Merci pour votre retour JPX. Vous avez gagné votre journée.

Bonjour Arnaud. Il suffit juste de demander sur le forum et la bonne nouvelle arrive.

La soudure maléfique est un classique de cette série de LV. Voir en question 14253 et suivre le lien proposé en réponse 1.
Il vous faudra un bon fer à souder. En espérant que le diagnostic à distance soit bon.

A vos tournevis de toute façon, et à suivre après votre démontage.

Bonjour. Ça va être difficile.
Il vous faudrait un multimètre en position ohmmètre qui vous permettrait de faire la mise en évidence d'un défaut phase ou neutre terre quand vous mettez de l'eau alors que le bouton marche est enclenché, mais fiche non reliée bien entendu.

Une inspection visuelle interne serait peut-être nécessaire, quitte à mettre le LV sur l'établi.
Mais si vous n'êtes que peu outillé et expérimenté et que le défaut persiste, l'intervention d'un SAV sera certainement utile.

Bonjour ric62.

Citation :
Je précise que je n'y connais rien en électroménager

Soit, mais vous avez réussi à dépanner. Pourriez-vous détailler votre intervention afin que d'autres internautes les pieds dans l'eau puissent résoudre un problème identique ?
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
tache verre de gris visible à 3 endroits

Oui, mais votre photo est trop petite pour voir quoi que ce soit.
Il n'est pas certain que les taches soient à l'origine de la panne.

Assurez-vous déjà que les connecteurs assurent de bons contacts. On peut utiliser un spray de nettoyage des contacts.

Bonjour réponse 4.

Citation :
ça fuit systématiquement

Oui, mais où ? Il manque peut-être un joint. Ce LV a-t-il déjà fonctionné ?
Vous laissez le système en place, c'est un élément de sécurité qui a une certaine importance.

Bonjour Alainjean. S'il n'y a pas de déclenchement de protection surintensité, disjoncteur ou fusible, ni déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA que l'on suppose absent du tableau, on déduit que le lave-linge est l'objet d'un défaut d'isolement sérieux.
Dans ce cas, seul un SAV pourra établir le diagnostic sur place et proposer une réparation. Il n'y a peut-être pas grand chose, mais il faut des connaissances et des moyens de mesure.

Si vous avez un multimètre, vous pouvez toujours contrôler la résistance entre phase et neutre sur les broches de la fiche, mais surtout l'isolement par rapport à la broche de terre. On doit trouver pratiquement l'infini ou pas loin.

Bonjour. Vous ne pourrez réparer vous même.
Il faudrait mesurer la tension aux bornes de l'élément chauffant. On pourrait incriminer le relais de commande dont les contacts sont endommagés. Il faut être très proche du métier pour intervenir dans ces conditions à l'intérieur de la plaque.
Le diagnostic ne pourra être effectué que par un SAV.

Bonjour.
En gros c'est la même chose.
Regardez les indications dessus. Pour le diagnostic, on met en service et on lance le tambour.
S'il tourne seul c'est bien le condensateur.

Bien reçu. Normalement oui (mais à vérifier), il suffit juste de mesurer la largeur de la lamette mâle, car l'interrupteur principal doit avoir son connecteur de type mâle.
Une petite photo de la partie mâle permettrait d'être certain que cette solution est possible et que l'on puisse insérer des cosses Faston.

Bien reçu Armand. Il n'y a aucune réponse à vos interrogations. Demandez à Patrice du forum, il a peut-être un tuyau pour trouver un connecteur neuf ou usagé.
Personnellement, je n'ai que la solution déchetterie avec ses variantes. Dans votre cas, je mettrais en œuvre la solution cosses à sertir, très facile si l'on repère les conducteurs.

Attendons d’autres avis.

Bien reçu Armand. Ce que j'appelle déchetterie peut être celle de Veolia ou une autre, une brocante, le trottoir, un acheteur de vieux métaux, l'arrière cours de Darty ou de l'artisan du coin, bref tout endroit où l'on peut trouver des vieux appareils. Ce peut être également des recycleries s'il y en a dans votre région (ils récupèrent un peu tout, remettent en état quand c'est possible, et jettent le reste) ; il faudrait alors couper le faisceau avec le connecteur au bout et remettre en place dans votre LV.
Mais essayez quand même auprès des sociétés précitées.

Une autre solution serait d'équiper chaque conducteur d'une cosse femelle sertie ou soudée de la taille qui convient et de l'enficher directement dans la broche mâle de l'interrupteur. Mais il faut repérer les conducteurs de façon à éviter les mauvais branchements.
Et voilà.

Bonjour.

Citation :
P. S. : j'ai cru comprendre que ça pouvait être un problème de résistance.

Pas forcément car il y a déclenchement de la protection différentielle même si l'interrupteur (supposé unipolaire dans ce cas) est à l'arrêt. Bref, il faut approfondir.

En l'absence de connaissances particulières en électricité il faudra confier cet appareil à un SAV qui saura établir l'origine du défaut d'isolement et envisager la réparation qui convient.

En tout cas vous ne devez pas déconnecter la terre de la friteuse sous aucun prétexte, sous peine d'électrocution.

Bigre ! Comme vous dites le connecteur a bien "morflé". Il faudrait trouver un connecteur identique en déchetterie.
Vous pouvez vous adresser néanmoins à Adepem qui ont peut-être ce connecteur en stock.
Vous précisez l'origine du connecteur et joignez une photo.
De toute façon vous ne pouvez pas le laisser ainsi.

C'est bien que le LV refonctionne, mais son histoire n'est pas finie.
Cordialement.

Pour gainer la soudure on mettrait de la gaine thermorétractable, mais vous pouvez utiliser un bon adhésif d'électricien (3M par exemple - résistant et ne bave pas). Il fait un peu chaud dans la porte mais c'est modéré.

La section du fil est correcte, mais on ne voit pas comment le fil était relié au connecteur. Normalement il devrait être serti. S'il y avait une intensité trop forte c'est tout le fil qui aurait été endommagé. Ici, on suppose
un échauffement dû à un mauvais contact.

Vous devez enlever le connecteur femelle, plutôt de gré que de force. Il doit y avoir des petites pattes de blocage sur lesquelles il faut appuyer pour le sortir. Une pince longs becs coudée (Facom 183) est bien utile.
Mais en regardant la photo, on n'en voit pas. Si une alvéole femelle est plus ou moins soudée avec une partie mâle (les deux ayant chauffé),il est normal que le connecteur ait du mal à sortir. Mais vous n'avez pas le choix, il faut déconnecter ce connecteur femelle, quitte à lui faire subir quelques oscillations tout en tirant régulièrement.

Ce n'est pas très grave.
Avec un fer à souder, un fil cuivre de même section pour rallonger l'actuel en le gainant, et un peu d'habitude et d'expérience on y arrive. Il faut débrancher le connecteur et refaire une liaison fiable.
Je ne peux vous dire pourquoi les autres fils ont chauffé, Ce peut être dû à l’atmosphère très chaude dans la porte.
Vous débranchez tous les connecteurs après les avoir repérés et vous regardez l'état des pistes ; elles sont certainement en très bon état, il n'y a pas de courant important dans ces conducteurs sauf pour la résistance et l'alimentation de la carte. Dans ce cas les gaines ont peut-être un peu coulé suite à leur qualité moyenne.

Sinon, un technicien de SAV bien outillé saurait faire avec une heure de MO.

Il faudrait voir comment ce fil s'est endommagé au niveau de sa liaison avec le connecteur ; de toute façon, le faisceau est trop court comme j'ai pu le constater moi même (et pas le chat roux). il faut donc rallonger. Il faut regarder de près le connecteur (parties mâle et femelle) qui a dû chauffer pas mal.
Vous serez peut être amené à changer l'ensemble switch + connecteur femelle + faisceau : récupération en déchetterie.

Vous essayez de trouver dans votre entourage un bricoleur outillé sachant souder si vous avez des difficultés.

Vous tenez le bon bout, mais avec du temps à passer.

Bien reçu. Difficile d'imaginer une cause de surintensité. Sur le synoptique accessible à partir de la question précitée, on constate que la résistance de chauffe est commandée par le relais qui pose bien des problème (sauf si l'on sait souder), le moteur de cyclage est commandé par triac ; le reste des appareillages ne consomme pratiquement rien. Il faudrait voir ce qu'aliment les conducteurs endommagés.
Il y a suffisamment de filtres pour que l'un ou l'autre des deux moteurs (cyclage et vidange) ne se bloquent pas.
Les arrivées puissance en A2 B1 et C3 seraient à contrôler.
Avez vous autopsié les contacts en cause ?

Bien reçu. Essayez de voir si les contacts de ces fils carbonisés sont réparables.
Soit il y a eu surchauffe par mauvais contact, soit il y a eu surintensité anormale et dans ce cas les pistes auraient été endommagées. Derrière l'écran on penche davantage pour un mauvais contact ayant provoqué des échauffements continus. Donc, il faut bien regarder les pistes en contact avec les broches des connecteurs. Et bien entendu les broches elles-mêmes.

Citation :
...ça peut remarcher ?

Oui, de toute façon vous n'avez rien à perdre bien au contraire.

Bien reçu.

Citation :
Pensez-vous que ça puisse avoir un lien avec le problème de la question 1291 ?

A priori non car vous auriez vu la pastille volatilisée et seul le chauffage aurait été en cause.
Par contre, s'il y a contact aléatoire sur les conducteurs plus ou moins carbonisés, entre la lamette du contact et le circuit imprimé il peut y avoir un échauffement excessif qui se propage à la piste et à l'isolant du conducteur. Vous pouvez toujours essayer de nettoyer le circuit imprimé et la broche femelle du connecteur avec un abrasif léger.
Sur les photos on ne voit pas bien les conducteurs en cause. Vous vérifiez si ce sont ceux qui amènent le courant au relais de chauffage notamment.

Si le LV repart vous avez localisé la panne et peut-être faudra-t-il remplacer le connecteur avec une récupération (un bricolage qui peut réussir) ; dans le cas contraire je ne saurais quoi vous proposer.
A suivre, après quelque maintenance.

Bonjour. Des renseignements sont disponibles en question 1291, notamment en posts 232 et 233 entre autres.

Bien reçu Curtis. Electrolux peut vous aiguiller vers un réparateur agréé de votre région. Ce sera plus simple pour vous.

Bien reçu cabon. On ne voit pas trop les inscriptions, mais ce sont des condensateurs. Ils participent à la commande du triac. Le ménage va pouvoir reprendre. Cordialement.

Bien reçu. Pour le triac c'est bien ça (de gauche à droite : A1 A2 G) ; par contre en bas, c'est un potentiomètre ajustable qui permet de régler la vitesse minimum du moteur.
Le circuit doit juste comporter deux conducteurs sur le connecteur, pour une mise en série avec le moteur universel.

Vous faites les essais en commençant par le shuntage A1 A2 ; le diagnostic devrait être immédiat. Vérifiez quand même que toutes les soudures sont en état.

Bonjour. La carte est en série avec l'alimentation du moteur ; il suffit donc de la shunter pour que le moteur tourne à fond.

Vous pouvez shunter les deux anodes du triac, donc les deux premières électrodes à partir de la gauche. Si le moteur tourne, la probabilité que le triac soit HS est très forte.

Manque la photo de la bilame pour être certain de sa nature et de sa fonction.

Bonjour. Oui, il y a quelqu'un, mais pas la foule pour vous répondre. Rien ne dit que le changement de ces composants résoudra le problème. Trouver le réparateur du coin devient très difficile, ils ont pratiquement tous disparus au profit des SAV de grandes surfaces qui ne réparent pas grand chose, mais changent si le prix n'est pas trop dissuasif, rentabilité oblige.
Quant à trouver l'ami expérimenté dans son environnement c'est également difficile. S'il a des compétences, sa liste d'attente doit être conséquente.
Il existe encore de rares artisans qui réparent à l'ancienne, ils ne sont pas légion, mais en cherchant un peu dans votre région vous trouverez peut-être l'oiseau rare.

Bonjour.

Citation :
Comment faire pour avoir une prise en charge totale ou partielle du constructeur ?

Hélas, il n'y a rien à faire au bout de 5 ans. La garantie de 5 ans est sans risque pour le vendeur, les ennuis sérieux intervenant généralement plus tard, donc hors garantie ; d'autre part l'intervention d'un SAV est souvent d'un montant dissuasif.

Quand vous entrainez le moteur à la main ressentez vous un frottement anormal, signe de grippage éventuel ? Si oui, et si vous êtes bon bricoleur vous pouvez démonter ce moteur et le dégripper.

Bonjour. Comme vous l'avez deviné, le four à l'arrêt ou la ligne qui l'alimente semble en court-circuit.
Il faudrait commencer par déconnecter l'alimentation pour vérifier le raccordement dans la sortie de câble.
Si le raccordement est bon, il faudra entrer dans les entrailles de la cuisinière pour voir d'où peut venir le défaut. Mais il faut nécessairement être proche du métier et savoir se servir d'un multimètre.
Dans le cas contraire, il faut faire intervenir un électricien.

Bonjour. Il faut vous assurer que le ventilateur de séchage est en état. Voir question 14140 qui aborde un problème identique sur un LV Miele.

Bonjour réponse 11. Si le contact balais collecteur est bon et qu'il y a de fortes étincelles avec une odeur de grillé caractéristique, l'induit peut être coupé. Les étincelles peuvent être assez larges, et quelquefois elles font le tour du collecteur (la partie tournante avec lamettes de cuivre sur laquelle les balais frottent).
Il y a des méthodes de diagnostic, mais qu'un non professionnel ne peut utiliser.

Si vous observez cela, le moteur est fichu.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Voici un tutoriel qui pourra vous aider si vous rencontrez le problème suivant sur un lave vaisselle Miele série G 651 SC...
Les symptômes : le ventilateur de séchage fait un bruit irrégulier, bruit de glou-glou. En fin de cycle, de l'eau s'échappe de l'orifice quand on ouvre la porte (quelques centilitres).
Démontage et nettoyage du ventilateur, alimentation électrique coupée.

Tutoriel :


Dépannage lave vaisselle Miele série G 651 SC

Bonjour.

Citation :
En clair, l'inversion phase/neutre a t-elle une quelconque incidence sur le sens de rotation de la bobine à induit et de sa durée de vie ?

Non, car il s'agit d'un moteur à courant alternatif. Vous pouvez d'ailleurs intervertir et observer.
Concernant l'origine du défaut (qui n'est pas un court-circuit), comme c'est un interrupteur différentiel qui a déclenché, l'appareil est le siège d'un défaut d'isolement (liaison phase ou neutre terre).

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.

Citation :
je vais donc opter pour une étagère bien solide.

Quitte à faire un pied au niveau de l'angle extérieur en porte-à-faux.

Bien reçu, et Sysclim est de bon conseil.
Effectivement, sachant que ce provisoire puisse durer longtemps (ce qui n'était pas précisé initialement), il faut carrément prévoir une niche permettant d'y encastrer le LL (comme un dessous de plan de travail cuisine) et que vous posiez le four dessus.

24 kg ce n'est pas négligeable. Donc une étagère solide fixée en angle, ou la niche LL avec un plan vertical parallèle au mur.

Pas franchement difficile à faire avec un peu d'habitude, un minimum d'outillage, quelques tasseaux, un morceau de plan de travail ou une planche épaisse, une planche verticale éventuelle etc.

Bonjour. On peut espérer que cette solution est provisoire et que le LL est à remplissage par le hublot devant. Vous ne ferez pas fonctionner les deux appareils en même temps, vu l'absence de lignes électriques.

Faute de possibilité autre, vous posez quand même le combiné sur une planche. Assurez vous que pendant l'essorage le combiné ne tombe pas suite aux vibrations. Quitte à inventer une fixation qui solidarise le four avec le LL et sa planche.

Bien reçu Hervé en réponse 249 et merci pour les photos ; félicitations à l'invité suivant d'avoir établi le score de 250 sur le problème initial.

Bien reçu Hervé et merci pour votre retour. Le diagnostic était bon.
Vous pouvez essayer de démonter les connexions de l'ancien stator pour voir où c’est coupé. Certainement un essai destructif.

Bien reçu gege. On en déduit qu'un défaut d'isolement est présent quand vous mettez le four en service (alors que rien ne se passe auparavant, donc quand le four est simplement branché mais non utilisé).
On incrimine généralement la résistance ; mais avant de la changer on teste son isolement par rapport au châssis métallique en déconnectant ses connections, et en faisant un test à l'ohmmètre entre chaque borne et le châssis métallique. Mais il faut être bon bricoleur, bien outillé, et savoir interpréter les indications d'un appareil de mesure.

Mais si vous êtes éloigné de la partie, il vaudrait mieux confier l'appareil à un SAV qui saura établir le diagnostic exact et changer la pièce défectueuse si cela en vaut la peine.

Vous mentionnez le déclenchement du général du tableau mais on ne comprend pas de quoi il s'agit. On pourrait penser au disjoncteur de branchement qui alimente toute l'habitation.

Si le four est ancien, l'achat d'un neuf serait préférable à une réparation relativement chère, avec justement la pyrolyse, la chaleur tournante, la vitre froide.

Vous faites au mieux, tout en sachant qu'il vaut mieux ne pas ouvrir l'appareil si vous n'avez pas d'expérience. Ici, on vient juste de vous donner quelques précisions.

Bien reçu. Mais quel est l'appareillage qui déclenche comme demandé précédemment ? On pourrait penser à un interrupteur différentiel. Ce qui correspondrait à un défaut d’isolement. Si c'est le cas il faut déterminer si l'incident se produit dès que vous mettez le four en service ou non.

Bonjour.

Citation :
...me déclenche mon tableau électrique

Oui, mais le tableau n'est qu'un support mécanique. Par contre, il est équipé de dispositifs de protection contre les surintensités (fusibles ou disjoncteurs DJ) et s'il est récent de dispositifs de protection différentielle contre les défauts d'isolement (interrupteurs différentiels ID).
Il vous faut donc préciser quel appareillage déclenche et dans quelles conditions : four à l'arrêt, four en service, grill etc.

Bien reçu Hervé. Que la roue polaire se démagnétise un peu c'est possible, mais pas généralement sur ces machines (cela arrive sur des machines à courant continu à induit plan - interdit de les démonter ; une surcharge tant en moteur qu'en génératrice peut démagnétiser les plots aimantés).

Mais pour votre alternateur tachymétrique, si le bobinage est coupé, c'est fichu.

La perte d'aimantation est difficile à expliquer.

Citation :
Je pense acheter un autre tachy mais il me faut trouver le bon modèle...

Voyez avec Marc49 de A.D.E

Bien reçu Hervé. L’alternateur tachymétrique délivre une tension alternative relativement faible. L'électronique reçoit donc une information fréquence. La régulation fait le reste. Si la liaison bobine est coupée l'ohmmètre indique l'infini ; et ce n'est pas normal. Je ne peux vous dire combien on doit trouver, je n'ai pas de moteur sous le coude pour le moment.
Mais une inspection visuelle devrait suffire à cerner l'origine du problème.

Bien reçu. Mais vous aviez écrit bering. Bearing ne posait aucun problème de compréhension.
Néanmoins, on ne voit pas la relation entre les roulements et la fonction essorage, sauf si les roulements sont complètement détruits, ce qui pourrait engendrer un patinage de la courroie, le tambour étant alors plus ou moins bloqué.
En tournant le tambour à la main vous devez vous rendre compte si la rotation est libre ou non. Et en fonction lavage le fonctionnement devait être très bruyant.
Il sera difficile de vous conseiller à distance, sauf si un internaute expérimenté parcourt le forum.

Si l'ensemble est neuf il est normalement garanti.

Pour changer les roulements il y a une procédure particulière à chaque machine. Votre réparateur possède les documents, les compétences et l'outillage nécessaires.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Hervé en réponse 241. Avez vous l'alarme qui correspond au manque de l'info tachymètre ?

Une procédure de vérification d'alternateur tachymétrique est proposée en question 13843 Électroménager.

Citation :
J'ai mesuré la tension aux bornes E1/E2 (2 fils rouges) : il n'y a rien.

Normal ; il faudrait tourner le rotor à la main le plus vite possible, et contrôler avec un voltmètre analogique en position V CC ; à la limite en fonction V AC sur un numérique.

Citation :
Hors tension, j'ai mesuré la résistance du bobinage du géné tachymètre : résistance infinie => je crains qu'il soit mort ?

C'est un simple bobinage ; normalement il ne se coupe pas, c'est peut-être une mauvaise connexion.

Bonjour Justice55. Même ici de ce côté de l'Atlantique on sent cette odeur de caoutchouc brûlé. On ne peut dire si cela a une relation avec le fait que la laveuse n'essore plus.
On a une difficulté pour comprendre ce qu'est le bering, d'autant que le dictionnaire franco/québecois ne comporte pas ce mot. Quant au morceau ce demeure mystérieux pour nous.

Mais si l'on savait ce qu'est un bering, ce serait déjà un bon point.

Normalement, toute machine ne se met en essorage que si la vidange a fonctionné ; vous pouvez déjà vérifier si la pompe de vidange n'est pas bouchée.

Il sera difficile de conseiller quoi que ce soit à distance. Le plus simple pour vous, malgré toute notre bonne volonté, est de faire appel à un professionnel du dépannage électroménager..

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Le système tachymètre est en réalité un alternateur tachymétrique (aimant tournant devant une bobine).
Machine à l'arrêt, vous mesurez la résistance de la bobine en branchant les pointes de touche sur les broches idoines du connecteur blanc. On doit trouver quelques ohms ou un peu plus, et non pas l'infini.
Ensuite vous mettez le multimètre en position voltmètre AC et vous tournez l'axe rapidement à la main. Le voltmètre devrait indiquer quelques volts.
Pour ce genre de manipulation on préfèrerait utiliser un multimètre analogique (à aiguille et magnétoélectrique), à condition de savoir s'en servir.

Bonjour réponse 4.
C'est bien mal parti. Peut-être que le contributeur "TG56" pourrait vous renseigner.
Ce n'est pas le type de manipulation à laquelle les contributeurs du forum ont généralement recours.
D'où le manque de réponses. Désolé.

Bonjour réponse 7.
Beaucoup de tables peuvent être alimentées avec deux phases et neutre comme vous le précisez. Rares sont celles connectables en triphasé 3Ph + N, contrairement aux tables avec feux classiques.

Citation :
...et 16A en différentiel de phase.

On ne comprend pas ce que vous voulez dire.

Bien reçu. Donc, si l'on comprend bien, la plaque Rosières est complètement HS et la Candy à moitié seulement.
On se demande si l'on ne pourrait pas appliquer la loi des séries.
Ces deux plaques semblent avoir des défauts plus ou moins répétitifs. Le changement de la carte Candy n'a pas résolu son problème ; il y a donc autre chose.
A part contrôler la valeur de la tension d'alimentation, vérifier l'ID par prudence (revoir l'électricien), et de réparer une des plaques dans les locaux du SAV avec contrôle de son isolement et essais longue durée, on ne voit plus trop comment faire derrière l'écran. Mais si l'une des plaques est sous garantie, il faudrait exiger son échange pour une neuve. Vous n'allez pas faire changer des cartes sans résultat tangibles.

Il faudrait demander au SAV qu'il vous installe une autre plaque et qu'il l'essaie devant vous.

C'est embêtant.

Citation :
Est-ce possible que ce soit dû à la casserole ?

Non car l'électronique interne sait détecter la présence ou l'absence d'une casserole.

Citation :
il me dit que si elle n'est pas totalement plate la plaque surchauffe

Bien entendu que non car, rappelons le, dans le chauffage à induction c'est bien le récipient métallique qui chauffe, la plaque (ce que l'on appelle inducteur - circuit magnétique avec bobinage) chauffe très peu car il y a du courant dans des spires de fils, et seule la partie vitroceram chauffe un peu par l'intermédiaire de la casserole ou la poêle (on dit par conduction), pas forcément plane.
Si l'on comprend ce que vous écrivez, quand l'incident se produit, l'ID déclenche et l'électronique de la plaque de cuisson est partiellement détériorée. Quand vous ré-enclenchez l'ID, seule la moitié de la plaque fonctionne ; est-ce bien cela ?
De même, la plaque Rosières ne fait déclencher que l'ID ? Et malgré tout, reste en état de marche?

Il pourrait y avoir deux problèmes indépendants, (plaque et ID), mais il n'y a rien de certain.
La démarche de dépannage consiste à lever le doute sur l'ID, d'où les essais conseillés. Ensuite il faudra s'occuper des plaques.

Citation :
Par contre si le problème venait de l'ID, il serait survenu avant, pas au bout de 3 mois ?!

Si l'ID est de mauvaise qualité, il peut déclencher de façon intempestive. C'est pour cela qu'il faut le contrôler. Il faudrait donc faire quelques mesures, à condition que l'électricien soit expérimenté.

Ce qui a été dit le 12 juin reste d'actualité. Vous allez devoir être persévérante.