Bonjour facc. Il aurait été souhaitable de créer un sujet neuf.
Comment savez vous qu'une surtension est à l'origine de la panne ?
Si cela est prouvé, ce serait à Enedis de prendre en charge les éventuels dégâts.

Citation :
Que dois-je faire ?

Contacter Enedis pour savoir ce qu'il en est de l'origine de la panne et de la prise en charge des effets si leur responsabilité est prouvée ; ou bien il faut faire intervenir le SAV itinérant de la marque. Déplacement + pièces + MO = quelques centaines d'euros. A comparer avec le prix d'une machine neuve.
Cordialement.

Citation :
ça se produit au bout de maximum deux ans d’utilisation de la table !!!

On aurait compris que la plaque ait 10 à 15 ans minimum d'utilisation classique ; mais 2 ans, même souvent, c'est surprenant.
Il est vrai que chaque relais fonctionne en tout ou rien et qu'il commute à chaque fois le courant nominal de chaque feu.
Et les relais ne sont guère plus gros chez les autres (de ce qu'on en sait).
Vous faites au mieux, vous savez tout.
Cordialement.

Re. C'est une solution.
Mais visuellement on y arrive aussi.
Bref, ce n'est pas compliqué. A condition d'être expérimenté.
Tous les relais sont plus ou moins dans le même état, sauf que tous n'ont pas encore les contacts collés.
Donc on les change tous, simple précaution. Il est fortement désagréable de voir un feu qui s'allume tout seul et qui ne s'éteint pas. Normalement il y a une sécurité qui coupe le feu.

Quand cela arrive on pense rétrospectivement aux risques d'incendie. Expérience personnelle.

Ici, en cas d'absence prolongée, on coupe systématiquement les DJ four et plaque de cuisson.
Vous n'avez pas le choix si vous suivez les conseils du forum : on change tout.
Dans le cas contraire, on n'aimerait pas que vous ayez à regretter un jour un dépannage à minima.
Cordialement.

Bonjour CelesteM.

Il est facile de voir quel relais alimente quel feu. Ce qui est certain est qu'il faut changer tous les relais.
Avant toute extraction de la plaque relais, il faut identifier tous les conducteurs ; une photo ne suffit pas.
Pour l'approvisionnement des relais, voir RS-Components. Il faut être bon bricoleur très bien outillé et expérimenté (fer à souder, pompe etc.)
L'autre solution est de changer la plaque complète, à condition de la trouver en rechange, mais il faudra chercher.
Voir le SAV de la marque qui propose peut-être des pièces détachées.
Cordialement.

Bonjour Hervé01000. Vous n'avez pas fait de retour à votre question 17271 du forum électricité en 2017.
Concernant le problème d'aujourd'hui, on ne voit pas ce qui se cache au niveau de l'adhésif. Ni même autour.

A vous de voir si la fuite se produit quand une électrovanne s'ouvre. Ce semble être le cas. Dans ce cas il faut voir en détail le circuit d'arrivée de l'eau.
Cordialement.

Re. Vous n'avez rien à perdre, au contraire.
Racontez nous la fin de l'histoire, quelle qu'elle soit.
Cordialement.

Re.

Citation :
J’ai pensé aux relais, je sais tester des relais en automobile mais en électronique non,

Si la commande des relais est en cause, vous ne pourrez rien faire.
Si les contacts sont fatigués, on remplace les relais : https://fr.rs-online.com/web/p/relais-de-puissance/1762824
Il faut juste savoir souder à l'étain et disposer d'une petite pompe à dessouder manuelle.

Citation :
Un montage avec une pile 9V pourrait marcher ?

Non car il faut démonter chaque relais. Ensuite il faut disposer d'une tension continue, puis on regarde l'état des contact lors de la commutation avec un ohmmètre, en espérant qu'ils soient suffisamment dégradés pour constater que la continuité ne se fait pas.
Cordialement.

Citation :
sinon en effet je ferai remplacer la carte.

Oui, mais il faudrait être certain qu'elle est en cause. D'où la réflexion à avoir au sujet du coût.
La réponse du SAV est sujette à caution, sans que l'on puisse prouver quoi que ce soit. S'il y a une carte dédiée à la puissance seule (on ne le sait pas), tout ce qui tourne ainsi que les actionneurs comme les électrovannes est concerné. S'il s'agit de la commande, on invoque alors la carte de commande, s'il y en a une.
Maintenant, il est fort possible que le SL ne comporte qu'une seule et unique carte qui fait tout. Le technicien ne s’embarrassera à discriminer les origines de la panne, il change tout et l'on n'en parle plus.
D'où le coût de l'opération, même si la carte sort à 1 € en bout de la chaine de production.

Citation :
Je suis un peu déçu

Oui, mais que dire d'autre ?

Si vous parcourrez le forum, vous constaterez qu'il y a des appareils sans solution de dépannage, à savoir les tapis de course grand public. Une fois vendu, pas de SAV.
C'est souvent destination déchèterie, aucune intervention envisageable, pas de techniciens. On ne peut évoquer l'obsolescence programmée, mais plutôt une construction au moindre coût, et une fois vendu (ou acheté), advienne que pourra.

Ici, le SL tourne depuis 35 ans, la résistance changée deux fois, le condensateur moteur, mais aucune électronique.
Cordialement.

Bonjour Polo29. Finalement, c'est facile... si l'on ne perd pas les vis. Et s'il n'y a pas de pièces en trop à la fin du remontage.
Patrick va avoir une machine neuve.

A retardement j'ai trouvé ceci :
Démonter une cafetière De Longhi
Et des vidéos de détartrage.
Mots clés : machine DeLonghi BC0410 démontage
Cordialement.

Bonjour Patrick.

Il n'est pas certain que le S.O.S. soit suivi d'effet.
Toutes ces machines ont une durée de vie limitée, la moindre panne est irrémédiable.
Le modèle BC0410 ne se fait plus et est remplacé par une machine à moins de 200 € qui doit reprendre les mêmes composants.
Fichu pour fichu, allez y doucement sans forcer pour démonter. Il doit y avoir des capots clipsés.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonjour CdS.

A part que la tension d'alimentation est présente, il n'y a guère d'indication de l'origine de la panne. Le code n'est pas d'un grand secours vu la réponse qui vous a été donnée.
Regarder une carte ne suffit pas, un composant défectueux, sauf s'il est explosé, est invisible.
Et même dans ce cas, il y a une raison cachée en amont du composant.
Le SAV change la carte et c'est tout. Cela se pratique ainsi. Le dépannage au fer à souder et au Métrix 460 ne se pratique plus depuis des décennies.
Seul l'ami Mamigas pratique à l'ancienne, grâce à ses connaissances approfondies en électronique.
Si le sèche-linge est récent et que son prix d'achat justifie l'intervention d'un SAV, vous pouvez tenter. Il faut faire les comptes : déplacement, MO, prix de la pièce. Le seul avantage est que le SAV a obligation de résultats.
Cordialement.

Bonjour mariodessuti. Vous évoquez des codes erreur, mais sans donner leur signification. Le bruit est anormal bien évidemment.

Citation :
Sinon, ça pourrait être quoi ?

Aucune idée.
On entend ce qui pourrait s'apparenter à un frottement d'un bras tournant, le grognement fait penser à une vibration peut-être au niveau de la pompe de cyclage (roulements ?).
Les codes auraient pu donner une piste de recherche.
Le plus simple est de faire intervenir le SAV de la marque : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/service-intervention/reserver-intervention
Compte tenu de l'âge du lave-vaisselle, voir si une dépense se justifie.
Cordialement.

Bonjour JC65. On est impatient de connaître la fin de l'histoire.

En ouvrant le SL vous devriez trouver un moteur sans charbons.
Si le tambour fonctionne à vitesse constante, on peut penser qu'il s'agit bien d'un moteur asynchrone monophasé.
Et après recherche rapide sur le net, on arrive là : https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BELLAVITA-reference-SL7CEBMC+929405.htm
Votre sèche linge est presque sauvé, juste quelques vérifications à effectuer (la valeur du condensateur) et passer commande.
Cordialement.

Bonjour JC45. On comprend que le tambour tourne quand vous le lancez à la main.

Citation :
Que me conseillez vous ?

Changer le condensateur moteur s'il s'agit bien d'un moteur asynchrone monophasé.
En attendant, ne tentez pas une remise en route, le moteur peut chauffer très fort s'il ne tourne pas.
Vous démontez, et vous cherchez où est placé ce condensateur. Vous relevez sa valeur et en commandez un identique, chez Conrad par exemple.
En espérant que le diagnostic soit bon.
Cordialement.

Bonjour Philghost.

Ce qu'on voit est un gradateur basique à réglage de phase avec triac, diac, deux résistances dont une variable, et deux condensateurs.
Si le moteur fonctionne sans à coups, c'est l'essentiel.
Cordialement.

Bonjour ppm38.
On peut penser que le bloc béton qui ne tient plus beaucoup vibre à l'essorage.
Le changement s'impose.
Tôle arrière enlevée vous devriez voir ce qui se passe à l'essorage.
Cordialement.

Bonjour Ruddberg. La notice précise t-elle la signification du clignotement, à part qu'il y a un problème ?
Savez vous ce que pilote le triac ?

Bonjour Nicorigo.

Seuls les techniciens SAV de la marque disposent des schémas des liaisons sur leur documentation.
Sur le forum, seul Martien arrive quelquefois à dénicher des documents.
Vous pourriez poser la question à Adepem, vous n'avez rien à perdre. https://www.adepem.com/contact
L'autre solution serait de trouver un même lave-vaisselle en déchèterie pour repérer le câblage.
Reste le connecteur cassé, ou peut-être simplement déboîté.
On est assez pessimiste concernant l'avenir de votre lave-vaisselle.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Mel91. On voit deux arrivées avec départs vers le haut (un lavabo ou vasque ?), et une vidange vers le bloc blanc qui pourrait être un meuble de salle de bains. On voit aussi un robinet auto-perceur dont on ne pense pas que du bien (risques de fuites).
Un plombier pourra intervenir chez vous et faire ce qu'il faut après établissement d'un devis.
Si vous êtes locataire, il s'agit d'un travail de propriétaire.
Cordialement.

Re.

Citation :
Je vais revoir toutes les connexions et branchements...

Oui, il faut commencer par là, vous vérifiez dans chaque appareillage en prenant les précautions d'usage en travaillant hors tension.
Il y a donc un défaut d'isolement, mais où ?
On trouve le schéma de principe du micro-ondes sur le net, mais c'est vraiment succinct. Il faudrait voir si cela se produit pendant la chauffe.

Citation :
est-ce que le micro-ondes est réparable "facilement" et à moindre cout ?

Ça dépend... mais on ne sait pas de quoi tant que le diagnostic n'est pas établi.
Cordialement.

Bonjour Sobolev,

Citation :
quelle est la cause de cette instabilité sur le secteur 220V ?

Comment mettez vous en évidence d'éventuelles microcoupures ?
Si le DJ de la ligne microondes déclenche*, il y a surintensité. Mais pas de microcoupures qui ne peuvent s'observer qu'avec des moyens de visualisation particuliers.
Assurez vous que les connexions de la ligne sont bien serrées, du DJ à la prise de courant. Idem s'il y en a plusieurs en cascade.

Citation :
il a fait sauter les disjoncteurs

* Êtes vous certain qu'il s'agit de disjoncteurs ? Vous en mentionnez plusieurs. N'y aurait-il pas un interrupteur différentiel 30 mA ? Si oui, le four présente un défaut d'isolement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour. Pour compléter en passant.
Il est mentionné un bornier (la fiche de la résistance) ; il faudrait savoir si ce bornier est relié au triac HS, au moins sur l'une des broches, A1 ou A2.
Ce triac semble choisi avec des caractéristiques limites basses (prix de revient de la carte ?), et n'est pas monté sur un radiateur.
A la longue, il a peut-être fini par avoir très chaud et est mort ainsi.

A l'état passant (le triac est une sorte d'interrupteur à deux états, bloqué et passant), il y a une petite tension entre les deux anodes. Le composant étant parcouru par du courant avec une tension non nulle aux bornes, il chauffe. Le radiateur est normalement là pour évacuer l'énergie interne. Et ici il n'y en n'a pas.

L'autre cause de la destruction du triac est qu'il a pu servir de fusible suite à une surintensité si la charge qu'il alimente est en défaut.

Il serait prudent d'approvisionner plusieurs composants. Au mieux la carte refonctionne normalement, au pire le triac se comporte de nouveau comme un fusible.

Voir là : https://www.conrad.fr/fr/p/stmicroelectronics-bta06-600t-thyristor-scr-triac-to-220ab-6-a-600-v-151305.html#productTechData

Cordialement.

Le défaut d'isolement d'une résistance peut n'apparaître qu'à chaud.
Avec un ohmmètre on teste la résistance entre la partie métallique et une cosse, les deux étant débranchées.
On doit trouver l'infini ou pas loin. Mais à froid ce peut être le cas si le défaut ne se produit à chaud.
A suivre.

Bonjour cocorallye.

Vous débranchez les deux résistances.
Vous faites l'essai sans, l'ID ne déclenche pas.
Vous en rebranchez une et faites le test. Si l'ID déclenche immédiatement ou après un certain temps de chauffe, elle est HS.
Vous faites la même chose avec l'autre.
Il n'y a peut-être qu'une résistance en défaut, c'est pour cela qu'il faut faire les tests séparément.
Cordialement.

Si le condensateur est bon et qu'il s'agit donc bien d'un moteur asynchrone monophasé qui fonctionne en 230 V AC, vous pouvez le déconnecter de la commande du SL et le brancher en direct sur le secteur 230 V. S'il tourne normalement il n'est pas en cause.
Mais il faudrait voir comment se fait l'inversion de sens. Donc on vous donne une piste, mais il faut voir comment ce moteur est branché. Ici, on saurait le faire.
Mais à distance, on y va avec des pincettes.
Faites de même.

A l'écoute la séquence marche arrêt semble périodique et régulière ; l'enregistrement est trop court. Le moteur fait un bruit normal en fonctionnement (pas de grognement ou de bruit mécanique anormal) ; les hypothèses de 11:29 ne se vérifient pas pour le moment.
Cela fait davantage penser à un problème au niveau du programme si le dysfonctionnement est récemment apparu. Essayez d'autres programmes de séchage s'il y en a.
Il faut continuer vos observations.

Citation :
Je pense que cela pourrait provenir des roulements du moteur.

Oui, mais pour cela il faut enlever la courroie et faire tourner le rotor à la main, essayer de détecter des points durs, et voir s'il y a des jeux axiaux ou radiaux.
Contrairement à une panne électrique ou électronique, le changement de roulements est à la portée d'un bon bricoleur outillé, à condition que la conception du moteur le permette ; il faudra probablement un arrache-roulement ou tout autre outil pour l'extraction des parties ajustées serré. Il vaut mieux avoir des amis outillés, un garagiste ami etc. car ce n'est pas un outil courant dans la boîte à outils non spécialisée.
Si vous n'êtes pas expérimenté, le recours à un atelier spécialisé en réparations mécaniques diverses ou un bobinier pourraient faire le travail.

Le SAV proposera directement le changement de moteur.

Voyez chez Spareka (une fois le diagnostic effectué), si un moteur neuf ou d'occasion est disponible.
Pour le moment vous n'en n'êtes pas encore là. Vous avez des vérifications à effectuer, problème de roulements et possibilité de les changer, ce qui n'est pas certain vu le prix de revient d'un moteur.

Au départ des échanges, il n'était pas évident que vous envisagiez une panne d'origine mécanique.
Cordialement.

BonjourSeb1639.

Citation :
J'ai changé le condensateur

Vous avez tenté une réparation au petit bonheur la chance alors que le moteur et son condensateur sont en bon état, puisqu'il tourne.
Observez bien ce qui se passe et faites intervenir un SAV. Dès l'instant où il y a de l'électronique on ne peut pas faire grand chose. On voit juste qu'il y a une minuterie, sans savoir si elle est électromécanique (ce qui serait étonnant pour une machine récente), ou électronique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Il y a encore le pressostat, mais il faut enlever deux panneaux latéraux.
C'est le capteur de niveau d'eau.

Bonjour Mimi73000.

Le filtre de pompe de vidange est-il propre ? Il doit y avoir une trappe devant.
Le tube du pressostat est peut-être bouché.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Si le triac est HS, il peut soit être réfractaire à toute commande et le moteur ne tourne pas, si la commande est défectueuse ou si le triac en court-circuit, le moteur tourne en permanence.
Shunter A1 A2 fera tourner le moteur à fond (mais c'est déjà le cas), mais cela ne permettra pas de discriminer la cause, triac en CC ou commande en défaut.
Cordialement.

Bonjour Philgost.

Citation :
je suppose donc que le triac est bon.

Pour le vérifier il faut le déconnecter du circuit.
C'est un composant qui doit être refroidi. Ici, cela est fait au minimum.
Vous pourriez aussi nettoyer le circuit, avec des dépôts de poussières pouvant être plus ou moins conductrices.
Cordialement.

Bonjour tempest.

La régulation de température se fait par tout ou rien. La commutation est faite par un relais par plaque.
C'est une pièce d'usure, les contacts étant soumis à de grosses contraintes électriques, coupure de courants forts avec cadence importante.
Le changement des relais devrait résoudre les problèmes.
On peut trouver des relais chez RS Composants, peut-être ailleurs mais il faut chercher.
On démonte la plaque et on cherche la référence des relais.
L'outillage nécessaire : fer à souder de qualité et pompe à dessouder manuelle.
Ce qui est certain est qu'il ne faut pas laisser la plaque en l'état, constater qu'un feu s'allume tout seul laisse imaginer les dégâts d'une surchauffe.
Certes, il y a un senseur de secours en travers de chaque feu, mais il ne faut pas trop compter sur la protection ultime.
Cordialement.

Re. Quelques remarques.
- Au moins une partie du fond de la poêle s'est décollée et s'est incrustée dans le verre, la plaque n'ayant pas détecté un métal ferromagnétique échappé aurait continué à chauffer. La responsabilité du revendeur (Carrefour) et du fournisseur (Magefesa) peut-elle être invoquée ? Compatible induction serait-elle une affirmation fausse ?

- Le constructeur évoque une "Anti surchauffe". sans plus de précision, s'agit-il d'éviter une surchauffe du récipient ? Probablement, mais dans ce cas elle n'a pas été active. La responsabilité du constructeur peut-elle être invoquée ? Ce dernier affirme que non (oral ? document écrit ? avec ou sans justification ?).

- Laet42 a de bonne foi utilisé l'ustensile espagnol. Faute de débutant.
L'investissement dans une plaque à induction implique de dépenser quelques centaines d'euros en ustensiles haut de gamme faits pour, avec fond thermo-diffuseur qui diffuse bien la chaleur. Ici il semble y avoir eu un point chaud dû à la poêle.

Un signalement des faits comme suggéré précédemment pourrait se justifier.

On peut comprendre que le constructeur de la plaque "botte en touche". Il n'empêche que l'affirmation "Anti surchauffe" est trompeuse ou mensongère, car probablement très restrictive.

A ouvrir un des liens proposés par Polo29 on s'aperçoit que cet incident n'est pas unique.
Avec cette contribution postée le 31-01-2012 : "Nous sommes allés demander réparation à Carrefour qui a remboursé l'ensemble des casserole de même type que nous avions et a remboursé entièrement la plaque à induction."
C'est aussi ce recours auprès de Carrefour qu'il faudrait explorer, avec un dossier bien élaboré.

D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.

Bonjour Laet42. On ne pensait pas que cela soit possible.

https://infovitrail.com/index.php/fr/le-verre/320-les-temperatures-de-travail-du-verre plus de 550 °C ! Bigre ! Risque d'incendie ?

Citation :
Le cuisiniste ne veut rien faire et Electrolux non plus.

Il ne faut pas accepter leur irresponsabilité. La notice produit précise "Anti surchauffe", sans plus de précision. Soit elle est inefficace, soit elle n'a pas fonctionné. Publicité mensongère.

Pour établir un éventuel dossier, il faudra faire des photos nettes et explicites. Seule la première à gauche permet de voir la matière ramollie en surface. On ne voit pas si elle est localisée, ou si la matière a coulé, ce qui n'est pas pareil. Ce n'est peut-être qu'un ramollissement local. Qui reste inadmissible de toute façon.

Une fissure par mauvaise utilisation est acceptable. Ici on s'interroge.

Pour pousser le bouchon un peu plus loin vous pourriez signaler le problème à une association de consommateurs, Que Choisir et 50 Millions de Consommateurs. Il y aurait de quoi faire un beau dossier bien construit juste en décrivant les faits tels qu'ils se présentent et avec les matériels en cause.

Vu le prix de la plaque > 1 000 € (sauf erreur), la prise en charge par votre assurance est souhaitable.

Cela dit, acheter des casseroles lambda n'est pas la solution. Il est facile de graver "compatible induction".

On vous recommande les produits Cristell bien sûr, avec un SAV efficace (concernant les poêles à l'adhésif usé notamment).

Citation :
la sécurité thermique pourrait être défaillante.

C'est possible, mais est-elle active sur ce qui ressemble à un point chaud ? Que signifie alors la mention "Anti surchauffe" ? Anti surchauffe de quoi ?

On aimerait voir l'envers de la poêle.

Sur le vitrocéramique la protection température est placée sur un diamètre du feu et c'est efficace.
On peut avoir de forts doutes concernant cette plaque en particulier, et les autres.

Quant à la réaction du constructeur, il faudrait évaluer sa responsabilité concernant un produit qui semble présenter des risques à l'utilisation, qui peut se défausser sur l'utilisateur ayant utilisé de bonne foi un récipient prétendument compatible induction.
Conclusion personnelle : il ne faut pas en rester là.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Nota : photographier un produit de couleur noire n'est pas facile. Éclairer par le dessus peut être nécessaire, mais sans flash. On ne voit pas l'étendue du problème par rapport à la plaque entière.

Re.

Citation :
Si vous avez des commentaires, je suis preneur.

Il semble les avoir exprimés. Un retour aurait été apprécié.

Citation :
Je vous serais reconnaissant de m'aider.

C'est ce que nous avons essayé de faire. Mais sans retour de votre part.

Bonjour Arno71. Le fonctionnement est décrit ici https://www.abcclim.net/demarrage-compresseur-monophasé.html
Voyez chez Spareka ou Adepem pour un boitier équivalent. D'un compresseur à l'autre la valeur de la CTP ne doit pas changer beaucoup.
Il faut donc essayer.
Cordialement.

Re. Le calibre de l'ohmmètre étant de 20 kilo ohms, 11 et 3,65 sont donc des kilo ohms.
La première valeur est trop grande, la deuxième semble avoir le bon ordre de grandeur.
La résistance de la bobine se mesure toutes cosses de raccordement débranchées.
Sachant que l'électrovanne fonctionne en 230 V, vous pouvez l'essayer avec un branchement direct sur le 230 V en prenant les précautions d'usage, sur l'établi.
Pendant le fonctionnement, vous pouvez aussi contrôler la tension aux bornes en utilisant le calibre 600 V AC.
On ne comprend pas pourquoi il y a deux valeurs, d'où les essais proposés.
Il n'y a pas d'électrovanne pour la vidange. Celle-ci a lieu dès l'instant où la pompe tourne.
Cordialement.

Bonjour Otoluc. On va essayer.

Citation :
Si l'électrovanne testée à autre chose que 2 à 4 Kvolt

Bigre ! 2 000 à 4 000 volts ?

Une électrovanne n'est pas autre chose qu'une bobine avec un noyau plongeur qui actionne une sorte de membrane.
On peut mesurer la résistance de la bobine afin de voir si elle n'est pas coupée. Si elle est coupée, le multimètre en position ohmmètre indiquera l'infini ou pas loin.

Pour refaire la mesure vous débranchez les cosses de l'électrovanne, vous mettez les pointes de touche du multimètre en position ohmmètre en contact avec les cosses, et vous donnez le résultat sans vous tromper d'unité.
Le test de l'ohmmètre consiste à relier les pointes de touche ; l'affichage est alors zéro ohm.

L'autre chose à faire serait de démonter l'électrovanne et la nettoyer, si jamais une impureté bloquait le noyau plongeur.

S'il faut changer l'électrovanne, vous la trouverez peut-être sur le site Miele (il faut voir), sinon chez Adepem, Spareka ou autre distributeur.
Mais vous n'en n'êtes pas là.
Cordialement.

Citation :
regarder le fusible principal serait intéressant.

Il n'est pas certain qu'il y en ait un. Par contre, il peut y avoir quelque part en contact avec l'élément chauffant, un thermostat bimétallique comme sur les cafetières ou les sèche-linge, ce afin d'éviter les surchauffes si le thermostat principal est en défaut.
Pour ouvrir, il faut regarder si la pièce n'est pas clipsée. Pour cela, on glisse un petit tournevis en faisant une petite pesée. Bref on cherche un peu, sans casser.
Cordialement.

Bonjour Modesty.
Cet appareil coûte 189 € neuf et est garanti 2 ans. Hors garantie il faudra passer par un SAV. On n'en sait pas plus que vous sur le démontage.
On a juste trouvé cela :
https://www.delonghi.com/fr-fr/support?_gl=1*1v99m4l*_up*MQ..*_ga*NDAzNzc5NjMwLjE2NzM3NzAwNDk.*_ga_WLVXYE5J0R*MTY3Mzc3MDA0OS4xLjEuMTY3Mzc3MDA1My4wLjAuMA..
Vous pouvez voir éventuellement ce que propose le Darty ou équivalent du coin.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Martien.

Si dans le rond de droite il s'agit du charbon qui a été sorti de son logement par M, il est fortement endommagé.
Le collecteur ne doit pas être bien beau.
Le changement de moteur pourrait être la seule option possible.
Cordialement.

Citation :
Je vais me procurer un ohmmètre et acheter une résistance.

Pour l'achat de la résistance il vaut mieux attendre afin déterminer si elle est bien en cause, bien que la probabilité soit forte. Sinon, vous allez peut-être dépenser des euros pour rien. Pour le moment le diagnostic n'est pas établi à 100 %. Quant à l'ohmmètre (= multimètre), vous l'empruntez.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour bedb. La résistance qui présente un défaut d'isolement par rapport à la terre est un phénomène connu que nous relatons souvent sur le forum quand des ID 30 mA déclenchent apparemment sans raison.
Vous pouvez la tester en la débranchant complètement, avec la pointe de touche d'un ohmmètre sur la carcasse et l'autre sur une borne d'arrivée. On doit obtenir l'infini ou pas loin. Il arrive aussi que le défaut apparaîsse pendant la chauffe.

Citation :
le réfrigérateur ne disjoncte plus

Le réfrigérateur fait du froid et c'est tout. Quand il est en défaut il peut faire déclencher un appareillage de protection, un ID 30 mA dans votre cas.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.

Là c'est plus qu'un sucre, un très gros morceau de chocolat.
C'est un transformateur, chargé d'abaisser la tension 230 V AC du secteur en tension beaucoup plus faible, peut-être 12 V ou moins.
On ne pense pas que le défaut d'isolement soit dû à ce composant.
On peut le tester avec une pointe de touche de l'ohmmètre sur sa carcasse, et l'autre sur les deux fils en entrée.
On doit obtenir l'infini ou pas loin.
Cordialement.

Bonjour M.

Citation :
C'est le 30mA qui saute

On comprend donc que ce n'est pas un disjoncteur qui déclenche (en cas de surintensité), mais un interrupteur différentiel 30 mA (défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre).
Donc ni surintensité ni court-circuit.
N'étant pas du métier vous ne pourrez diagnostiquer l'origine du défaut. Ce peut être effectivement un antiparasite branché à l'arrivée secteur (sorte de gros sucre ou cylindre avec 3 fils reliés à phase, neutre et terre - peut-être partiellement ou complètement carbonisé - odeur de brûlé), mais pas seulement.
Un ami expérimenté en électricité ou un électricien confirmé pourraient vous aider.
On ne voit rien de suspect sur les photos.
Cordialement.

Bonjour Thomas.

Un appareil à moins de 300 €, avec tambour non en inox, des faiblesses mécaniques. Jean-Pierre Coffe aurait qualifié cet appareil de la façon qu'on sait.
Sur le net il apparaît que ces produits sont garantis deux ans. Cela doit être inscrit sur votre facture. "Les produits Candy ont une garantie de deux ans pour tous les défauts de conformité" Source : site de la marque.

Citation :
quel magasin pourrait fournir les pièces au meilleur prix ?

Essayez Spareka ou Adepem.
Cordialement.