laisser perdurer.

Sur la carte électronique il faut rechercher des condensateurs gonflés ou présentant des coulures.

Ceci étant, ce sont les symptômes de la panne qui me font penser à un condensateur, mais mes connaissances ne seront suffisantes dans ce domaine pour vous conseiller de façon éclairée.
Mais d'autres ont certainement les connaissances qu'il faut.

Cordialement.

Bonjour.
Ce comportement du lave-vaisselle fait penser à un condensateur défaillant, peut-être le filtre anti-parasite.
Le fait de débrancher le lave-vaisselle du secteur permettrait au condensateur de se décharger et permettrait au lave-vaisselle de démarrer une fois.

Ceci étant la marque et référence complète du lave-vaisselle sont des infos nécessaires.
Cordialement.

Bonsoir,
L'un des points essentiels est de créer des turbulences dans la zone du flotteur.

Donc quel que soit le moyen utilisé, pensez à faire varier de façon saccadée ou par intermittence le flux d'air que vous injectez dans la zone pour agiter l'eau très chaude chargée de détergent ou de vinaigre blanc que vous aurez versée au préalable dans le puits central.
Cordialement.
RdB

Bonjour.
On a toujours raison de faire preuve de prudence.
A défaut de démontage donc, pour arriver à dégraisser ce flotteur et sa coulisse, une pression d’eau froide (tuyau d’arrosage) n’y arrivera pas vraiment.

Procédez plutôt de la façon suivante :
1/ Remplissez le puits central de la cuve d’une eau très chaude en y ajoutant un détergeant, voire un verre de vinaigre blanc et trouvez le moyen de créer des turbulences saccadées sous ou dans la zone du flotteur. Un petit tuyau dans lequel on soufflerait tantôt continue, tantôt saccadée pourrait faire l’affaire.
2/ Un premier nettoyage fait de cette façon, lancez le programme Flash’30 qui va commencer par vidanger la cuve et faire un rinçage à 45° sans que ça prenne trop de temps.
3/ Renouvelez l’opération de nettoyage de la zone du flotteur (eau très chaude, détergeant et turbulences).
4/ Et pour finir, remplissez un bol de vinaigre blanc (en excluant impérativement tout détergeant moussant). Placez le bol de vinaigre sur le panier supérieur du lave vaisselle et lancez le programme Intensif (sans autre vaisselle dans le lave vaisselle)

- Dites-nous ce que tout cela donne.
Cordialement.