Bonjour gwadaman. Un seul ID (surcalibré) pour un tableau triphasé (couplé en mono) est mieux que rien. Mais en cas de défaut d'isolement, tout l'habitat est coupé.
Il y aurait du travail pour mettre à jour et simplifier ce tableau assez obsolète dans sa réalisation. Séparer les lignes en rajoutant des ID monophasés.
Simplifier l'alimentation serait déjà bien, avec un seul ID mono, 2 conducteurs pour l'arrivée, et 2 vers le bornier.

Déjà voir comment a été réalisé le passage de tri en mono.

Citation :
Il y a un boitier avec les 3 phases qui partent sur les différentes lignes

Oui, mais elles sont reliées en amont ; à vérifier.

Pour votre montage, vous rajoutez juste 2 DJ pour les lignes à venir que vous connectez sur le bornier, 2 bleus et 2 rouges en 2,5 mm².

Si vous ne savez pas quoi faire cet hiver, refaire ce tableau pourrait être une option.
Il semblerait que les lignes sont déjà appairées, ce qui devrait faciliter le travail.

Citation :
mais alors le triphasé...

Il n'y a pas de triphasé, puisque la livraison est en mono.

Une photo du disjoncteur différentiel de branchement ne serait pas inutile. Il doit juste y avoir 2 conducteurs en sortie.
Cordialement.

Re. C'est plus que de la consolidation, mais de la restauration d'un habitat en péril.
Seul un spécialiste vraiment compétent peut entreprendre ce travail, car il y a une masse importante au dessus. Et probablement des risques à travailler dessous.

Devant l'écran on ne peut que partager votre inquiétude, mais pas donner de conseils techniques, justes quelques pistes.
Il doit bien exister des bureaux d'études qui connaissent les techniques adéquates. Il va falloir bien vous entourer. Peut-être confier l'étude à un architecte ?

D'autres contributions seraient bienvenues, mais il n'y a pas beaucoup de passage en ce moment sur le forum.
Attendons néanmoins.
Cordialement.

Bonjour Looping25. Pas besoin d'être du métier pour voir qu'il faut intervenir rapidement.
En attendant, des étais avec madrier en dessous et au dessus pourraient soulager les piliers.
Il ne vont probablement pas s'écrouler, ce qui serait embêtant pour le dessus, mais il ne faut pas prendre de risques.
Il n'est pas certain que les IPN ne soient pas oxydés en profondeur.
Voir avec un maçon local.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Vous avez donc compris le fonctionnement d'un interrupteur. L'appareillage en photo est un va et vient, encore appelé inverseur unipolaire.
Cordialement.

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Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Bonjour roro1111. C'est simple.
On part du schéma équivalent de la ligne qui comprend les paramètres suivants en régime sinusoïdal :
- Résistivité (cuivre ou aluminium généralement)
- Réactance linéique (paramètre lié à l'inductance de la ligne et à la fréquence)
- Section
- Longueur

On s'aide du diagramme de Fresnel courant tension.
Paramètre du réseau :
- ligne monophasée (longueur compte double)
- ligne triphasé avec charge équilibrée (pas de courant dans le neutre)

Paramètres de la charge :
- Intensité efficace
- facteur de puissance

Cela donne une formule assez compliquée si l'on utilise les unités légales SI, avec des puissances de 10 auxquelles il faut être habitué. Mais ce n'est pas du tout un problème majeur.

La formule est simplifiée par l'usage de la résistivité en unité dérivée non SI, normalement exprimée en ohms× m, et alors donnée en ohms×mm² / m.

Une fois la relation établie, on fixe les paramètres variables sauf celui à déterminer, et l'on déduit alors la section par exemple. Une simple équation à une inconnue.

Citation :
Moi je veux savoir les formules utilisées

Vous avez voulu savoir d'où venait le calcul ; vous êtes renseigné. Il faut certaines capacités en physique et en mathématiques.

On comprend que les abaques ou formules simplifiées sont d'un usage plus pratique pour tous les jours. Quand la charge est résistive pure, la formule se simplifie d'elle même.
Mais il est des cas où il faut utiliser la formule générale.

Une image pour aider à comprendre la définition de la résistivité : c'est la résistance d'un cube de matière , entre deux faces opposés, l'arête étant de 1 m. Ce qui donne la résistivité du cuivre à température ambiante environ 1,7 × 10−8 Ω m. On a aussi 1 Ω mm²/m = 10−6 Ω m. On vous laisse vérifier à partir de la relation R = Rho ×l/s avec les unité SI.

Cordialement.

Bonjour G. S'il y a un système vis écrou accessible par le dessous c'est là qu'il faudrait dévisser.
Sur la photo, rien n'apparaît au dessus.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour fiolan. Il faudrait préciser l'intensité du courant dans les conducteurs.
On choisit le calibre adaptée à la section minimum des conducteurs du circuit. Donc ici pour 16 AWG. Soit environ 14 A en nominal (voir les normes). Ici c'est 16 A pour 1,5 mm².
Il se peut que vous ne soyez pas en France. On utilise le mm².
Vous pouvez toujours augmenter la section si la ligne est longue, ce qui diminuera la chute de tension dans cette portion de ligne.
Cordialement.

Bonjour E. Il faudrait copier la plaque signalétique mentionnant la puissance de la scie, ou faire une photo bien éclairée.

Citation :
La prise de la scieuse est une prise qui ne correspond pas à ce câble de 4 mm de section.

Idem. Soit deux photos.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Guigs06.

On aime bien Campa, Acova, Atlantic et Thermor. Sans problèmes après des années d'utilisation.
On préconise plutôt des modèles rayonnants à inertie, ce qui implique des appareils relativement lourds et encombrants, comme les radiateurs à eau d'ailleurs (cas de Campa pour les hautes gammes ; pour les autres, se renseigner).
Il y a différents systèmes de programmation ; se renseigner également.
On n'est pas dans les modèles vendus en GSB.
Ici, les appareils ne perdent pas leur mémoire quand le secteur est absent (l'été, tout est coupé au tableau).
Certains modèles pas chers perdent leur mémoire au bout de quelques heures.
Pour le choix , il faut donc prendre son temps. Certaines marques (au moins une) ont des surfaces d'exposition et conseils à Paris.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Si le montage est récent, demandez au plombier. Mais il est vrai que pas grand monde sait comment ces dispositifs fonctionnent.
Si le dysfonctionnement perdure, vous changez pour un modèle Geberit.
Ce n'est pas bien cher.
Mais il faut être bricoleur, avec un minimum d'outillage.
Cordialement.

Re. Oui, mais les deux fils rouges sont déjà reliés. Il y a une arrivée phase directe en rouge, et un départ toujours en rouge vers un autre interrupteur lumière. On ne sait quel rouge est l'arrivée.
Par hasard, le fil orange (phase coupée) ne serait-il pas relié au luminaire dehors avec le bleu qui est alors le neutre ?
On vous laisse chercher encore un peu : que se passe t-il entre les bornes du centre et du haut quand on actionne le bouton de l'interrupteur ?
Vous allez trouver tout seul.
Pour notre info, on ne voit pas bien comment est branché le fil blanc.
Vous essayez, car désormais vous avez compris le fonctionnement de l'interrupteur.
A bientôt.
Cordialement.

Bonjour romain94.

La notice aiderait à effectuer les réglages.
On ne sait pas trop comment fonctionnent ces mécanismes.
Essayez de démonter et de détartrer. Le mécanisme doit se déboiter grâce aux touches jaunes en bas.
Cordialement.

Bonjour phoebus72.

Considérez vous que ces appareils sont en panne ou non ? Bref, les radiateurs ont-ils toujours fonctionné ainsi ?

La puissance n'est pas précisée, et la référence ne permet pas de la retrouver.

Un radiateur fonctionne en tout ou rien, avec un fonctionnement cyclique. Le témoin indique que la coupure de la chauffe est très brève. Si la pièce est grande, mal isolée, le radiateur fait ce qu'il peut, et ne compense pas les déperditions en chauffant en permanence.

Des conseils d'emploi et de tests vous ont été prodigués sur un autre site.
Cordialement.

Re. Si vous aviez dit la marque on vous aurait orienté sur des discussions sans fin concernant les radiateurs de cette marque.
Vous pouvez rechercher sur le forum chauffage avec les mots clés Radiateur Carrera.
Vous verrez que vous n'êtes pas tout seul. Et qu'il n'y a pas trop de solutions.
Cordialement.

Bonjour Guigs06.

Citation :
Mon radiateur est-il bon à jeter à la poubelle ??

L'ensemble du radiateur peut-être pas, la carte de commande c'est possible, à condition d'en trouver une autre et au prix non dissuasif.
Si vous en avez un autre identique en état de marche, permutez les cartes.
On ne connait pas ce radiateur.
Avec la marque, peut-être pourriez vous trouver un SAV agréé. Si c'est un appareil bas de gamme, ce sera peut-être destination déchèterie.
Désolé.
Cordialement.

Bonjour Stump. Si vous connaissez la fonction réalisée par un interrupteur, vous avez la solution.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.

Bonjour hardkiller.

Citation :
...et le tour est joué.

Le montage n'est pas franchement prévu pour la rechange. On ne peut rien répondre sur le forum si l'on n'a pas été dans le même cas.
Merci pour votre tuto écrit.
Un bel exemple de la méthode OSD.
Cordialement.

Re.

Citation :
En tout j'ai peur que le changement de résistance conseillée par mon plombier ne change rien..

Non, ça ne changera rien. La résistance chauffe fort, elle est en contact avec l'eau comme tout thermoplongeur, il doit y avoir des bulles autour. C'est ce qu'on peut entendre.

Citation :
Le son résonne dans l'appartement donc c'est assez gênant :(

On ne sait quoi dire.

Vous pouvez demander assistance ici : https://sav.groupebrandt.com/sav-de-dietrich/

Ce qui est certain c'est que le changement de résistance ne changera rien.
Mauvaise isolation phonique ? On n'y croit pas trop, il y a juste de la mousse pour le thermique, le constructeur doit supposer que ça suffit et que par principe, le chauffe-eau ne fait pas de bruit.

Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas beaucoup de lecteurs ou de contributeurs du forum ayant été confronté à ce problème.

Il ne semble pas y avoir ce type de problème avec les modèles stéatite.
Cordialement.

Bonjour Nolinsaac

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Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Bonjour Damien. C'est le petit robinet gris qui coupe l'arrivée d'eau dans le chauffe-eau.
C'est une colle que vous posez.
On aurait pu penser à un bruit généré par le groupe de sécurité, car il s'ouvre et se ferme de façon vibratoire sous l'action de la pression interne lors de la chauffe, alors que la pression interne du chauffe-eau atteint 7 bars. C'est à cela qu'on pouvait penser à l'écoute du premier bruit. C'est aussi pour cela qu'il a été suggéré de casser la pression en ouvrant légèrement un robinet d'eau chaude pendant la chauffe.

Le nouvel enregistrement fait penser à ce qu'on entend quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole. Ou avec un thermoplongeur ou même une cafetière, ce qui est le cas avec votre chauffe-eau.
S'il n'y a plus de claquements (dus au groupe de sécurité), ce pourrait être une explication.
Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Mais le bruit continu n'est pas gênant ; ici, lors de la chauffe on entend le même bruit, mais il faut vraiment faire attention.
Si le groupe claque, son changement pourrait être une solution. Il est d'usage de poser un nouveau groupe lors de l'installation d'un nouveau chauffe-eau.

Nota : l'action brusque sur le robinet rouge permet de décrasser le groupe de temps en temps. On met un seau en dessous le temps de l'opération.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour ggdusud.

Citation :
Je reste perplexe sur les puissances annoncées

Oui, il y a de quoi.

Citation :
je redoute de passer à côté de quelque chose.

Oui. Procurez-vous la notice technique de la pac.
Pourquoi 3×10/30 ? Et 3×6/30 ?
Ne faites rien avant d'en savoir plus. Le climaticien n'est probablement pas électricien.
A suivre, avec la notice sous les yeux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Emilie76. Un poêle à bois est fait pour fonctionner porte fermée, avec l'arrivée d'air en bas et l'évacuation en haut.
Il faut vous assurer que le conduit d'évacuation des fumées soit en bon état, ramonage effectué.
Idem pour l'intérieur du poêle.
Si vous avez un doute, l'installateur est à même de vérifier l'installation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Vous pouvez aussi ouvrir très légèrement un robinet d'eau chaude pendant la chauffe et écouter le groupe.

Bonjour Damien. Essayez de fermer l'arrivée d'eau froide sur le groupe, et écoutez. Pendant la chauffe.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour à tous. Vu le principe de fonctionnement, l'alimenter par le bas ou le haut ne changera rien.

Vous mettez l'appareil dans le bon sens, l'alimentez par le côté qui convient en adaptant (si la sortie est en haut, vous y connectez l'arrivée Ph + N).
En fonctionnement normal le maneton doit être en position haute. Si vous mettez l'appareil à l'envers, certes l'ID fonctionnera, mais avec un maneton en position déclenché vu de loin.

On ne bricole pas, ne commencez pas maintenant.

Vous auriez dû choisir un ID identique ; pourquoi avez vous créé ce problème de compatibilité ? Il faut espérer que ce ne soit pas du matériel de chez bricotruc.

Il y a toujours possibilité de prolonger des conducteurs trop courts.

Cordialement.

Bonjour bilouk.

Refaire toute l'installation à partir de zéro est une nécessité. Un travail de professionnel à plein temps pendant des jours et des jours. Il semble que la sécurité des personnes ne soit pas assurée (liaisons à la terre, protection différentielle 30 mA).

Il faudrait détailler le montage du capteur.
Le convertisseur associé peut être détaillé. Quand il y a zéro en entrée, il doit y avoir zéro en sortie.

La puissance dans l'habitat est essentiellement active (absorbée) avec un peu de puissance réactive très minime (absorbée elle aussi par quelques moteurs de différents types, asynchrones, universels etc.), donc de même signe que la puissance active, et positive avec la convention récepteur. Voir notamment les sens de branchement.
Une représentation oscillographique des intensité et tension doit montrer un courant toujours en retard sur la tension, mais le plus souvent en phase. On suppose que le régime est sinusoïdal et qu'il n'y a pas de puissance déformante.

On ne voit pas ce qui pourrait délivrer de la puissance réactive, car il n'y a pas de charge capacitive.
Dans ce type de mesurage on fait très attention aux caractéristiques des transducteurs utilisés.
C'est pourquoi les doutes proviennent essentiellement du système de mesure mis en œuvre.
Cordialement.

Re.

Citation :
Ou c'est impossible avec la ventilation primaire ?

Vu d'ici on ne peut savoir.
Il y aura toujours possibilité de monter un clapet d'équilibrage des pressions au niveau du lavabo.
En regardant mieux le dessin, on voit que le WC débite dans la colonne directement en liaison avec la ventilation.
Il ne devrait pas y avoir de problème.
Vous pouvez raccorder le WC sur un manchon de dilatation horizontal Nicoll de façon à rendre l'assemblage démontable.

Pour la partie cuisine, pour être tranquille, diamètre 40 mm, voire 50 avec une bonne pente.
En photo, une réalisation récente. La sortie chauffe-eau était le point bas de l'évacuation.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re. Il n'y a pas d'efforts énormes, mais des fissures sont toujours possibles sur 7 m de long.
On suppose que vous allez réaliser une semelle ferraillée.
Des blocs à bancher de 15 cm pourraient faire l'affaire.
Ensuite, il faudra projeter un enduit monocouche et mettre des chapeaux.
Sur les photos vous avez vu qu'il est possible d'incorporer des petits luminaires à leds.
C'est vous qui voyez.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Vincent. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement.


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Bonjour Nolinsaac. Quelques remarques personnelles.

Il ne faut pas lésiner sur le diamètre des canalisations, même pour le 30 mm qui peut gagner 10 mm.
Ainsi, on peut anticiper les bouchons éventuels et leur traitement par un nettoyeur Hp muni de sa lance adaptée.
On pose des tampons de visite un peu partout.

On peut rendre des liaisons démontables (donc non collées) en utilisant des manchons de dilatation Nicoll.
Des flexibles de raccordement peuvent rendre service (lavabo, évier etc.).

L'évacuation de la douche est à soigner car elle est amenée à se boucher par accumulation de produits divers et pâteux, même si le siphon (genre Turboflow) est efficace. Si vous avez accès par dessous ce sera plus simple.

On rappelle qu'il est préférable de mettre en œuvre deux coudes de 45 ° plutôt qu'un seul à 90 °.

Le problème est le chauffe-eau en bas, avec son évacuation.
Ce peut être le point le plus bas si le chauffe-eau est vertical. Surtout qu'il y a lave linge et lavabo pas loin.
Pour éviter une inondation future, on déplace alors le groupe de sécurité en hauteur.
On pourra montrer une réalisation si vous êtes dans cette configuration.

Et bien sûr, matériel Nicoll.
Si la chute verticale peut être bruyante, on utilise le système Chutunic Nicoll.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Nicolas. Voir une solution ici : http://www.forum-maconnerie.com/creation-bac-en-coffrage.html
Cordialement.

Bonjour Nono_80. Ce n'est pas le top. La protection surintensité de la ligne de section 2,5 mm² doit être faite par disjoncteur phase neutre (DPN) 20 A maxi, ou fusible 16 A maximum, à condition que les conducteurs soient en bon état (pas d'isolant qui tombe en poussière).

Citation :
est-ce que je peux connecter uniquement la phase du ballon au contacteur jour/nuit et déplacer le neutre en permanent ailleurs ???

Vous avez constaté que le montage fonctionnait. Bien entendu, il faut conserver le neutre de la ligne commune. Il faudra bien identifier les conducteurs, surtout le vert/jaune, avec un étiquetage indégradable à la longue, et avec des manchons thermorétractable de couleur.
On peut aussi faire un schéma descriptif du montage et le conserver dans les archives de l'habitat.

Reste l'utilité et le rendement économique du double tarif HC / HP qui est sujet à caution avec les tarifs actuels, sans oublier les contraintes de fonctionnement : faire fonctionner le gros électroménager en HC, ce qui n'est pas forcément simple si les appareils ne sont pas à départ différé.
Cordialement.

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Bonjour Patricia. Il faudrait relire votre texte et le clarifier, en apportant les précisions nécessaires.

Citation :
Elle disjoncte

Non, un lave-linge ne disjoncte pas. Quand il est en état, il lave le linge.
Qu'il fasse déclencher une protection est possible, mais laquelle et dans quelles conditions : machine à l'arrêt avec interrupteur sur off, où en cours de cycle ?

On comprend néanmoins que la machine non reliée à la terre fonctionne, mais on précise alors que si vous touchez la carcasse vous risquez simplement une électrocution.

Citation :
Est-ce dangereux ?

Oui, et on peut même dire très dangereux. Vous n'utilisez plus cette machine.

Citation :
Le problème viendrait-il de la résistance.

Il faut le démontrer. Il y a des mesures à faire pour cela.

Citation :
je vais péter les plombs...

Non, il va falloir trouver une solution.

Citation :
Que dois-je faire ?

Ne pas utiliser la machine sur une prise sans terre, et faire intervenir un SAV.

Ce peut être la résistance, car on a compris qu'il y avait probablement un défaut d'isolement de la machine, dont la résistance de chauffe peut être responsable, mais il faut établir le diagnostic en ôtant la plaque arrière, débranchant la résistance, et mesurer l'isolement de celle-ci en premier lieu. Mais il y a aussi l'antiparasite qui pourrait être en défaut. Cela se vérifie aussi.
Cordialement.

Bonjour Nono.
Autrement dit, il n'y a qu'une seule ligne utilisée pour la lumière et le chauffe-eau.
Il serait intéressant de connaître la section de la ligne et le calibre de sa protection surintensité. On espère qu'elle est en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Il faudrait être certain de la liaison terre du chauffe-eau.
Certes, le montage fonctionne. On ne va pas vous dire de continuer ainsi, bien que les contributions n'engagent en rien le forum et ses contributeurs.
Comme précisé par Philippe, ce montage est du mauvais bricolage à l'économie de bouts de chandelles.

Il faut donc deux départs, un pour la lumière et un pour le chauffe-eau. Quitte à utiliser des petites goulottes avant la réfection de la salle de bain qui arrivera forcément un jour. Et bien sûr, une liaison terre en bon état.
Des travaux à envisager, même si "ça marche".
Cordialement.

Bonjour bermaluvi. 3 000 K est la valeur passe partout dans l'habitat. Ce que vous constatez est usuel.
Il existe sur certains spots leds Indigo Lightning des lampes équipées d'un commutateur permettant de sélectionner la température de couleur : 2 700, 3 000, 4000, 5000 K.
Dans les GSB il y a un trou entre 2 700 et 4 000 K.
Regardez sur le net dans les marques connues, Osram et Philips, voire d'autres.
Cordialement.

Re.

Citation :
je n'ai pas pu voir comment ces éléments étaient reliés entre eux.

Oui, ça arrive, et après on est bien embêté. Il faut chercher, il n'y a que cela à faire.
Et rester optimiste sans s'énerver.
Cordialement.

Bonjour Besto.

C'est à vous de retrouver le bon montage d'autant plus que vous avez démonté.
Pour répondre à votre question il faudrait connaitre l'appareil.
Ce qui n'est pas le cas.
Vous faites au mieux, avec logique, en fonction des pièces en présence.
Cordialement.

Bonjour rengo_2. Tout moteur asynchrone absorbe une pointe d'intensité au démarrage. Généralement cela passe inaperçu pour ce qui concerne un moteur de frigo..

Citation :
Cela ne le faisait pas avant. Est-ce que c'est sa mort annoncé ?

Oui, mais avant quoi ? Un frigo est une machine particulièrement robuste.
Vu d'ici, avec ce seul enregistrement, on ne peut rien dire. Il est vrai qu'avec l'éclairage à incandescence il n'était pas rare de constater une baisse de luminosité lors des démarrages de frigo.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Jeremein.

Citation :
Quelqu'un pourrait il me dire de quoi il s'agit ?

Ca va être difficile. Un câble ne permet pas d'en connaître la fonction. Il faudrait trouver l'autre extrémité de ce câble.
On vous laisse chercher.
Cordialement.

Bonjour. Juste un complément en passant.
On aperçoit des appareillages triphasés et un seul interrupteur différentiel 30 mA monophasé, ce qui est contradictoire.

Citation :
Faut-il tout refaire ?

Peut-être, ou au moins, mettre à niveau.
Il faudrait vous renseigner sur la livraison d'énergie électrique. La distribution en triphasé nécessite beaucoup de contraintes.
Une expertise par un électricien local pourrait être envisagée.
Cordialement.

Il y a une différence de technologie, les fonctions sont les mêmes. Le disjoncteur magnétothermique est un dispositif électromagnétique qui coupe le circuit en libérant deux contacts, la phase protégée et le neutre qui ne l'est pas (c'est à dire que c'est l'intensité du courant dans la phase qui est surveillée).

Le fusible de dans le temps était du plomb. Maintenant ce sont des cartouches avec un ruban calibré qui fond quand la contrainte thermique due à l'intensité est trop grande. La cartouche est remplie de silice anhydre pour éteindre l'arc.

Vos tableaux ne comportent que des fusibles. Quand il y en a un qui déclenche, on ne sait pas lequel. Il en faut de rechange. Soit il n'y en n'a pas, soit il n'y a que des fusibles HS dans la boîte, soit c'est dimanche.

D'où l'intérêt de remplacer tous les fusibles par des disjoncteurs.
Un travail d'électricien comme suggéré au fil des échanges. Il faudrait que vous y songiez.

Citation :
mais disjoncteurs sont des unipolaires et du coup en position ouvert il coupé le Neutre et non la phase

Non, ce sont des fusibles coupent phase et neutre. Le fusible cartouche protège la phase, le neutre est coupé par une barrette mais on ne la voit pas. Vous voyez qu'il est inscrit N et L en sortie.

Cordialement.

Bonjour Jean50.

Citation :
Qu'en pensez vous ??

D'ci que les piles électrochimiques de contact aient dégradé les matériaux, les chauffe-eau seront morts depuis longtemps.
Vous pouvez dormir tranquille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Ricdieu.

Le diagnostic a été difficile à effectuer, mais il a été fait, c'est l'important.

Citation :
mais disjoncteurs sont des unipolaires

On voit beaucoup de fusibles, mais pas de DJ.

Citation :
(J'aurais pu y rester).

Ou au minimum avoir très mal.
Le DJ de branchement n'a pas été changé ?

Citation :
Le bleu a bien 6V et le rouge a bien 220V

On compte sur vous pour bien exprimer les tensions "entre" deux points, et non "sur". C'est très important de bien préciser la référence des potentiels.

Il y a encore beaucoup de travail chez vous.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Re. C'est beaucoup plus compréhensible.
1 et 2 sont les commutateurs d'un montage va et vient. Toutes les lampes sont montées en parallèle. Elles ont un point commun qui est le neutre. L'autre point commun est la phase coupée par le va et vient.
Le projet que vous souhaitez implique de modifier en profondeur le montage filaire.

Ici, sur le papier c'est très simple, on gomme quelques traits et on en rajoute d'autres.

Sur place c'est tout à fait différent, il faut voir si les conducteurs sont tous mobiles dans des tubes afin de recâbler différemment. Généralement c'est impossible car les conduits sont souvent pleins, où avec des virages qui empêchent tout mouvement.

Il est à craindre qu'il n'y ait pas de solution filaire.

Avec des modules radio cela serait peut-être possible, après étude sérieuse de faisabilité, mais on n'y croit pas trop.

Vu d'ici, le projet est bloqué. Sur place, il faut voir, à condition d'être du métier. Mais il est probable qu'une modification filaire soit très compromise. Dans ce cas, un professionnel imaginatif et compétent pourrait "s'y mettre" ; mais il faut des euros.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Mathilde.

Citation :
c'est le vendeur qui m'a conseillé ce produit

Oui, il a vendu. Tout dépend aussi de ce que vous avez demandé.
Vous avez découvert comment fonctionne un fusible. Mais pas prévu pour, ce peut être très dangereux pour les yeux, les mains etc.
Cordialement.

Bonjour Arnaud. Pour ce qui est du devis attendons d'autres contributions.
Ce ne semble pas un montant scandaleux à priori. Il y a du travail. Reste à voir la qualité.

Techniquement il serait souhaitable que la descente soit de type Chutunic Nicoll afin de rendre les écoulements moins bruyants. Bien des nuisances de ce type sont évoquées dans les forums Bricovidéo ; des solutions à base de coffrages plus ou moins isolés sont décrites.
https://www.nicoll.fr/fr/tube-chutunic

Il faudra que les colliers isolent au mieux les tubes par rapport à la maçonnerie, afin de limiter la transmission des vibrations.

La pose de tampons de visite à chaque étage, ce qui n'est pas bien cher, permettrait de faciliter les débouchages ultérieurs éventuels, sans avoir besoin de tout casser.

Il serait souhaitable que la liaison de chaque WC à la colonne soit démontable. Pour cela on met un manchon de dilatation horizontal, dans lequel la pipe du WC vient s’emmancher.

Les WC proposés en rechange ne sont pas du haut de gamme. Il serait bon de jeter un œil sur ce qui est proposé, et éventuellement laisser la possibilité de choisir autre chose.

Les matériels doivent être Nicoll ou autre marque professionnelle, bref, l'entreprise ne doit pas s'approvisionner chez Bricotruc.

Il serait bon que le devis précise la marque des produits.

Bref, ci dessus, des aménagements qu'on ferait chez soi.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour AB. Ce n'est pas bien clair.
On ne sait où sont les interrupteurs, ni ce qu'ils commandent.

Citation :
quand j'allume un des deux interrupteurs ça allume tout.

Donc les luminaires extérieurs et le dessus de porte ? A quoi sert donc l'autre interrupteur et où est-il ? On ne comprend pas trop.

Faites un schéma des liaisons actuelles, interrupteurs et luminaires commandés.

il sera temps ensuite que vous voyiez s'il y a moyen de faire des modifications.

En gros, on comprend qu'il y a deux interrupteurs placés à des endroits différents, et pourquoi deux pour commander quoi ?

Citation :
J'ai un problème d'allumage de mon éclairage extérieur.

Ce problème a t-il toujours existé ? Si non, des modifications ont-elles été effectuées ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Regardez là :
Branchement ventilateur 4 fils

Bonjour JTO.

Celui qui a fait ce montage était plus qu'un mauvais bricoleur. Que des blancs, même pas un neutre bleu.
En haut il y a probablement un va et vient et en bas également (plus l'interrupteur simple).
Tous les conducteurs étant de la même couleur il va falloir les identifier à l'ohmmètre.
C'est relativement long. Il faut commencer par O N O.

On comprend que ce raccordement commence à dater, que vous êtes dans la maison depuis deux ans, qu'il y a eu des travaux d'effectués et que les raccordements n'ont pas été repérés.

Si vous êtes éloigné du métier ce sera très difficile de remettre de l'ordre. Il faut déjà savoir comment est fait le montage va et vient, idem pour le simple allumage. On s'attend à ce que le neutre bleu soit direct aux lampes. Et il n'y a pas de bleu, ce qui est déjà une faute.

A vous de déterminer vos capacités techniques face à ce qui pourrait être une épreuve de CAP basé sur le repérage.
Cordialement.