Bonjour Maevo.

Du 400 volts ? Mais pour quoi faire ? Consultez la notice, ou révisez la technologie.
Cordialement.

Non pour les raisons détaillées à 17:12. L'inversion se fait par le commutateur reverse. C'est marche avant ou marche arrière, mais il ne doit pas y avoir de position médiane sur ce commutateur. Vous pouvez faire l'essai en fils volants, le commun, puis vous connectez sur M1 puis M2, vous verrez bien s'il y a arrêt quand le commun n'est pas relié.
La notice est succincte.

Détection d'obstacle est relatif aux cellules. Il faudrait chercher de ce côté là et faire des tests.

Bonjour Daveinard.
Dans une cuisine les sources dédiées sont la plaque de cuisson en 32 A, puis four et lave-vaisselle en 16 A.
Le micro-onde se branche sur une PC quelconque.
20 A est le calibre maximum pour une ligne en 2,5 mm². Donc la protection 16 A convient très bien.
Certes, on peut toujours brancher un four sur une ligne de PC non dédiée.
Ce serait dommage de ne pas déplacer la vôtre.

L'emplacement actuel pourrait être gardé, mais vous transformez la PC en boîte de dérivation.

Ensuite vous passez un câble ou un tube ICTA encastré si c'est du placo, avec l'inconvénient du passage des fourrures. On perce quelques trous à la scie cloche tous les 60 cm, on passe le conduit, on rebouche en ayant gardé les rondelles et en les collant au map, on enduit et on passe un coup de peinture.

L'autre solution est de partir de la même boite en apparent avec une petite moulure bien fixée, car on croit comprendre que toute la zone pointillée en rouge est équipée.

Citation :
Peut-on juste remplacer le disjoncteur sur le compteur électrique par un 20A ?

Précision : il s'agit du tableau de répartition, pas le compteur. On comprend que ce serait pour la ligne des PC sur laquelle vous connecterez le four. 20 A > 4 600 W ; 16 A > 3 680 W. Or, un four consomme 2 500 W maximum. Il y a de la marge.

On aperçoit une bouche pour la VMC, mais pas de départ pour une hotte.

Hors sujet : le siphon du lave-vaisselle .
Pour éviter tout dégorgement voir ici : Problème évacuation eaux usées


Il faudra un accès facile sous l'évier.
Une grande aventure vous attend ! Ayez l’œil quand le cuisiniste interviendra. Qu'il prenne des précautions pour ne rien abîmer, qu'il nettoie son chantier au fur et à mesure etc.

Vous faites au mieux.
Cordialement.

Comme c'est le schéma livré avec l'appareil on peut considérer qu'il est bon.
Par contre, le net ne précise pas quelles bornes assurent marche et arrêt.
Vous en savez peut-être plus si vous avez un document plus complet.

Bonjour Steph61.
Le couple demandé à la fermeture est peut-être trop important.
Vérifiez si les battants ne présentent pas de point dur pendant le mouvement (on débraye l'automatisme et on manœuvre à la main), et vérifiez aussi le réglage de l'intensité dans les paramètres de la carte. Il est peut-être trop juste.
S'il y a mise en sécurité, peut-être y a t-il un code erreur qui s'affiche.
Cordialement.

Bonjour Michel. Demandez plutôt là, c'est leur travail : https://www.blackanddecker.fr/fr-fr/support/contact_us
Cordialement.

Bonjour Charlie88.

Citation :
un clapet anti retour de robinet.

Il n'y en n'a pas. Probablement un joint de robinet à changer, ou la chasse d'eau.
Il faut identifier la source de la vibration, voire la provoquer en ouvrant ou fermant doucement le robinet suspect.
Cordialement.

Bonjour Mano2. Ben ça va, les occupations ne manquent pas.
Ah ! si vous aviez demandé avant, vous auriez économisé le prix du commutateur.
L'inversion de sens se fait au niveau de la façade du variateur ou par un interrupteur sur le bornier. Cela est précisé sur la notice de mise en service du variateur.

Pour le commutateur il doit y avoir une notice aussi. De toute façon il est inutile car :
- le choix du sens est une fonction de l'électronique du variateur avec un interrupteur
- on ne déconnecte jamais l'entrée moteur de la sortie du variateur
- et en plus, c'est le variateur qui gère les surintensités moteur, donc on ne met jamais un organe de coupure et protection entre la sortie variateur et le moteur.
Cordialement.

Bonjour Doxi60.

Le câble peut passer dans les vides de construction sans gaine.
Mais pour franchir la dalle il faudra le faire passer dans une gaine.
On ne connait pas ce câble. Le plus simple et pour ne pas bricoler, est d'utiliser un morceau de R2V rigide ou HO7RN-F souple 3G2,5 que vous pouvez approvisionner en grande surface de bricolage.
Cordialement.

Bonjour Sofianesfa.

On comprend que vous allez passer une ligne. Ne pouvez vous pas en passer deux ou trois depuis le tableau de répartition, ce qui serait nettement plus simple ?
Votre projet est à affiner.
Cordialement.

Re. C'est parti ! Avec tampon de visite en bout si possible.

Bonjour titAstucieuZ.

Je ne connais personne dans ce milieu, c'est pour cela que les chauffagistes spécialisés et formés doivent savoir.
On voit beaucoup de grosses installations de chauffage de bâtiments avec de gros tubes emmaillotés dans de l'isolant blanc très épais. On se doute bien qu'à l'intérieur il n'y a pas de cuivre.

L'avis personnel est que vous faites comme vous le sentez sans vous préoccuper d'une corrosion éventuelle qui, de toute façon, n'est pas près d'avoir des conséquences lourdes.

C'est juste une installation de chauffage domestique, pas de nucléaire ni laiterie ni chimie industrielle.

Les chauffagistes désembouent régulièrement les installations, celles-ci étant corrodées de l'intérieur par les gaz issus de H2O, c'est une contrainte connue, mais qui ne conduit pas à des changements de tubes ferreux.

Si vous allez chez les grossistes en matériels sanitaires vous pourrez y rencontrer au comptoir des professionnels du chauffage et leur poser la question.

Cordialement.

Bonjour PJ127.

Citation :
Duogliss semble plutôt correspondre à de l'électricité

Oui, question d'habitude personnelle.
Les gaines des tubes assureront la protection mécanique mais pas la rechange, vu le peu de jeu. On vous laisse vous documenter.

Un amateur plutôt électricien prendrait un tube TPC ou équivalent suffisamment gros pour passer deux tubes en même temps. Question de choix personnel à confirmer si le cas se présentait. En bouchant les deux extrémités pour éviter le passage de l'air.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Citation :
Vous ne dites rien pour le sable

C'est assez intuitif, même sans être maçon.
Un amateur ferait ainsi : Un lit de sable dressé et tassé avec la bonne pente. Puis une fine couche sur laquelle on pose le tube en le bougeant longitudinalement pour lui faire prendre sa place. Et on comble en tassant doucement et régulièrement avec une dame couche par couche.
Un résumé ici https://www.strpepp.org/uploads/images/EAU/Techniques-de-pose-en-enterre-Polyethylene.pdf
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Mathieu76.

Citation :
Je vous joins les photos des 2 installations

Ok. On attend.

Citation :
un dispositif différentiel

Un interrupteur différentiel ? Un disjoncteur différentiel ? I delta n = 30 mA ?
Cordialement.

Bonjour Silo. C'est un point de vue qui se défend.
Celui qui creusera un jour sera peut-être content de ne pas donner le coup de pioche fatidique. La tranchée ne sera pas rouverte de sitôt de toute façon.

Ce qui est important est d'utiliser du tube Nicoll ou Frans Bonhomme, et de disposer des tampons de visite de façon à pouvoir passer un tube de déboucheur haute pression en cas de bouchon dont la probabilité de formation est loin d'être nulle, à l'échelle de la durée de vie d'un écoulement.

Citation :
Que dites-vous de tout ça ?

Il n'y aura jamais de pelleteuse qui creusera dans l'habitat. Et ce n'est jamais qu'un écoulement. Il n'y a pas de danger comme pour l'électricité ou le gaz.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Bonne nouvelle ! En ce moment il y a beaucoup de réussites sur le forum.
Cordialement.

Citation :
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Bonjour Devavrata.
Vous n'avez pas choisi le meilleur outil ; il faudra tourner vite, et le dégager souvent pour le faire refroidir, sans oublier de tenir fermement la perceuse afin d’éviter le blocage et une grosse entorse à l'épaule (donc usage à deux mains et non au bout du bras).

Celui-ci est plus pratique car il est guidé https://www.outil-a-bois.com/meches-a-bois-forstner-cmt-diametre-30-mm-c2x16097020

Ou bien https://www.outil-a-bois.com/meche-a-bois-4-pointes-diametre-28-mm-c2x25719051

Cordialement.

Bonjour castorman87. Vous n'êtes pas passé loin du diagnostic.
Un défaut d'isolement affecte une résistance quand une partie de celle-ci touche la masse métallique reliée à la terre.

Mesurer la valeur ohmique de la résistance est une chose, mais mesurer entre une borne de la résistance déconnectée de son alimentation et la masse du tube est l'autre partie du mesurage. On doit trouver l'infini ou pas loin.
Il arrive que le défaut d'isolement se produise quand la résistance est suffisamment chaude.
On vous laisse faire le test.

Le vrai test se fait avec un testeur d'isolement, une sorte d'ohmmètre qui soumet la résistance à mesurer jusqu'à 1 000 V DC voire plus (?). Les appareils sont désormais électroniques, mais il en existe encore sous le nom "ohmmètre à magnéto", complètement autonomes, donc avec une manivelle. Chauvin Arnoux en propose encore pour 900 €.. Bien pratique pour tester les lignes ou les enroulements des machines tournantes.

On suppose que la résistance vaut 72 ohms. Dans ce cas, la puissance doit être voisine de 700 W.
Il est d'usage d'utiliser un plus petit calibre.
Cordialement.

Re.

Citation :
Qu'en pensez-vous ?

Difficile d'avoir un avis.
Il faut surtout réaliser une isolation phonique efficace. Le carrelage n'a pas ce genre de propriétés.
La solution en lien est plus efficace, du fait de l'empilement des matériaux isolants découplés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Gérard.

Citation :
Je ne sais pas si l’apport de ces photos pourront orienter votre analyse.

Oui.
On voit qu'il y a un petit relais interne qui commute la phase directe de L1 (entrée en haut) vers la sortie en bas qu'on notera L'.
Il faudra donc alimenter le module sur le même circuit que le télérupteur à commander, et relier la sortie L' du module à la phase coupée par le télérupteur, qui a l'air d'être en borne 2 vers la lampe, la borne 1 semblant être reliée à la phase directe.

Vous alimentez le module et vous l'essayez avec une lampe témoin en sortie en bas.
Une fois cela fait, vous reliez L' à la borne 2 en bas du télérupteur. La lampe sera alimentée soit par le module, soit par le télérupteur, avec la contrainte suivante : tant que le télérupteur sera en position contact fermé, vous ne pourrez pas éteindre la lampe avec le module.

On ne sait pas si ce montage commandé à distance a un intérêt. Un module télérupteur radio Yokis aurait été plus adapté. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Cordialement.

BonjourFred.

Citation :
voyez-vous une raison pour laquelle un WC standard ne conviendrait pas

Non. L'affirmation de la personne ayant rénové étant sans justification, celle-ci ne peut être prise en compte.
Diamètre 100 et pente suffisante sont des conditions minimum. Maintenant, il faut voir sur place.
On insiste régulièrement sur la prévention des bouchons, à savoir poser des tampons de visite et rendre certaines liaisons démontables. On approvisionne en matériels Nicoll (pas bricotruc).

Citation :
wc standard (absence d'électricité et beaucoup moins onéreux).

Vous avez oublié silencieux.

Demandez conseil à des proches expérimentés. Si vous êtes éloigné de ce type de réalisation qui demande une certaine habitude, peut-être vous faudra t-il sous-traiter.

Il faut alimenter en eau et raccorder au tout à l'égout. On évite les flexibles en sortie de WC (sauf si l'on ne peut pas faire autrement) car il n'y a pas que du liquide à évacuer.

Si vous êtes dans le choix d'un WC, méfiez vous des "sans bride", dont le système de balayage de la cuvette peut ne pas être efficace, qui dépend de la structure de l'écoulement et de la position du bol de la cuvette.
Cordialement.

Bonjour. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Votre question est du ressort d'un chauffagiste très expérimenté. Il faudrait donc contacter le vôtre s'il manipule ces produits..
Sur la photo de droite on voit un coude qui a dû être chauffé et est oxydé. Un coup de peinture lui donnerait un air de neuf.
Bien des installations, et pas des petites, utilisent ces matériaux.
Chez un proche un chauffagiste a remplacé un morceau de tube acier oxydé non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur suite à une humidité anormale d'un isolant dans lequel il était enfoui, par du cuivre. Il ne s'est pas posé de question.
A part cela, attendons quand même d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.

Re.

Citation :
Mais bon, ce n'est pas le sujet du post !

Tant mieux, cela permet d'envisager autre chose que des va et vient récalcitrants.

Citation :
et il a déjà pris la foudre plus d'une fois

Il y a un musée de la foudre dans le Cantal et on y voit (voyait ?) les dégâts produits. Pas grand chose de ce musée sur le net.
Quelques vidéos sur le net, dont celle là https://www.youtube.com/watch?v=3k-y88zh5fs

Citation :
une interaction distanciée entre la boule de feu et les circuits électriques

Apparemment il n'y en n'a pas, et le phénomène est plutôt à l'extérieur. Le coup de foudre est beaucoup plus dangereux que la foudre en boule qui est de la matière à l'état de plasma. On va clore le sujet car on ne peut guère aller bien loin.

Votre installation va donc subir un coup de jeune. Outre les dominos et les bornes rapides, pour les grosses sections il y a aussi les bornes Férel.
Bon courage pour la suite.
Cordialement.

Bonjour Kingplay.
Utiliser un forum implique des obligations, la première étant de faire un retour vers les contributeurs qui ont passé du temps pour vous répondre.

Juste une manifestation de courtoisie.

On espère que votre formation se déroule bien. Mais si vous y êtes aussi passif que lors de votre usage du forum, on peut être inquiet pour la suite de vos études.

Bonjour Gérard.

Il faut commencer par regarder comment est branché le contact du télérupteur.
Une borne, par exemple la 2, devrait être reliée à la phase directe, et la 1 phase coupée reliée à la lampe.
Ensuite, on s'arrête car il faudrait connaître les caractéristique de commutation du module récepteur.
Il aurait été préférable que le module ferme un contact sec. Ici, on voit juste N Load L1.
Ce ne semble pas être du haut de gamme.
A suivre.
Cordialement.

Citation :
A moins que le constructeur ait mis un raccord entre le tuyau qui part de la nourrice et le tuyau qui arrive au niveau de la photo.

On ne sait pas. Vous verrez au démontage.
Si un raccord intermédiaire fuit, il y a malfaçon.

Citation :
L'isolation derrière le placo est trempée.

Il va falloir attendre les grandes chaleurs pour qu'elle sèche, ou bien démonter.
Si vous refermez trop tôt, l'humidité continuera de progresser, le moisi va s'installer. Bref l'incident est loin d'être clos.

Heureusement que vous avez enlevé la plaque.

Attendons d'autres avis, notamment sur la longévité du PER et sa mise en œuvre. On peut déjà se faire une idée ici :
https://www.domomat.com/blog/tube-per-ou-tube-multicouche-pour-son-installation-sanitaire/

Cordialement.

Bonjour Jérôme72000.
Merci pour votre retour, même tardif. En parcourant les forums vous avez dû voir que les contributeurs n’hésitent pas à documenter au mieux les internautes, quitte à y passer du temps en recherche et rédaction. Sans retour on peut avoir l’impression d'avoir travaillé dans le vide.

Ici il s'agit donc bien d'un voltmètre du type magnétoélectrique, donc à cadre mobile.

La partie rouge est un aimant permanent, on voit la pièce polaire cylindrique qui rend le champ magnétique radial dans l'entrefer, et on voit partiellement le cadre. On ne sait s'il est suspendu avec des rubans de torsion. On penche plutôt pour un montage sur crapaudine, peut-être en rubis.
Un sigle en relief sur l'aimant a peut-être un rapport avec l'utilisation sur tableau.

Sur la façade on croit apercevoir un ressort en spirale solidaire de l'aiguille qui assure le couple de rappel. Il doit y avoir une vis au centre qui permet de régler le zéro de l'aiguille. Ce ressort élimine la possibilité de suspension du cadre avec des rubans.

Les résistances série et parallèle sont bobinées.

On ne peut déterminer l'époque de construction de ce voltmètre de tableau.
Mais c'est une très belle pièce.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
l'eau coule par le haut (cf. photo entourée en bleu).

On comprend que la plaque est fixée sur un mur vertical. Mais où est le haut ?
Vous évoquez une nourrice au plafond, ce qui signifierait que l'eau sort du tube bleu si celui-ci est relié à un point plus haut que la plaque.
Si c'est ainsi, la fuite viendrait de la nourrice, et non du raccord entouré en rouge.
Et où s'écoule l'eau de la fuite ? Vous devriez la retrouver au bas de la plaque.
Si la nourrice est inaccessible, son emplacement n'est pas judicieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Le schéma du câblage simple allumage avec permutateur est disponible un peut partout. Du premier va et vient on relie deux navettes sur l'entrée du permutateur. En sortie du permutateur on relie les deux navettes vers le deuxième va et vient, le reste du câblage est un va et vient classique. Pas besoin de 5G ou 3G. Dans l'habitat on utilise des conducteurs uniques et non du câble, qu'on insère dans du conduit ICTA ou IRO.
On utilise des conducteurs de 1,5 mm², pas autre chose.
Il vaut mieux faire bien, et ne pas mettre en œuvre de la "récup". Bref, on ne bricole pas, on respecte les règles du métier.
Si vous ne savez pas faire, ce qui semble être le cas, il vaut mieux sous-traiter à un ami expérimenté ou un professionnel.
Cordialement.

Citation :
mais je pense que la réparation sera chère.

Mais non, il n'y a rien à réparer, il faut juste tirer fort, quitte à détruire l'adaptateur en le coupant en deux. Bref, on se débrouille, en gros, la technique martienne.
Après vérification locale, la fiche sur un appareil de même usage ici est identique. A force on ne fait plus attention.

On rappelle que les conducteurs souples multibrins doivent être utilisés avec des embouts de câble pour raccord dans alvéole avec vis. Les bornes rapides type Wago à levier acceptent ces conducteurs sans embouts de câble.

Bien reçu Bruno. On apprend que des prises triphasées seront montées. Le 4G4 mm² implique une protection surintensité à 25 A. Il faudra ramener la terre.

Citation :
j'ai installé un disjoncteur différentiel tétrapolaire en tête

Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?
Faites attention à la sélectivité des déclenchements.
On vous a tout dit sur le HO5VV-F, ses domaines d'utilisation, ses usages, sa pose dans conduits rigides en extérieur (bâtiments).
Et s'il faut du neuf pour faire une installation exemplaire, il faudra quelques euros.

Citation :
ma maison attenante a été frappée par plusieurs foudres en boule

Si la région est à indice kéraunique élevé avec une livraison en aérien, un parafoudre s'impose.
Cordialement.

Bonjour AnaSof. L'adaptateur n'est pas arrivé tout seul sur la fiche ; d'où vient l'appareil ? Tirez fort sur l'adaptateur et la fiche made in Italy devrait convenir si les broches sont cylindriques et écartées de 19 mm. On écrit bien au conditionnel.
La fiche italienne ne semble pas être sécurisée, les broches en laiton n'étant pas isolées comme le sont celles de l'adaptateur.
On peut hésiter à utiliser ce sèche-cheveux dans ces conditions.
Cordialement.

Bonjour Emilie.

Citation :
Y a-t-il des solutions autres que les clapets anti-retour ?

Des clapets anti-retour ne serviront à rien. L'eau circule dans des canalisations qui semblent chauffées par leur environnement.
Il faudra "faire avec".
Posez la question à la copropriété ou au bailleur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Pesado.

Citation :
tout était OK concernant l'arrivée d'eau

Oui, l'eau arrive, mais elle ne part pas vers un robinet de puisage. Il faut en monter un. C'est donc la solution.
Cordialement.

Bonjour JMPdobrazil.

Citation :
nous arrivons directement dans sa chambre.

Il n'y a pas de plafond dans la pièce du voisin ? Des solives apparentes ?

Citation :
Le sol comportait une planche de bois, un isolant et une brique

Un petit dessin en coupe serait intéressant.
Il va falloir isoler tout cela.
Regardez là à quoi cela peut ressembler : Comment remplacer un vieux parquet cloué avec des cloisons
Dans ces conditions (isolation phonique), le carrelage n'est peut-être pas la meilleure solution.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Jude333.

Citation :
ça va fondre au niveau du panneau électrique

On peut en rire.
Les protections différentielle et surintensité sont justement faites pour protéger les personnes et les équipements.

Ce sont les mauvais contacts parcourus par du courant qui provoquent des dégagements calorifiques. Les matériaux ne s'enflamment pas. En général ils carbonisent. Votre installation n'est pas dans cette configuration.

Fusion de quoi d'ailleurs ? Il ne suffit pas d'utiliser des "peut-être", toute hypothèse doit être vérifiée. Il est possible que l'électricien vous ait vu venir pour faire du chiffre. Si vous faites intervenir un artisan reconnu (pas un SOS bidule), demandez un devis détaillé préalable.

Citation :
est-ce que j'ai bien fait les choses et quel est le risque actuellement

Oui pour votre action de déclencher le disjoncteur d'alimentation et protection de la ligne cuisson, rien pour le risque.

Vous évoquez une plaque à induction, puis des plaques. On ne comprend pas bien.

Cordialement.

Bonjour Lilamax.

Citation :
Cela peut-il venir du condensateur ?

Comme pour tout moteur asynchrone monophasé quelle que soit la marque, c'est le premier composant à contrôler. Soit il est explosé, soit il ne fait plus sa valeur.
Cordialement.

Citation :
Vous me conseillez aussi d’enlever le manomètre ?

Non, pas du tout, mais depuis avoir épongé une matinée, le manomètre est en aval d'une vanne comme on voit sur la photo. La partie sensible du manomètre a fini par s'oxyder et un mini jet comme une seringue a craché des litres et des litres sans bruit.

Ici, il y a pas loin de 5 bars en statique, et quand on tire de l'eau la pression en régime dynamique baisse vers 3,5 bars. Vous pouvez faire de même sans crainte.

L'utilité est que le groupe de sécurité ne se mette pas à couler en permanence si la pression réseau dépasse 7 ou 8 bars. C'est aussi arrivé, et le fournisseur d'eau est dégagé de toute responsabilité en cas de fuite ou d'inondation (voir le contrat).
Cordialement.

Citation :
sur ce genre de cable on peut pas différencier la phase coupé non ?

Non. On peut faire un repérage avec un adhésif et un feutre indélébile fin.
Quand on réalise une installation complète on ne lésine pas sur les couleurs ; ainsi, chaque conducteur a sa fonction repérée par sa couleur.
En parcourant le forum vous trouverez beaucoup d'installations où les couleurs sont inexploitables, et quelquefois, et c'est pire, il y a des changements de couleurs en cours de route (notamment quand il y a de la "récup"). C'est alors que l'internaute en perdition fait appel au forum... qui ne peut pas faire grand chose.

Chez vous pour alimenter un luminaire dehors, on se doute bien qu'à part le neutre et la terre, l'autre est forcément la phase coupée. Donc la couleur n'a pas une importance majeure, le repérage est inutile.
Cordialement.

Une chasse d'eau est une source de fuite à laquelle on ne pense pas tout de suite.
Si la fuite a son origine derrière le placo, où va l'eau ?

Citation :
en relevant le compteur en partant et en revenant.

Des litres ou beaucoup plus ?
Si un chauffe-eau électrique est laissé branché, il perd un petit volume pendant chaque période de chauffe par son groupe de sécurité.

Bien reçu. De l'usage de la cheville Molly comme un rivet pop, pourquoi pas. C'est astucieux.

Citation :
J’ai une fuite après compteur.

C'est vaste. S'il y a fuite il y a de l'eau quelque part. Mais où ?
Ne démontez rien sans savoir si c'est vraiment utile.

Bonjour ajt005.
C'est une alimentation à découpage : Adaptateur d'alimentation pour bande LED 12V 12,5A 150W C'est comparable à la première alimentation en lien, voire un peu plus puissante.
Pour 20 € vous pouvez essayer.
Cordialement.

Bonjour Bruno.
Ce câble est du HO5VV-F : "Un câble domestique basse tension, utilisé pour les applications domestiques ou collectives, notamment le raccordement d’outils électriques portatifs ou d’appareils électroménagers petits à moyens (lave-vaisselle, lave-linge, etc.)." Sources Câblerie Daumesnil.

Vu sa souplesse, il vaut mieux le faire passer dans du tube IRO.
Il n'est pas certain que les alvéoles des prises fixes 16 A admettent la section de 4 mm². Vous achetez une couronne de 3G2,5 chez Bricotruc et vous serez tranquille; La récupération, ici, n'a pas d'intérêt car vous ne pourrez pas faire de raccordements.

Citation :
Puis-je les utiliser pour câbler des prises monophasées fixes en intérieur ? Pour faire des rallonges en intérieur/extérieur ?

On ne va pas dire non, mais il y a plus robuste comme câble (H07RN-F) pour tout ce qui est liaison mobiles en extérieur avec des fiches étanches indispensables (Legrand a une gamme de rallonges toutes faites 100 % sécurité pour l'extérieur). Donc oui pour l'intérieur dans tube IRO plus de réticence pour des rallonges à l'extérieur. Dans un bâtiment agricole il faut soigner la protection mécanique des lignes, et certains rongeurs peuvent aimer le PVC (ce n'est pas une blague, c'est un problème bien connu à la SNCF).

Pour des luminaires la section utilisée est de 1,5 mm². Voir les contraintes de raccordement avec cette section de 2,5 mm². Éventuellement vous amenez le câble dans une boîte de dérivation et vous alimentez le luminaire en 1,5 mm². Tout cela fait beaucoup de contraintes.
Bref, vous faites au mieux.
Il faudra penser à bien protéger les lignes tant pour les défauts d'isolement que pour les surintensités.

Conclusion : le 3G4 ne sera pas raccordable sur les PC 16 A ; le 3G2,5 pour les PC en intérieur et dans IRO ; pour la lumière le 3G2,5 peut ne pas être raccordable ; pour les rallonges extérieures dans un milieu agressif et humide il est préférable d'utiliser du HO7RN-F avec fiches caoutchouc (le HO5VV-F n'est pas fait pour), ou Ref. 0 516 25 Legrand.
Cordialement.

Avec 10 tours le réglage sera précis, à condition de tourner ce qu'il faudra. Bref, il faudra avoir le temps.
Si vous voulez régler plus vite, il faudra un potentiomètre classique qui tourne sur 240 °. Préférez un potentiomètre Cermet ou bobiné (Vishay, Bourns etc.), et non pas à piste carbone à 2 € (sujette à usure et mauvais contacts). Un peu cher, mais il faut que ce soit fiable.
C'est la valeur proposée par la notice ?

Citation :
Mais je n’y connais rien dans ces fixations.

On les utilise souvent pour fixer dans des cloisons creuses, mais pas ainsi.
On fait un trou de diamètre légèrement inférieur à celui de la cheville, on insère la cheville, avec une pince particulière on écrase le derrière de la cheville en tirant sur la tête de la vis, etc.
Ici, pour enlever la plaque, il faut détruire la collerette. Pas bien difficile avec une perceuse ou plus simplement avec un tournevis (voir la vidéo)
Pour refixer la plaque, il faudra en remettre d'autres. En effet, une fois la collerette enlevée, on pousse le restant de la cheville derrière le placo.
Les chevilles Molly sont donc très pratiques pour cela. Les modèles de GSB ne sont pas démontables de cette façon. C'est pour cela que les chevilles Molly sont très pratiques. Le prix supérieur se justifie.
Deux vidéos explicatives :
https://www.youtube.com/watch?v=ScYuBaMjKVs
https://www.youtube.com/watch?v=YF9Y8QPsdUE
Cordialement.

Bonjour. Malgré vos explications, on ne voit pas où se situe la fuite, au niveau de l'écrou nylon donc en aval du robinet, au niveau du raccord de celui-ci avec la sortie murale ? Plus en amont ?
La plaque est bizarrement fixée, par un bricoleur du dimanche franchement inexpérimenté.
On voit 4 chevilles Molly qui devraient être sur le mur, et ensuite on fixe ce qu'on veut.

Pour enlever la plaque, si c'est vraiment utile, il faut enlever chaque collerette. On peut couper avec une fine pince coupante, ou bien fraiser avec un foret de 6 ou 7 mm. La cheville peut tourner, il vaut mieux la tenir avec une pince adaptée.
Si cela est vraiment utile.
Cordialement.